Avant de commencer la construction d'une structure, tout constructeur expérimenté disposera d'un projet compétent et détaillé du futur bâtiment, qui comprend toutes les données sur les fondations.
Le projet doit contenir des paramètres de base de la fondation du bâtiment tels que sa largeur (essentiellement importante pour une fondation en bande), la profondeur de la partie cachée, le type et la taille de la base et les matériaux utilisés lors de la construction. La hauteur des fondations au-dessus du sol est également très importante, mais de nombreux promoteurs sont toujours tentés d'économiser sur ce paramètre lors de la construction d'une maison.
Après avoir pris connaissance du devis standard pour la construction d'une maison ordinaire, il devient clair que le coût de la base de la structure du bâtiment représente environ 30 % de tous les coûts requis.. Quelle que soit la hauteur des fondations par rapport au sol, beaucoup sont enclins à penser qu’il existe une possibilité d’économiser beaucoup d’argent.
Non pas sur la largeur (elle est fixée par l'épaisseur des murs) ni sur la profondeur (cela dépend du sol), mais sur une notion telle que la hauteur de la fondation, sachant que la construction des fondations d'une maison nécessite beaucoup plus d'argent que les murs (faits de matériaux peu coûteux) dans un même volume.
La seule chose est que de telles économies sont une grosse erreur et le futur propriétaire de la maison doit lire très attentivement toutes les exigences concernant la hauteur des fondations au-dessus du sol afin de comprendre quoi faire et de prendre la meilleure décision.
Avantages d'une fondation haute
Sachant quelle tâche remplit la fondation d'une maison, vous devez comprendre qu'elle est sous l'influence constante de nombreux facteurs défavorables. Une zone particulièrement dangereuse est la frontière entre le sol et l’atmosphère.
Sur cette base, les caractéristiques d'une fondation en bandes, pieux, blocs ou autre type de fondation incluent les propriétés à la fois de support fiable et d'isolation du bâtiment de l'extérieur contre l'influence de facteurs nocifs (principalement l'humidité).
Les principaux avantages d'une fondation haute :
- La fondation haute, dans sa partie hors sol, peut servir de sous-sol d'un bâtiment. Sa conception monolithique présente de meilleures propriétés par rapport à l’option où la base et la fondation sont clairement séparées. Cela affecte non seulement les caractéristiques de fonctionnement de la maison, mais également sa sécurité.
- Plus les fondations sont hautes, meilleure est la protection des murs de la maison contre l'humidité. Même avec une imperméabilisation séparée et une zone aveugle appropriée, les murs seront toujours constamment humidifiés par les précipitations (neige et pluie). Une base suffisamment haute de la maison (y compris le sous-sol) protégera de manière fiable ses murs de l'humidité excessive. Le niveau supérieur de la base doit être à au moins 30 cm au-dessus du sol et, compte tenu de l'enneigement annuel en hiver, à 10 cm au-dessus de son niveau.
- Le sous-sol peut être la partie supérieure du sous-sol, ce qui aura également un effet bénéfique sur le fonctionnement du bâtiment. Il doit être construit sur les fondations de la même manière et en utilisant les mêmes matériaux que lors de la construction des fondations.
- Pour les fondations sur pieux et en colonnes, une hauteur de 20 à 30 cm est la norme, car ces types de fondations sont généralement construits sur des sols instables (soulevants). Et s'il y a des pentes ou des différences, la hauteur de la fondation doit être augmentée jusqu'à la valeur requise, conformément au niveau de base posé au point le plus bas de la fondation.
- Une fondation haute peut être une excellente solution pour lutter contre le retrait naturel d’un bâtiment.
- Un bâtiment construit à partir de matériaux tels que le bois sera mieux protégé des effets d’un sol humide grâce à des fondations élevées.
Rapport profondeur/hauteur
À titre d'exemple, le moyen le plus simple consiste à envisager les calculs des paramètres de hauteur de base pour une maison privée ordinaire. De la pratique de la construction moderne, on sait que la hauteur des fondations d'une maison dans sa partie hors sol est liée à sa largeur dans un rapport de un à quatre.
Il s'agit d'une fondation en bande monolithique peu profonde classique, qui n'a pas de socle. Il s'avère que la hauteur de sa partie ouverte doit être 4 fois supérieure à la largeur.
En règle générale, la partie aérienne n'est jamais plus grande que la partie souterraine, mais l'inverse est tout à fait possible. Sur un sol normal, les deux parties de la base de la structure ont presque toujours la même hauteur et la même profondeur et sont égales à 45-50 cm.
Bâtiment des fondations
Les fondations et la base de la maison ont quatre surfaces d'importance différente : inférieure, externe, interne et supérieure. Mais chacun d'eux doit être absolument égal. Les irrégularités de la base affecteront par la suite négativement l'ensemble de la structure lors de son fonctionnement.
Comment niveler les fondations avant de poser la maçonnerie si la base du bâtiment n'a pas été initialement suffisamment haute ? Afin de surélever la base, une brique pleine est utilisée. Avec son aide, vous pouvez non seulement renforcer, mais également augmenter la partie de base à la hauteur souhaitée.
Ce type de maçonnerie est renforcé par un treillis renforcé. La solution de renforcement la plus adaptée sera un mélange avec du ciment M100. Pour une charpente légère ou un bâtiment en bois, la base est renforcée avec de la brique pleine rouge, et pour les maisons en mousse ou en parpaings, il est préférable d'utiliser du béton.
Hauteur de la fondation au-dessus du sol (vidéo)
Méthodes de nivellement de la base
Lorsque vous devez niveler une fondation ou un socle, les méthodes suivantes sont utilisées :
- les défauts (irrégularités) importants des surfaces externes et internes sont corrigés à l'aide de coffrages nouvellement installés et de coulages supplémentaires de béton ;
- en cas de petits défauts, la fondation et le socle extérieur sont recouverts de briques ;
- au lieu de poser des briques, en cas d'irrégularités mineures, on utilise un treillis à mailles losangées, qui est d'abord solidement fixé puis recouvert d'une épaisse couche de plâtre ;
- les irrégularités mineures qui courent à l’intérieur peuvent être ignorées. Surtout lorsque le socle et le sous-sol de la maison seront isolés avec une couche de matériau d'isolation thermique (laine minérale ou polystyrène expansé) ;
- Il est plus pratique d’obtenir une surface supérieure parfaitement plane en posant des briques sur une couche horizontale de mortier d’épaisseur variable. Selon les normes SNiP, son épaisseur maximale peut être de 12 mm avec un écart de 2 à 3 mm dans n'importe quelle direction. Par conséquent, même à une distance pas très grande, vous pouvez obtenir une différence de hauteur significative.
Très souvent, les propriétaires de maisons privées sont confrontés à une situation où il est nécessaire de construire ou d'agrandir les fondations existantes. Changer la taille de la fondation peut être nécessaire dans plusieurs cas :
- Lorsque la charge sur l'ancienne fondation augmente.
- Lorsque des zones faibles de la fondation ou des signes de destruction sont détectés.
- Incohérence avec la capacité portante du sol due à des erreurs de conception.
Méthodes de construction de fondations
L'extension implique l'utilisation de plusieurs méthodes :
- Augmenter la largeur de la fondation en coulant une bande de béton monolithique autour du périmètre du bâtiment.
- Surélever la fondation en hauteur.
- Approfondir les fondations.
L'utilisation d'une méthode particulière est associée à certaines conditions caractéristiques d'un cas particulier.
Agrandissement de la fondation
Vous pouvez élargir la base existante de la maison en utilisant une bande de béton armé monolithique supplémentaire. Cette option est considérée comme la plus accessible et la moins coûteuse.
La réalisation d'une fondation filante monolithique autour d'une fondation existante s'effectue dans l'ordre suivant :
- Une tranchée d'au moins 50 cm de profondeur est creusée le long du périmètre de la maison.
- L'ancienne base est nettoyée des résidus de terre et des trous y sont percés par incréments allant jusqu'à 0,5 mètre.
- Des tiges de renfort sont enfoncées dans les trous, laissant des sections de 15 cm de long derrière le plan du mur.
- Le fond de la tranchée est recouvert d'une couche de sable sur laquelle est posé un matériau imperméabilisant. L'imperméabilisation protège les fondations de l'humidité du sol et des eaux souterraines et empêche également le liquide de s'échapper du mortier de béton.
- Ensuite, le coffrage est réalisé, ou.
- Ensuite, un cadre de renforcement est installé dans la tranchée, la reliant aux tiges de la fondation principale.
- La solution de béton est coulée et laissée gagner en résistance.
- La fondation finie est recouverte d'un matériau imperméabilisant et terminée.
Surélever la fondation en hauteur
Pour augmenter la hauteur d'une fondation existante, effectuez les étapes suivantes :
- La pose du coffrage est réalisée. Pour ce faire, des planches sont assemblées à partir de planches de 2,5 à 5 cm d'épaisseur, dont la hauteur correspond aux paramètres de construction de la fondation.
- Les panneaux sont installés des deux côtés de la base existante, en vérifiant le parallélisme de la disposition. Pour sécuriser les boucliers de l'extérieur, des piquets en bois ou des tiges métalliques sont enfoncés dans le sol. Pour éviter que le coffrage ne se déforme sous l'action de la masse de béton, des poutres transversales sont installées entre les panneaux. Dans les deux cas, la distance entre les éléments de fixation ne doit pas dépasser 1 mètre. Cela permet d'éviter la déformation du coffrage, qui pourrait provoquer des fissures dans la partie en croissance de la base.
- Les parois du coffrage sont recouvertes d'un film plastique, ce qui rendra la surface de la nouvelle partie de la fondation uniforme et lisse, et empêchera également le liquide de s'échapper du mortier de béton.
- Il ne faut pas oublier. La taille des alvéoles du cadre de renfort ne doit pas dépasser 10*10 cm ; il est préférable d'utiliser du fil à tricoter pour relier les tiges.
- Ensuite, la surface de l'ancienne base est généreusement humidifiée avec de l'eau et des encoches sont réalisées à l'aide d'un marteau perforateur. Cela augmentera l'adhérence entre l'ancienne et la nouvelle base.
- Ensuite, la structure de renfort est posée, en la reliant si possible aux barres de renfort de l'ancienne fondation.
- Après cela, la solution concrète est coulée. La surface du béton coulé est soigneusement nivelée en vérifiant l'horizontalité à l'aide d'un niveau de construction.
- En train de gagner en solidité, la partie béton est en cours de construction. Par temps chaud, la surface est régulièrement humidifiée avec de l'eau et protégée des précipitations par un film plastique ordinaire.
Cet algorithme simple d'actions résout la question de savoir comment construire une fondation.
Approfondir les fondations
Il existe plusieurs façons d'augmenter la profondeur de la fondation, parmi lesquelles l'approfondissement de la fondation à l'aide de béton monolithique est plus efficace. Le processus de travail dans ce cas ressemble à ceci :
- Une tranchée est creusée le long du périmètre de la maison, dont le fond est situé à 0,7 à 1 m sous la base de la fondation en construction.
- Les parois de la tranchée sont renforcées par des boucliers.
- Ensuite, un cadre est assemblé à partir d'une barre ou d'un rondin et installé à l'avant du mur, tandis que la barre transversale supérieure du cadre ne doit pas être étroitement ajustée à la base de la fondation, un espace d'environ 5 cm doit être laissé.
- Des planches sont martelées dans l'espace résultant, qui servent en quelque sorte de support aux fondations en construction.
- Ensuite, un puits est creusé sous la base de l'ancienne fondation et rempli de mortier de béton, en laissant une distance de 30 à 40 cm jusqu'à la base de la fondation. Le béton est laissé pour gagner en résistance.
- Une fois la solution de béton durcie, des vérins sont installés dans l'espace entre la surface du béton et la base de l'ancienne base et la nouvelle base est comprimée en utilisant la charge de la structure existante.
- Ensuite, les vérins sont retirés et l'espace est rempli de béton. Pour assurer un contact étanche entre le nouveau et l'ancien socle, il est recommandé de couler le mortier de béton à environ 10 cm au-dessus du socle de l'ancien socle.
Connexion de l'ancienne et de la nouvelle fondation
Pour que la structure nouvellement formée devienne un tout, il est important de relier fermement les surfaces des anciennes et des nouvelles fondations les unes aux autres. Pour cela, effectuez les actions suivantes :
- Des trous sont percés dans l'ancienne fondation à la jonction de la nouvelle structure avec un marteau perforateur. Des barres de renfort y sont martelées et renforcées avec du mortier de ciment.
- Selon le schéma standard, la fondation adjacente est coulée, tandis qu'au stade du renforcement, le renforcement de l'ancienne fondation et la charpente de la nouvelle structure sont fixés.
Il est tout à fait possible de construire ou d'agrandir la fondation de vos propres mains si vous choisissez la bonne méthode pour augmenter la taille de la fondation et suivez la technologie de travail.
Table des matières:
- Extension de la fondation par le côté
Les propriétaires d'une maison de campagne lors de son exploitation se demandent comment construire les fondations. En fait, ce processus est assez complexe et demande beaucoup de main-d'œuvre, nécessitant certaines connaissances et expériences dans la réalisation de travaux de construction.
Afin de construire (renforcer) les fondations, les éléments de renforcement des structures anciennes et nouvelles doivent être soudés ensemble.
Les principales raisons qui justifient la création de la fondation sont :
- la nécessité de construire un deuxième étage de la maison, ce qui entraîne une augmentation des charges sur les fondations ;
- des erreurs de calcul même au stade de la conception d'une maison, qui dépassaient les normes admissibles et la capacité portante du sol, se sont révélées insuffisantes.
Les travaux de construction des fondations ne doivent pas être négligés, car si cela n'est pas fait et que la base n'est pas augmentée en hauteur ou en largeur, alors les murs de la maison « s'étaleront » et sa géométrie sera perturbée.
Outils et dispositifs pour renforcer les fondations
Quelle que soit la méthode choisie pour ajouter une nouvelle pièce à la base existante, les matériaux et dispositifs suivants doivent être préparés pour les travaux :
Schéma des types de construction de fondations.
- niveau du bâtiment ;
- seaux;
- Maître OK ;
- pelle;
- bétonnière;
- mélangeur de construction;
- agrafeuse;
- plaques vibrantes;
- pierre concassée et sable;
- ciment;
- matériau monolithique;
- planches et piquets;
- accessoires;
- film de polyéthylène.
Méthodes de base pour construire une fondation
Il existe plusieurs méthodes qui vous permettront de construire les fondations d'une maison de la plus haute qualité, sans dépenses ni efforts importants.
Construire la base par le bas
Les éléments de renforcement des fondations anciennes et nouvelles sont soudés entre eux à l'aide d'une machine à souder.
Pour renforcer la base, des plaques vibrantes peuvent être utilisées sur un côté, sur des côtés opposés ou sur trois côtés, selon la nature du dommage.
Extension de la fondation par le côté
Schéma de construction d'une fondation par le côté.
Si le terrain acquis comporte déjà un accessoire de gravats coulés au niveau du sol, les fondations doivent alors être augmentées afin que la maison ne se déforme pas avec le temps.
La fondation doit être minutieusement inspectée, c'est pourquoi plusieurs trous sont creusés à proximité à différents endroits sur toute la profondeur de la fondation existante. Ceci est nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de sable.
Dans cette situation, ajouter une nouvelle partie à celle existante revient à aménager un sous-sol. Avant de commencer les travaux, déterminez :
- sur quel terrain se trouve la structure - pente, plan, etc. ;
- composants en moellons - grosses pierres concassées, briques ou autres matériaux ;
- caractéristiques du sol – sableux, rocheux ;
- présence d'aménagements;
- paramètres de fondation.
Une fois tous les travaux préparatoires effectués, vous devez décider si cette fondation pourra être utilisée à l'avenir. Si l'opération est possible, un coffrage de planches est construit le long du contour de la base existante des deux côtés.
La conception est réalisée sous la forme de panneaux dont la hauteur coïncide avec les dimensions de la base en cours de construction. Les panneaux sont montés parallèlement les uns aux autres.
Ils sont fixés avec des piquets, qui sont des épingles métalliques ou des morceaux de renfort enfoncés dans le sol. Les piquets sont fixés entre eux par des poutres transversales. Les éléments latéraux ou transversaux sont installés les uns des autres à une distance maximale de 1 m. Ceci est nécessaire pour que lors du coulage de la base, il n'y ait pas de rupture de la structure de coffrage ni de fissuration du béton.
Schéma de construction des fondations par le bas.
Cette méthode d'ajout d'une fondation à une fondation existante permet de construire une base en mortier de ciment ou en moellons et béton. Mais dans tous les cas, le renforcement de la partie bâtiment des fondations est une condition préalable. Même si la construction d’une fondation est un processus assez difficile, il est toujours possible de le faire soi-même.
Expansion de la fondation ou comment ajouter correctement une fondation
Très souvent, une situation se présente lorsqu'il est nécessaire d'agrandir les fondations d'une maison lors de certains travaux de réparation, ou si de nouveaux locaux d'habitation ou locaux techniques doivent être ajoutés à un bâtiment existant.
Parfois, c'est la création d'une extension qui devient la tâche la plus difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'étendre le système. Peu de gens savent comment procéder correctement, vous devez donc vous fier aux conseils de spécialistes expérimentés qui vous aideront à éviter de graves erreurs dans votre travail, notamment en construisant une fondation.
Pour travailler, vous devez préparer :
- planches pour coffrages;
- équipement de construction;
- marteau;
- perforateur;
- raccords
Les méthodes énumérées ci-dessus vous aideront à construire les fondations vous-même, mais si vous n'avez pas confiance en vos propres capacités, vous devez vous tourner vers les services de constructeurs professionnels pour effectuer de tels travaux.
- si nécessaire, construisez un deuxième étage ou augmentez la charge sur la base précédemment installée ;
- avec une capacité portante insuffisante du sol;
- s'il est endommagé pendant le fonctionnement.
Schéma de renforcement : 1 – fondation existante ; 2 – poutre de support du banquet ; 3 – poutres de déchargement ; 4 – banquet en béton monolithique ; 5 – treillis de renfort ; 6 – pentes des fosses ; 7 – amende pour l'installation de la poutre ; 8 – compactage de la base en pierre concassée.
Méthodes utilisées
Il existe plusieurs façons de constituer votre base.
Construire les fondations par le bas.
Par exemple, des gaines spéciales en béton armé sont installées. L'ancienne fondation est enveloppée d'un matériau monolithique. En même temps, il doit être en contact le plus précis possible avec la structure renforcée. À l'aide d'une machine à souder, les structures de renforcement de la nouvelle et de l'ancienne fondation sont soudées. Des plaques vibrantes peuvent être utilisées à ces fins. Ces travaux sont réalisés sur un, deux côtés opposés ou trois côtés. Tout dépend du degré d'endommagement de la base. La construction en y ajoutant de nouveaux éléments est considérée comme inefficace s'il n'y a pas de redistribution de la charge précédemment exercée sur l'ancienne fondation.
Selon la méthode choisie, pour constituer la base, vous aurez besoin des outils suivants : niveau, machine à souder, bétonnière, truelle, seaux, pelle, malaxeur de chantier avec buse, agrafeuse. Les matériaux suivants seront également requis : poutres métalliques, plaques vibrantes, sable, ciment, pierre concassée, produit monolithique, renfort, piquets, planches, film plastique, tuyau.
Instruction étape par étape
Extension de la fondation par le côté.
Lors de l'achat d'un terrain avec une fondation en moellons coulés au niveau du sol, vous devez tenir compte du fait que la fondation devra d'abord être construite. Sinon, la maison se déformera.
Dans un premier temps, il est nécessaire d'examiner attentivement la base. Pour ce faire, il est recommandé de creuser plusieurs tranchées ou trous à côté à différents endroits. Il faut creuser sur toute la profondeur de la fondation pour s'assurer de la présence ou non d'une couche de sable.
Dans ce cas, construire la base signifie construire une base. L'étape préparatoire consiste à clarifier les nuances suivantes :
- emplacement - plan, pente, etc. ;
- la nature du sol – rocheux, sableux, etc. ;
- composition des moellons - bloc de briques, grosses pierres concassées et autres composants ;
- proportions de la composition - béton, sable, pierre concassée, etc.;
- présence de renfort;
- la présence d'une couche de compensation de sable sous la base ;
- tailles.
Appareil de type combiné
Compte tenu de ces nuances, il est décidé s'il est possible ou non d'utiliser la fondation à l'avenir. Si la réponse est positive, il est recommandé d'effectuer les travaux obligatoires suivants. Le coffrage est installé de part et d'autre du contour de la base préalablement coulée. Pour cela, des planches d'une épaisseur de 25 à 50 mm sont utilisées. Cette conception se présente sous forme de panneaux dont la hauteur coïncide avec celle du futur socle (0,5-1 m).
Les panneaux sont montés parallèlement les uns aux autres. Pour les fixer solidement, les experts recommandent d'enfoncer des piquets (il peut s'agir de renforts ou de broches métalliques) dans le sol jusqu'à une profondeur de 30 à 50 cm. Ensuite, ils sont fixés les uns aux autres à l'aide de barres transversales. Les éléments transversaux et latéraux doivent être installés à une distance ne dépassant pas un mètre. Sinon, lors du coulage de la base, le coffrage se brisera et le béton se fissurera.
Pour obtenir une surface parfaitement lisse du socle, un film plastique est fixé le long de la face intérieure des planches à l'aide d'une agrafeuse. Des trous de ventilation dans la base doivent également être prévus. Pour cela, un tuyau en amiante-ciment d'un diamètre de 100-150 mm est utilisé. Il est nécessaire de construire une telle fondation en tenant compte de son renforcement. À ces fins, du fil à tricoter est utilisé. La distance entre les tiges ne doit pas être inférieure à 100 mm.
Avant de couler le béton, vous devrez mouiller l'ancienne fondation (sa surface) avec de l'eau, en posant la structure de renforcement assemblée. La partie supérieure du mortier coulé est nivelée à l'aide d'une règle et d'un niveau. Si la fondation est construite pendant la saison chaude, elle devra alors être recouverte d'une bâche. Pendant la journée, il doit être régulièrement humidifié avec de l'eau. Sinon, sa surface est recouverte de nattes.
Il est également possible de réaliser les fondations selon cette méthode en installant une base en moellons avec du béton ou du mortier de ciment. Dans tous les cas, vous devrez renforcer la partie en croissance de la base. Si vous respectez les exigences ci-dessus, vous pouvez effectuer ce travail vous-même.
ElenaRudenkaya (experte du Builderclub)Bon après-midi.
1. Il est conseillé de ne pas faire cela, car cela créerait un joint froid dans la fondation coulée. Il aurait été possible d'interrompre les fondations de la chaufferie si une charge aussi décente du revêtement n'avait pas été placée sur cette section. Pourtant, la brique est du clinker, elle est plus lourde.
2. Il vous est conseillé de relier la nouvelle fondation à l'ancienne, car dans ce cas il ne s'agit pas d'une structure distincte, mais remplira la fonction d'une seule. Pour ce faire, vous devrez vous ancrer avec des barres de renfort de 10 à 15 diamètres (si vous avez un renfort d'un diamètre de 12 mm, vous devrez alors enfoncer 12 à 18 cm dans le corps de l'ancienne fondation). La distance entre ces ancrages (tiges de renfort) est de 1,5 m. Le schéma ressemblera à ceci, désolé pour sa qualité (dessiné sur les genoux avec des crayons d'enfants) :
Couleur jaune - fondation existante.
Le bleu est la nouvelle fondation.
Rouge - ancrages et charpente de la nouvelle partie intégrés à l'ancienne fondation.
L'armature doit être située à au moins 50 mm du bord du béton pour éviter toute sorte de corrosion. Faites des retraits de 50 mm en bas et en haut.
3. Dans ce cas, toute l'étagère de la « chaussure » doit être rallongée. Pour le clinker, c'est le strict minimum, généralement 200 à 300 mm. Vous n'avez pas indiqué combien vous en aviez, mais je pense au moins 200 mm.
4. Martelez la dernière ancre à une distance de 30 cm du coin, il n'y a pas de norme particulière dans ce cas, mais vous devez faire une empreinte selon les règles. Lors de la réalisation des assemblages d'angle des cadres d'armature, il est nécessaire de laisser l'extension des barres d'armature horizontales au moins 20 fois le diamètre de l'armature (50 mm selon les normes), soit 25-30 cm, puis ces restes sont pliés . Il est nécessaire de poser les tiges en les superposant en les accrochant au renfort vertical. Les tiges qui se trouvent à l’intérieur des coins doivent se croiser et atteindre le bord extérieur du mur. Le renfort doit nécessairement avoir un profil périodique. Sinon, la structure sera fragile. Vous pouvez regarder tout cela sur Youtube, il y a beaucoup de vidéos. Schème:
Il existe de nombreuses options, mais celle-ci est la plus courante.
5. Non, ce n'est pas nécessaire, ça s'arrangera tout seul, je vous ai déjà écrit à ce sujet, il n'est pas nécessaire de le faire exprès.
6. C’est comme ça que je l’ai appelé « côte », je comprends que vous la placerez comme prévu. Mais le parement est hors standard, seulement 60 mm, c'est très peu pour réaliser un mur autoportant. Il faudra donc le sécuriser à l’aide de pièces embarquées comme des directions. Assurez-vous de renforcer avec du fil d'un diamètre de 3 à 4 mm tous les 3 à 4 rangs.
7. Oui, les hypothèques et les ancres sont la même chose, ainsi que les connexions flexibles. Vous pouvez utiliser des attaches de montage pour cloisons sèches galvanisées.
8. Non, vous ne disposez pas des bonnes zones pour lesquelles des joints de dilatation sont nécessaires. Il suffit de bien attacher le bardage au mur principal et d'assurer sa stabilité en renforçant la maçonnerie.
1. Tout est dessiné dans mon schéma, où un morceau de fondation avec renfort est ajouté sur le côté. Juste au dessus de la chaussure extérieure. Je vous ai représenté les renforts et les ancrages du mieux que j'ai pu.
2. Vous pouvez. Mais vous devrez quand même faire des bulles de colle sur le caoutchouc et les clouer avec des parapluies EPS. Le capuchon de chaque parapluie est trempé dans cet imperméabilisant et cloué.
3. Oui, vous avez déjà tout prévu. Drainez la toiture selon toutes les règles, puis imperméabilisez et isolez toute la hauteur de la fondation, puis remblayez la zone et une zone aveugle d'au moins 80 cm et tout devrait bien se passer.
4. Non. Cela ne vous sauvera pas, vous avez de l'argile partout et des eaux de surface dans les environs. Ce type de drainage ne fonctionnera pas. Une zone aveugle avec des pentes et des bacs en béton le long de son bord pour évacuer l'eau de la maison fonctionne beaucoup plus efficacement.
5. Vous pouvez utiliser du sable ou de la pierre concassée avec une fraction moyenne de 20...40 mm et bien les compacter. Il est possible de faire les deux. La pierre concassée et le sable servent de drainage et répartissent la charge sur le sol depuis la zone aveugle elle-même. La couche sous la zone aveugle mesure généralement jusqu'à 10 cm. Quant à l'ordre de pose de la pierre concassée et du sable, les deux manières sont correctes, mais lorsque le sable est versé sur la pierre concassée, cela signifie qu'il doit être renversé. avec de l'eau pour la compacter dans la pierre concassée, si le sable est en dessous de la pierre concassée, alors la pierre concassée est bien compactée avec une plaque vibrante ou manuellement et, par conséquent, elle est enfoncée dans le sable indépendamment du compactage. Idéalement, ils devraient être combinés dans une relation harmonieuse les uns avec les autres, mais ils ne peuvent pas être mélangés à l'avance et versés mélangés, car le sable quittera la pierre concassée. La pierre concassée et le sable agissent comme un coussin anti-soulèvement sous la structure.
En conséquence, si vous avez un sol faible (chernozem) le long de la zone aveugle (il arrive que les gens aient 50 cm de chernozem et bien sûr il ne sera pas possible de l'enlever, même si c'est très nécessaire), alors la pierre concassée et le sable sont requis. Mais comme vous avez de l'argile dure là-bas, il suffit de poser du polyéthylène et de le couler. Il est préférable de saupoudrer l'argile de sable de 5 à 10 cm et de verser un peu d'eau pour le compactage.
5.6. Composition de béton pour chape brute et chape de finition :
Pour la finition, il est conseillé de réaliser une nuance M200 plus grande, mais vous pouvez utiliser le même béton.
7. Vous ne pouvez pas. Il est impossible de poser du carrelage sur du PSE sans chape de protection, car la tenue mécanique de ce revêtement carrelé ne sera pas assurée. Tout va vaciller et « bouillir ». Vous n’êtes pas obligé de mettre du PSE dans la zone aveugle et vous pouvez ensuite le faire sans terminer. Ensuite, le gâteau de la zone aveugle ressemblera à ceci :
1. Sablez le remblai. Il est préférable de ne pas utiliser de pierre concassée ici, afin de ne pas déchirer le matériau de toiture.
2. Imperméabilisation (feutre de toiture) en 2 couches avec chevauchement sur le mur de la maison.
3. Vous pouvez mettre du EPPS de 50 mm (vous n'êtes pas obligé de le mettre), la différence ne sera que de quelques degrés pour la congélation.
4. Puis chape grade 150 de 7 à 10 cm.
5. Composition de colle ou de ciment pour carrelage (pour usage extérieur, résistante au gel), coûteuse, mais efficace pendant 10 ans. Certes, les carreaux ne peuvent plus être restaurés après. Les carreaux peuvent être posés en surface, en granotsiv avec du ciment ou mieux en pierre concassée fine avec du ciment, proportion 1:4. La zone aveugle est bien réparée, mais les composants sableux sont rapidement emportés. Vous devrez le changer une fois tous les 3 ans.
6. Dalles de pavage de bonne qualité.
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