DIY armbrøst. DIY armbrøst tegninger

Brennende hei til alle kamerater!

Jeg har lenge tenkt å skrive, men aldri fått til det. På en gang kjøpte jeg en Aspid-18 armbrøst, men uflaks: ballen hang som regel opp når den ble matet fra et rørformet magasin til guiden. Jeg sendte en telefon til forumet om at jeg trengte hjelp, men ingenting ble funnet for saken min. Så, etter å ha gitt opp denne saken, bestemte jeg meg for å takle problemet selv, resultatene som jeg presenterer for din dom. Det kan være nyttig for noen...

Først av alt undersøkte jeg armbrøsten nøye fra alle sider, og la merke til hvor skruene og boltene var og hva de kunne feste:

Jeg bestemte meg for å starte med skruene som er plassert nedenfor i området av armbrøstens skuldre og sikre frontsiktet:

Etter å ha fjernet skruene, mislyktes et forsøk på å fjerne det rørformede magasinet sammen med frontsiktet, noe som førte til ideen om å bruke en låst skrue plassert på skinnen for å montere siktet for å fikse det:

Med litt innsats ble bladet fjernet:

Etter å ha snudd magasinet og eksperimentert med mating av baller, oppdaget jeg at hele problemet mitt var at hullet beregnet for mating av baller fra magasinet er litt forskjøvet i forhold til selve rørets akse, som et resultat av dette ved mating av ballen. på guiden biter den rett og slett. Problemet ble løst ved å bore et hull på en vertikal boremaskin slik at det kunne fjernes litt mer fra den ene veggen enn fra den andre. På bildet er alt allerede korrigert:

Etter å ha behandlet tilgangen på baller, bestemte jeg meg for å forstå årsaken til at avtrekkerslaget mitt hadde endret seg. Utløsermekanismen er sikret med en skrue plassert i enden av håndtaket. Etter å ha skrudd den ut, kan du forsiktig fjerne utløsermekanismen, guiden og ladestangen:

Vel, utløsermekanismen er synlig. Jeg bemerker at årsaken til endringen i avtrekkerens vandring viste seg å være en bøyd stang som kom fra den (tilsynelatende var de overivrige og trykket på avtrekkeren med sikkerheten ikke fjernet). Bøyen ble lett rettet opp (bare med fingrene!).

Montering skjer i omvendt rekkefølge. Hva du bør være oppmerksom på:

1. Når du setter utløsermekanismen tilbake i kontakten, sjekk at alle pinnene er i flukt (hvis bare én kommer ut, vil mekanismen ikke passe på plass, alt sitter for tett)

2. Du må prøve med skruen som fester utløsermekanismen, siden den går gjennom hele håndtaket, og det er ingen føringer inn i monteringshullet til mekanismen (jeg måtte lide første gang før jeg fikk den)

3. Når du installerer magasinet på plass, sørg for at matetannen og buestrengholderen er på samme linje, ellers vil du få problemer med å fange dem sammen med magasinutskjæringen. Det er lettere å bare fikse det med en skrutrekker.

Ja, forresten, en siste ikke særlig hyggelig detalj: på armbrøsten (med ikke den mest aktive bruken) oppdaget jeg at aksene til buestrengrullene var avviket:

Jeg håper dette ikke vil påvirke levetiden til buestrengen i stor grad (selv om dette er usannsynlig), men tilsynelatende må du lage denne enheten selv av et slags spormateriale, siden det ser ut til at fabrikkteknologien ganske enkelt sørget for varmebehandling. Dette er fluen i salven, håper jeg, bare for meg!

Jeg avslutter her og ønsker deg all suksess og lykke til!

Hva må sies i de aller første linjene i denne artikkelen: i Russland, CIS-landene og de fleste land i verden er jakt med armbrøst ulovlig, og armbrøstene i seg selv (hvis spenningen deres overstiger 40 kg) likestilles med kantet våpen. Det er en bot for bruk og bruk av dem. Hvorfor gir jeg da anbefalinger om hvordan man lager en objektivt farlig ting som kan skape problemer for leserne? Fordi muligheten til å jakte med et bredt utvalg av våpen, inkludert hjemmelagde og til og med ulovlige, kan en dag være nyttig for hver enkelt av oss. De færreste tenker på dette mens butikkhyllene er fylt med matvarer – men vi lever i for ustabile tider til å si med full tillit at det alltid vil være slik.

I en av de tidligere artiklene skrev jeg om jakt: ved hjelp av dette tilsynelatende useriøse våpenet er det lett å jakte på små pelsdyr, fugler og krypdyr. Du kan skyte middels stort vilt fra en armbrøst. Vi snakker selvfølgelig ikke om leker fra lovlige våpenbutikker: du har kanskje sett disse på salg – elegante, lette og lite kraftfulle. En svak armbrøst er beregnet på sportsskyting - du bør forstå hvor stor forskjellen er mellom den og en ekte kampanordning. Det er derfor sistnevnte er forbudt. En pil avfyrt fra en kraftig armbrøst gjennomborer en person rett igjennom, selv om han har på seg en kevlar-rustning.

Men inntil BP slår til, er du og jeg fredelige jegere, og vi tenker ikke på å bruke dødelige våpen mot mennesker. Hvorfor skriver jeg om nå hjemmelaget armbrøst for jakt? Hvorfor ikke kjøpe ferdig eller bestille fra en erfaren håndverker? Fordi juridisk sett vil de ikke selge deg noe som er verdt det. Og det er bedre å ikke kjøpe ulovlige våpen i det hele tatt hvis du ikke vil havne i trøbbel med loven. Ja, det er nyttig å ha noe morder i søppelkassene og vite hvordan det skal brukes, men ikke en eneste levende sjel skal vite at du har det. Det er bedre å ikke introdusere til og med venner og familie for dette, for ikke å snakke om fullstendig fremmede som selgere og kurerer.

Hvordan lage en armbrøst hjemme?

Så, hvordan lage en armbrøst med egne hender? Først av alt, bestem hva slags kraft du trenger fra våpenet - dets design og materialer avhenger direkte av dette. For jakt på ender og harer er den enkleste enheten med en trebue egnet. Større dyr trenger allerede en metall. Det er også såkalte komposittbuer, som er en kombinasjon av flere materialer (tradisjonelt - tre, gevir, årer, men nå brukes oftere forskjellige typer plast). Deres tekniske egenskaper er utmerkede, men det er nesten umulig for en ikke-profesjonell å produsere en slik del "på kneet" med høy kvalitet. For å unngå skader blant leserne, vil jeg ikke engang her gi en beskrivelse av monteringen av en komposittbue.

Min mening: det er tilrådelig å bruke en metallbue. Strømreserven vil ikke være overflødig - dessuten svikter tredeler raskere, noe som også utgjør en risiko for skade på skytteren. Siden målet ditt er å lage en ganske kraftig armbrøst, se etter fjærer fra sovjetiske personbiler blant venner eller på sekundærmarkedet for bildeler. Menneskeheten har ennå ikke kommet opp med noe bedre for bruk som en bue. Men hvis du fortsatt ikke kan få tak i denne sjeldenheten, ta en hvilken som helst elastisk metallstrimmel 2-3 cm bred og 3-4 mm tykk.

Lageret er oftest laget av tre (gran, osp), sjeldnere av metall. Jo kraftigere armbrøsten er planlagt, jo mer holdbar og massiv bør denne delen være. Utformingen av lageret kan variere, men det må være et spor for pilen på den, samt en bake og fester for utløsermekanismen, buen og andre funksjonelle elementer.

Et ikke-elastisk tau laget av syntetiske fibre, en stålkabel eller en gitarstreng brukes som buestreng. Du kan bli overrasket, men det er det første av de tre alternativene som viser den beste strekkstyrken. Slitesterk, billig og tilgjengelig - hva mer trengs?.. Men her er hva: bivoksimpregnering vil forlenge levetiden til en syntetisk buestreng, og beskytte den mot fuktighet og friksjon.

Armbrøstmekanismen, rullene og festene er de mest interessante. Det er vanskelig å gjøre dem "på knærne" hvis du ikke har ferdighetene til å jobbe med metall. Nedenfor gir jeg tegninger av en hjemmelaget enkel armbrøst (1) og en kraftig kamp (2). Alle deler som du ikke kan lage selv, bestill fra verkstedet, gir tegninger av delene du er interessert i.

Tegning av en enkel armbrøst (1) *klikk for å forstørre*

Tegninger av en armbrøst(2) *klikk for å forstørre*

Hvordan lage piler for en armbrøst?

Bolter - piler for en armbrøst, er enkle å lage med egne hender. Til disse formålene brukes oftest tre, sjeldnere plast og metall. Hvorfor er tre bedre? En trebolt har en optimal vekt: en lett plastpil mister raskt fart, og et stykke ståltråd er tungt og vil ikke fly langt. Skaftet bør høvles langs kornet for bedre fleksibilitet, og deretter tørkes godt. På slutten legger vi igjen et kutt som spissen skal settes inn i.

Selve spissen må kuttes ut av en stålplate (tykkelse ikke mindre enn 0,7 mm) med metallsaks og foredles med en slipestein - glatt og slip kanten. Vi setter spissene inn i kuttet, smører det med epoksy. Du kan også binde den med tråd for styrke, og påføre et lag med epoxy på toppen.

Det er også mange alternativer for å lage boltfjær, men det beste er etter min mening fuglefjær. Ideelt sett gås, men til og med fra halen til en due, som er mye lettere for en byboer å finne - de ligger under føttene. Vi deler fjæren i to, kutter hver halvdel i to og limer den til pilen. For styrke pakker vi den med tråder.

Her er hva vi endte opp med:

Det er viktig at alle boltene er like i vekt og lengde - dette vil gjøre det lettere å skyte din hjemmelagde armbrøst. Men du må definitivt skyte ham: jakten kan vente, først må du mestre det nye våpenet godt, få en følelse av det. Selv om du har erfaring med å skyte armbrøst, vil denne være litt annerledes, mer "din" - som alle ting laget med egne hender.

Det finnes ingen lignende artikler.

MODERNE KROSSBØYER - GRUNNLEGGENDE, TERMINOLOGI, KLASSIFISERING

Del 1

Populariteten til dette våpenet vokser, flere og flere mennesker ønsker å berøre dette fantastiske eksemplet på menneskelig fremgang. Tross alt har menneskeheten alltid forsøkt å treffe mål raskere, mer nøyaktig og fra større avstand. Noen mennesker vil røre ved barndomsdrømmen, noen jakter, noen vil lage en armbrøst med egne hender, og noen liker bare å skyte mot et mål. De fleste nykommere i armbrøstbransjen har mange spørsmål om hvilken armbrøst de skal kjøpe eller lage, hva en "blokk", "guide", "shako", "kabel" er, hvordan en "blokk" skiller seg fra en "klassiker" og mange andre spørsmål.
Det tidligere kraftige kastevåpenet til eldgamle hærer opplever faktisk en slags "renessanse" i vår tid, nå er det tilgjengelig for nesten alle. Enhver borger som har fylt 18 år og har pass, kan kjøpe en armbrøst med en buekraft på opptil 43 kg, som har et passende sertifikat. Naturligvis er det også begrensninger - i vårt land regnes armbrøster med en spenningskraft på over 43 kg som våpen, og jakt med dem er forbudt. Det vil si at selv om du har jaktkort, er det ikke din skjebne å jakte med armbrøst. Kanskje, etter en tid, vil noe i denne forbindelse endre seg i lovgivningen vår, og jegeren vil kunne føle hvordan det er å være en mot en med et kraftig beist, når en pil er lastet og det ikke er rom for feil , siden omlasting av en armbrøst, selv med en spennespak, tar ganske lang tid. Naturligvis har jegeren med armbrøst mer ansvar, siden det ikke er noen mulighet til å skyte et nytt skudd og avslutte det sårede dyret. Skuddet må avfyres på kort avstand og absolutt i et område som er uforenlig med dyrets liv.
Poenget med denne artikkelen er ikke å fortelle hvor og hvordan armbrøsten (armbrøst) kom fra, men å forklare hvilke deler en armbrøst består av, hvilke typer armbrøster det finnes, hvilket tilbehør som brukes til dem, typer ammunisjon, strammeanordninger , etc.

1. Hoveddeler av armbrøsten og grunnleggende termer

En moderne armbrøst, selvfølgelig, i sitt driftsprinsipp (utløsningen av et prosjektil som blir kastet av en buestreng holdt av en utløsermekanisme, gjennom en utløserspak (krok), på grunn av den lagrede energien til et elastisk element (bue, skuldre) plassert over sengen) er ikke forskjellig fra sin eldre bror, men designet har gjennomgått ganske betydelige endringer.
La oss først se på hoveddelene av armbrøsten ved å bruke eksemplet på en enhet med den såkalte "klassiske" layouten (fig. 1). Den mest merkbare forskjellen mellom den og den vanlige gamle armbrøstdesignen vil være tilstedeværelsen av separate armer i stedet for en solid bue. Men siden de aller fleste moderne armbrøster har slike separate armer, er de faktisk vår tids "klassikere".

Figur 1. Hoveddeler av en armbrøst.

Fig.2. Armbrøst med en enkelt lager-guide

Alle deler av armbrøsten er montert på en enkelt profil - en guide. Det er armbrøster der alle delene er festet direkte til lageret, og det er ingen slik del som sådan. I dette tilfellet er føringen sporet der pilen er plassert. Et eksempel på en slik armbrøst er vist i fig. 2. Vær oppmerksom på - armbrøsten vist på det siste bildet har også enklere - rette skuldre. Guiden skal ikke ha noen bøyninger eller krumning, fordi det i hovedsak er "tønnen" til armbrøsten. Du forstår selv hvordan skyting fra et våpen med en skjev munnkurv vil være. Føreren, i delen som buestrengen og pilen vil bevege seg langs, er polert for bedre glidning av prosjektilet og mindre slitasje på viklingen av buestrengen. Bruk også smøremiddel. Buestrengen gnis med voks (bivoks eller spesialvoks for buestrenger).
Som nevnt ovenfor, i de fleste moderne armbrøster er buen gjort delt, det vil si at vi faktisk har to separate armer. For det første lar den armene heves slik at de er i nivå med den øvre kanten av føringen uten å vippe, noe som reduserer friksjonen mellom strengen og føringen; for det andre lar den skuldrene plasseres mer parallelt med føringen; og for det tredje, for enkel transport. Det er veldig viktig at begge skuldrene har samme egenskaper når det gjelder geometriske parametere og fysiske egenskaper.
Armene er festet til guiden eller direkte til lageret ved hjelp av en blokk - denne delen, som bærer en alvorlig belastning, er underlagt ganske strenge krav til styrke og geometri. Tross alt vil synkroniseringen av skuldrenes arbeid avhenge av nøyaktigheten av produksjonen, og påliteligheten og helsen til skytteren vil avhenge av styrken. Generelt, i en armbrøst, for riktig drift og nøyaktig skyting, må nøyaktigheten av produksjonen av mekanismene være på et ganske høyt nivå.

Fig.3. Armbrøstpistol med egen overbygning over slottet

Buestrengen er en viktig og svært viktig del av armbrøsten. Den må oppfylle flere krav - være sterk, lett, fleksibel, ikke strekke seg, og holde godt i en slepebåt. For det meste har moderne armbrøster en buestreng laget av syntetisk fiber Dyneema. Fiskeflette er også laget av de samme fibrene, som på grunn av det brede utvalget og tilgjengeligheten er et av de beste materialene for å veve en buestreng selv. På buestrengen, på steder med friksjon mot føringen og på løkkene som er kastet over endene av armene, er det laget en vikling, for eksempel av nylontråd. En slik vikling spoles tilbake etter hvert som den slites ut - dette gjelder hovedsakelig stridshodet, hvor buestrengen slites mest ut.
En utløsermekanisme (SM), som også kalles en lås, er montert i den bakre delen av føringen. Denne mekanismen holder buestrengen spennet og gjør at den lett kan frigjøres når avtrekkeren (spaken) trykkes inn. Den kan monteres direkte i guiden eller ha et separat hus montert i den. Hvis guiden, som en separat del, mangler, skjærer låsen direkte inn i lageret. Kroppen til en SM armbrøst i den øvre delen har vanligvis en overbygning som sikteinnretninger eller skinner, som en svalehale, Weaver eller Picatinny-skinne, er montert på, for alle slags optiske eller kollimatorsikter. Til overbygget er også festet en pilklemme, som er en bladfjær som hindrer pilen i å falle ut i en belastet armbrøst. På noen armbrøster er ikke overbygget en del av låsen, men festes som en egen del til armbrøsten over SM (fig. 3). Det er tillegg som kan justeres - de endrer helningsvinkelen, noe som gjør det mulig å tilpasse armbrøstsiktene til lengre avstander, fordi pilens flukt når det gjelder flathet (retthet) er mye dårligere enn en skytevåpen. Selv om dette etter min ydmyke mening ikke gir mye mening, siden hastigheten til pilen synker ganske kraftig med avstanden, og tiden det tar for den å fly, for eksempel 200 m, er ganske lang. Naturligvis er dødeligheten på en slik avstand lav.

Fig.4. Montering av hoveddelene av armbrøsten

Litt om armbrøststokken. I prinsippet er det ingen store forskjeller fra skytevåpenlagre. Det eneste er at på grunn av overbygget og høyt hevet sikte, er baklinjen høyere plassert. Føreren, satt sammen med de resterende delene av armbrøsten, er festet til stokken eller, som nevnt ovenfor, er alle deler av armbrøsten montert på selve stokken. Et eksempel på montering av hoveddelene til en armbrøst er vist i fig. 4.

2. Klassifisering av armbrøster

I henhold til statlige standarder for den russiske føderasjonen [Endre nr. 1 GOST R 51905-2002 Sportsarmbrøster, armbrøster for rekreasjon og underholdning og skjell for dem. Tekniske krav og sikkerhetstestmetoder], armbrøster er vanligvis delt inn i:
universelle sportsjakt- og matcharmbrøster, som er kastevåpen og beregnet for bruk i sportsjakt, i utdannings- og treningsprosessen og under konkurranser;
sportsarmbrøster (tradisjonelle, felt, etc.), ikke relatert til kastevåpen, som er sportsutstyr beregnet på bruk i utdannings- og treningsprosessen og under konkurranser;
armbrøster for rekreasjon og underholdning, ikke relatert til å kaste våpen, som er husholdningsprodukter beregnet på fritids- og massesport;
hjemmelagde armbrøster (når det gjelder å avgjøre om de tilhører å kaste våpen under rettsmedisinske undersøkelser).
Hovedkriteriet for gradering er styrken til armbrøstens buer (tabell 1).

Tabell 1

For samme gjest er det følgende klassifiseringstabell (tabell 2). Dette er det som angår lovgivningen og standardene til den russiske føderasjonen.

tabell 2

Fig.5. Sportskamp armbrøst.

Men jeg vil gjerne foreslå en litt annen klassifisering av moderne armbrøster.
Klassifisering etter formål:
1. Sportskamp armbrøst
2. Kopier, kopier av eldgamle armbrøster
3. Armbrøst for moro og rekreasjon
4. Jaktarmbrøst.
Med matcharmbrøster (fig. 5), generelt er alt klart - dette er en egen klasse armbrøster som er et sportsutstyr og samtidig, i henhold til de rettsmedisinske kravene til den russiske føderasjonen, et våpen. Vi vil ikke dvele ved dem i detalj.

Fig.6. Replika av en middelaldersk armbrøst (av "Dirty" Burdwood)

Neste, i andre klasse, er kopier og kopier av eldgamle armbrøster - militær-, sports- og jaktarmbrøster produsert før det 20. århundre. Det vil si at dette er greske gastrafeter, og arquebuses (en armbrøst med en tønne), og snappere med balestrar (armbrøster som avfyrer kuler), samt klassiske armbrøster, med spennanordninger forbedret gjennom århundrene - med en beltekrok, med en "geiteben", med engelsk krage, med tranekar. Naturligvis, i henhold til de samme rettsmedisinske kravene, vil de fleste kopier, spesielt autentiske, være våpen. Men kopier av gamle armbrøster har bare ytre likheter med originalene, og selv da er de ytre forskjellene ofte så betydelige at bare for en person som er helt uerfaren med armbrøster, kan slike produkter virke som en kopi (fig. 6). Materialer for produksjon kan være alle, inkludert en rekke polymerer. Slike armbrøster kan godt passe innenfor de lovlige grensene på 43 kg. Kopier og kopier av eldgamle armbrøster er hovedsakelig suvenirer og museumsprodukter, så vel som banen til fans og gjenskapere av disse våpnene. Selv om det er et ganske stort antall armbrøstforbund i utlandet som spesialiserer seg spesielt på antikke armbrøster og holder møter, utstillinger og skytekonkurranser. Men fortsatt er slike armbrøster ikke egnet for rekreasjonsskyting, spesielt for spyd, på grunn av deres kraft (igjen den beryktede "43 kg"), kompleksiteten ved å produsere ammunisjon (formen på gamle bolter er for det meste spindelformet), som ofte ganske enkelt knuses i splinter ved støt mot målet.
La meg gjøre en sammenligning: Å være interessert i antikke armbrøster er som å røyke pipe. Dette er en manifestasjon av en viss estetikk, hør på hvordan slike mennesker snakker om hobbyen sin: "... å få glede av å røyke pipe, det tar tid. Dette er en sigarett du kan røyke mens du løper, på jobb, på toalettet. Pipe er et ritual. Velg en time eller to, slapp av. La maset forlate deg en stund. Slå sakte og forsiktig inn røret. Slapp av komfortabelt i favorittstolen din. Tenn den kjærlig og ta en munnfull aromatisk røyk. Slipp en røyk og kjenn hvordan alle problemene dine løses opp i den. Hånden din varmes opp av en mild og hengiven venn, og i hennes skjønnhet, i viklingene av tremønstre og glatte linjer, vil du oppdage noe nytt for deg selv hver gang. Slik skjønnhet og hengivenhet hos kvinner er noen ganger vanskeligere å finne enn i rør..." ( http://voffka.com/archives/2006/09/19/029976.html).
La oss gå videre til de såkalte armbrøstene for underholdning og rekreasjon. De fleste armbrøster på markedet er av denne klassen. Dette inkluderer pistolarmbrøster og geværarmbrøster av alle design som ikke overstiger en maksimal spennkraft på 43 kg. Mange armbrøster i denne gruppen er fra følgende klasse - jaktklassen, men med svekkede skuldre etter standarden til vårt land. Selv om med 43-kilos skuldre, gjelder dette spesielt for blokkarmbrøster, på grunn av deres designegenskaper kan du jakte på småvilt og fugler. For eksempel var en av rekordholderne for pilhastighet, Bowtech "Desert Stryker" (fig. 7), utstyrt for den russiske føderasjonen med svekkede armer på 43 kg.

Fig.7. Bowtech "Desert Stryker"

Det er ingen alvorlige designforskjeller i jaktarmbrøst. Det viktigste er deres kraftige skuldre - opptil 80 kg i blokkarmbrøster og opptil 150 eller mer i klassiske armbrøster. Dette lar deg sende en tung pil med bredhodet spiss (tre- eller firebladet jaktspiss) til målet med god energi. Naturligvis er jaktarmbrøst alltid de dyreste og mest velutstyrte enhetene.

Klassifisering etter utforming av kraftseksjonen.
1. Armbrøst med klassiske skuldre:
a) med enkle skuldre;
b) med rekursive armer.
2. Blokker armbrøst:
a) med et trinsesystem med 2, 4, 6 og 8 ruller;
b) med runde eksentriske blokker;
c) med ovale eksentriske blokker;
d) med binære eksentrikker.
3. Armbrøst med ikke-klassisk skulderplassering:
a) med omvendte skuldre;
b) med et annet arrangement av armer og et system av ruller (blokker).

La oss se på strukturene ovenfor i rekkefølge. Enkle skuldre i fri tilstand uten buestreng er en rett eller lett buet plate mot skytteren (mono-bue) eller et par slike plater (delte skuldre). De fleste eldgamle armbrøster hadde monobue, men i moderne armbrøster har delte skuldre blitt mer vanlig. Et eksempel på enkle separate skuldre er en modell fra det kanadiske selskapet "Excalibur" for tenåringsgenerasjonen (fig.. Slike skuldre er heller ikke uvanlige blant hjemmelagde mennesker på grunn av tilgjengeligheten av materiale (fjærer fra biler, samt andre fjærelementer - sager, torsjonsstenger) og enkel fremstilling Et eksempel på forfatterens hjemmelagde produkt med skuldre laget av et sirkelsagblad er vist i fig. 2.

Fig.8. Armbrøst Excalibur "Apex Light"

De fleste moderne armbrøster i den "klassiske" layouten er utstyrt med tilbakevendende armer. Slike skuldre skiller seg fra rette ved at de har en karakteristisk og ganske merkbar bøyning fremover i endene. I fri tilstand, uten buestreng, går endene av slike armer som regel lenger fremover enn buestrengen og enda lenger enn midten av buen, og danner en bue buet bort fra skytteren (fig. 10) ). Graden av rekursivitet kan variere mye. Nesten alle armbrøster produsert av samme selskap "Excalibur" har slike skuldre (fig. 9, 10).

Ris. 9. Excalibur “Equinox” armbrøst med recurve armer.

Ris. 10. Excalibur “VIXEN” armbrøst foran med armer uten snor.

Rekursive skuldre kan også være mono (fig. 11) eller delte.

Fig. 11. Barnett "Commando" armbrøst med recurve monobue.

Både enkle og rekursive skuldre er laget med en innsnevring fra roten til endene. Ofte både i bredde og tykkelse. Dette gjøres slik at skuldrene bøyes når de strammes jevnt i hele lengden, eller enda litt mer mot endene, noe som bidrar til å øke effektiviteten til skuldrene - vekten avtar, hastigheten på å rette ut skuldrene øker.
Rekursivitet bidrar til å oppnå enda større effektivitet. De buede endene av armene gir ekstra innflytelse, som, når buestrengen trekkes, ser ut til å øke lengden på armen, og endre avstanden fra rotasjonssenteret (fra midten av buen) til buestrengen. når motstanden til buen øker, øker også innflytelsen som vi overvinner denne motstanden. Takket være dette trekker recurvebuen jevnere, kraften endres mindre gjennom hele arbeidsslaget, og med samme strekk som en vanlig (enkel) bue har recurvebuen en mye større forspenning*, noe som gir den muligheten til å skyv pilen med større kraft helt til slutten. Faktisk er det en delvis endring i "girforholdet" av buekraften til strengen.
(*En bue med en buestreng installert, men i uspennet tilstand, er forspent, det vil si at den har en forspenning. Mengden forspenning velges på en slik måte at materialet som armene er laget av har en margin av sikkerhet for det nødvendige arbeidsslaget til buestrengen Det vil si at det finnes et kompromiss mellom kraften til buen og egenskapene til materialet den er laget av. Med enkle ord forkorter vi buestrengen - vi øker forbelastningen. følgelig øker kraften til buen, men sjansen for at den brekker øker med de påfølgende konsekvensene av mulig skade på skytteren.)
Neste trinn i utviklingen av armbrøster var systemer med trinsesystem. Remskiven er en klips med en eller flere runde bevegelige ruller (fig. 12). I teorien, avhengig av mangfoldet (antall kabelgrener og antall ruller) til remskiven, er det mulig å redusere strekkkraften til buestrengen fra to til fire ganger (systemer med to, fire, seks, åtte ruller ) og øke bevegelseshastigheten til buestrengen når du skyter på samme antall ganger.

Fig. 12. Prinsippet for drift av blokken og trinsen. en enkelt blokk (med en kabel strukket langs sporet på en enkelt remskive); b – en kombinasjon av to enkeltblokker med en enkelt kabel som dekker begge trinser; c – et par dobbeltsporblokker, gjennom fire parrede spor hvorav en enkelt kabel går.

Et system med et trinsesystem lar deg også redusere de tverrgående dimensjonene til armbuen, siden slaget på enden av armen i dem er betydelig mindre med den vanlige lengden på arbeidsslaget. I praksis, i tillegg til fordelene, er det også ulemper med dette systemet: tap på grunn av friksjon av kabelen på rullene, friksjon av deres akser, bevegelse av massen til skuldersjakler (øreringer er rulleklipsene på enden av armene), ikke-parallellisme av kabelgrenene (strenger, som i trinsesystemer betydelig).
I fig. 13 viser et eksempel på hvordan ved å legge til et par ruller og samme slag av endene av armene, øker buestrengens slag.

Fig. 13. Sammenligning av et trinsesystem med enkle armer.

De fleste fabrikkdesignede trinsearmbrøster har åtte ruller (fig. 14). Armbrøster med to ruller er ekstremt sjeldne (fig. 15), så vel som med seks - jeg kan bare nevne som et eksempel den fantastiske hjemmelagde "Lynx"-armbrøsten fra Zmelink (fig. 16). Det er mange hjemmelagde enheter med fire ruller (fig. 17), og det er også fabrikken (fig. 1.

Fig. 14. Crossbow Interloper "Black Python".

Fig. 15. Armbrøst fra Ralph's

På fabrikk og mange hjemmelagde armbrøster er de midterste rullene koblet til neste par med en stang, som i fig. 14, 17, 18, men praksis har vist at det er bedre å gjøre dem stivt festet til føringen, som gjør at de kan senkes under nivået til rullene i endene av armene uten å forstyrre den frie bevegelsen til buestrengen og utretting av skuldrene (fig. 16, 19).

Ris. 16. Armbrøst “Lynx” fra Zmelink

Ris. 17. Armbrøst fra daf13

Ris. 18. Crossbow-pistol Interloper "Aspid".

Ris. 19. Armbrøst med åtte ruller, de midterste er stivt festet

For optimal drift av trinsesystemer bør armene, i forhold til føringen, plasseres så parallelt med den som mulig, siden buestrengen virker på endene av armene gjennom ruller, som har en tendens til å bøye armene ikke mot skytteren, men mot hverandre. Det vil si at jo skarpere vinkelen mellom skulderen og guiden er, jo bedre. Selvfølgelig, hvis armene er plassert parallelt, vil dette redusere de tverrgående dimensjonene til armbrøsten betydelig, men vil også øke de langsgående. Derfor er det verdt å se etter den "gyldne middelvei" - og skuldrene er sjelden plassert i en vinkel mindre enn 45 grader til guiden. En god løsning ble foreslått av http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=2802&postdays=0&postorder=asc&start=960 igora - pseudoparallelle skuldre (fig. 19).

Ris. 19. Pseudoparallelle skuldre, av igora

Som forfatteren selv beskrev det: «Kjernen i den foreslåtte 2. metoden er å få skuldrene til en vanlig monobue i ett stykke til å fungere like parallelt med lageret (som er det alle produsenter streber etter) mens de forblir en vanlig bue og til og med uten å bøye seg i det hele tatt. Samtidig øker girforholdet til kjettingtaljen som brukes. Dessuten, for eksempel i figuren, vil kjettingtaljen i den andre versjonen gi et girforhold omtrent som for en 8-rulle, men i virkeligheten er bare to av dem lagt til. Vel (og viktigst av alt!) Retningen til kreftene som påføres skulderen vil bli korrigert). Det største problemet jeg ser er den lange strengen, men ikke lengre enn 8-rullen.»
Skuldrene til trinsearmbrøster er laget korte og stive, ofte uten innsnevring i bredde og tykkelse, fordi slaget på enden av skulderen i disse systemene er lite, og kraften som skuldrene må skape er flere ganger høyere enn i "klassisk "systemer. Materialet på fabrikkskuldrene er enveis glassfiber. Hjemmelaget, oftest - springer fra biler,
Remskiven overfører kraft fra skuldrene til strengen gjennom et visst utvekslingsforhold (som vanligvis reduserer kraften og øker slaget). Men siden dette utvekslingsforholdet er konstant, øker kraften på buen på samme måte på buestrengen når bøyningen øker. For å bli kvitt dette, og for å ytterligere forbedre skytekvalitetene til armbrøster, dukket det opp såkalte blokker. De lar deg overføre kraft fra skuldrene til buestrengen med et variabelt utvekslingsforhold, og sikrer dermed at, uavhengig av buegraden og kraften på den, er den ønskede kraften alltid på buestrengen. Noen av de enkleste blokkene er runde eksentriske blokker. Dette er et mer komplekst system sammenlignet med et trinsesystem - hver blokk består av to ruller festet sammen, aksen som den roterer på er forskjøvet fra midten (fig. 20). Det er to buestrenger - en av to deler, som forbinder kraftrullene til blokkene og de motsatte endene av armene, kalles en kraft- eller teknisk buestreng (blå med en gul gaffel i figuren), og den andre er en kamp eller høyhastighets buestreng, som akselererer pilen direkte (hvit med rød vikling, fig. 21).

Fig.20. Runde eksentriske blokker (hullet for akselen er uthevet)

Ris. 21. System med runde eksentriske blokker

Oppsettet og reving av buestrenger i systemer med runde eksentriske blokker er vist i fig. 22. Endene av kraftstrengene kan også festes ikke til rullene i endene av blokkaksene (fig. 21), men ved hjelp av et overgangsstykke under blokken, festet til akselen (fig. 23). .
På grunn av at kraftstrengen ikke strekker seg mye lavere enn hastighetsstrengen, ble det nødvendig å senke den noe slik at den ikke forstyrrer pilens nedre fjæring. Derfor har alle armbrøster med eksentrikker et karakteristisk spor for en kraftbuestreng, med en føringsdel som går inni den sammen med to spor for venstre og høyre kraftbuestreng (fig. 22).

Fig. 22a. Plassering av blokker, streng og pressedel (sett ovenfra)

Fig. 22b. Plassering av blokker, streng og pressdel (sett fra neden)

Et annet trekk ved eksentrikkene er at på slutten av spenningen gir driften av blokken den såkalte tilbakestillingen - en kraftig reduksjon i strekkkraften. Derfor, i slike armbrøster, måles strekkkraften ved toppkraften, og ikke ved å føre buestrengen til låsen, som ved enkle og rekursive buer eller i trinsesystemer.

Ris. 23. Barnett “Lightning” armbrøst med runde eksentrikker.

Det neste trinnet i utviklingen av armbrøst var bruken av ovale eksentrikker i stedet for runde blokker (fig. 24). Formen på disse blokkene ligner bare en oval, men faktisk er den mer kompleks. Faktum er at i slike blokker styres kraften på buestrengen ikke bare ved å forskyve blokkens akse, men også ved å endre selve formen på rullene som danner blokken. Dette lar deg skape absolutt hvilken som helst kraft på buestrengen gjennom hele arbeidsslaget. En liten illustrasjon av operasjonen til en oval eksentrisk (fig. 25 (av Andrey 74)) viser hvordan girforholdet mellom kraft- og hastighetsdelene av blokken endres under avviklingen.
Ved å kombinere formene og størrelsene til kraft- og hastighetsdelene til blokken, samt deres forhold til hverandre, kan du velge de optimale egenskapene for kraft, hastighet og slag på buestrengen for spesifikke skuldre. Eksempler på armbrøster med ovale eksentrikker i fig. 26, 27, 28.

Ris. 24. Ovale eksentriske blokker

Ris. 25. Illustrasjon av operasjonen til en oval eksentriker (forfatter andrey 74)

Fig.26. Ti punkt "Phantom"

Ris. 27. Darton "Serpent"

Ris. 28. Crossbow Parker "SAFARI CLASSIC"

På noen modeller av armbrøster med ovale eksentrikker er blokkene installert i motsatt retning, og buestrengen ligger på siden motsatt av skytteren - dette er de såkalte "speilblokkene" (fig. 29). I dette tilfellet blir armbrøsten noe mer kompakt i lengderetningen enn med det vanlige arrangementet av eksentriske.

Ris. 29. Parker "Cyclone" armbrøst

Nylig har det vært en tendens til å øke blokkene nesten til størrelsen på bueskyttere. Ved å vikle mer streng fra blokkene får vi et større slag på strengen, noe som gjør at tverrmålene til armbrøster kan reduseres ytterligere. Til tross for at med så store eksentrikker, nærmet slaget på armbrøststrengen 45 cm! De mest slående representantene for den nye generasjonen armbrøster og rekordholdere for pilhastighet er PSE "TAC-15" (fig. 30) og Bowtech "Stryker" (fig. 32) armbrøster. Begge armbrøstene er unike på hver sin måte.
La oss se nærmere på TAC-15. På grunn av de enorme eksentrikkene er bredden fra akse til akse av blokkene i uspennet tilstand 42,5 cm, og i spennet tilstand - 29,8 cm. Og buestrengens slag er rekord for en armbrøst - 45 cm! Med en toppkraft på 77,2 kg er den i stand til å sende en 425 grain (26,44 g) pil med en hastighet på 125,6 m/s. På dette tidspunktet er dette en absolutt rekord for armbrøst. Den kinetiske energien som utvikles i dette tilfellet er opptil 217 J, tilstrekkelig til å jakte på ethvert stort dyr. Armbrøsten er også uvanlig ved at baksiden av armbrøsten er fra en AR-15 (M16) automatisk rifle - som du vet har denne rifla en modulær design (fig. 31). Derfor kan ethvert våpen basert på M16 enkelt gjøres om til en armbrøst. TAC-15 har en innebygd spennanordning av vinsjtype. Et punkt til - pilen til denne armbrøsten ligger ikke på guiden, men hviler som en bue med forkanten på hyllen. Og pilene anbefalt av produsenten har også rekordlengde for armbrøster - 26,25 tommer (~66,7 cm)!

Ris. 30. PSE “TAC-15” armbrøst.

Ris. 31. AR-15 rifle

Ris. 32. Crossbow Bowtech "Stryker"

Bowtech "Stryker" armbrøst har litt mer beskjedne egenskaper, den sender ut en pil som veier 425 grains med en hastighet på 123,4 m/s, samtidig som den har en kinetisk energi på 210 J. Dens bredde fra aksen til blokkens akse i uspent tilstand er 69,2 cm, og når den er strukket er den 61,6 cm, toppstrekkkraften er 79,45 kg med et buestrengslag på 432 mm. Men Stryker har en funksjon - binære eksentrikker, som klassifiserer den som den neste underklassen av sammensatte armbrøster.
Hva er forskjellene mellom binære eksentrikere og vanlige ovale eksentrikere? La oss prøve å finne ut av det. Alle sammensatte armbrøster har en dårlig funksjon - midten av buestrengen deres (pilstopp) kan skifte til venstre eller høyre på grunn av det faktum at hver enkelt roterer uavhengig, som et resultat av at skuddnøyaktigheten reduseres. I binære systemer er det på blokkene en ekstra tredje remskive, på hvilken den andre enden av kraftstrengen på høyre eller venstre side er viklet, på grunn av hvilken synkronisering oppstår (fig. 33. (forfatter igora)). I fig. Figur 34 viser for klarhet et eksempel på en binær eksentrikk av en sammensatt bue.

Ris. 33. Illustrasjon av operasjonen til binære eksentrikere fra igora

Ris. 34. Binær eksentrisk sammensatt bue

Til og med den geniale Leonardo da Vinci kom opp med et design for armbrøster med reverserte armer (fig. 35), og først nylig begynte armbrøster av dette designet å bli masseprodusert. Det første tegnet var Armcross "LeoPro" armbrøst, laget av russiske designere (fig. 36). Hovedfordelene med slike armbrøster er: kompakthet (reduserte lengde- og tverrmål), bedre vektfordeling, redusert skuddrekyl, fordi når du skyter, beveger ikke skuldrene seg bort fra skytteren, men som om til hverandre og litt "inn i skulderen." I fig. 37 kan du se hvor kompakt LeoPro er. Blant ulempene med en armbrøst kan vi fremheve den skarpe spenningsvinkelen til buestrengen (fig. 3, på grunn av hvilken det er praktisk å spenne armbrøsten bare ved å bruke en spennanordning, og også rent hypotetisk kan det antas at skuldrene, som er for nærme skytterens ansikt, kan knekke skade.

Ris. 35. Schemes av Leonardo da Vinci

Ris. 36. Armbrøst Armcross "LeoPro"

Ris. 37. Crossbow Armcross "LeoPro" med spesialdesignet avlastningsvest

Ris. 38. Spenning av Armcross "LeoPro" armbrøst med en strammer (vist nedenfor til høyre)

Ris. 39. Armbrøst Horton "Recon 175"

En annen armbrøst med omvendte armer er produsert av Horton-selskapet - "Recon 175" (fig. 39). Vær oppmerksom på at begge de mest kjente armbrøstene med omvendte armer har runde eksentrikker, noe som ikke hindrer dem i å vise veldig gode egenskaper - den opprinnelige pilhastigheten når 99 m/s.
Det er ikke tilrådelig å lage slike armbrøster med en klassisk layout, det vil si uten blokker, siden skuldrene vil "løpe bort" i retning motsatt av spenningen og effektiviteten, i forhold til armbrøster med en klassisk plassert bue, vil være mye Nedre.
Nylig har en annen spiller dukket opp i armbrøstleiren med omvendte armer - "Scorpyd" (fig. 40). I følge nye trender er blokkene binære og store i størrelse. Den oppgitte starthastigheten til pilen er 425 fot per sekund, som tilsvarer 129,5 m/s! Slaget på buestrengen til denne kompakte armbrøsten når rekordhøye 52 cm!

Ris. 40. Armbrøst "Scorpyd" SLP

Blant hjemmelagde produkter er det også armbrøster med lignende design. Nesten alle har en lignende "LeoPro"-design, men for det meste med et trinsesystem med to eller fire ruller (fig. 41, 42, 43).

Fig.41. Armbrøst fra OLEKS

Fig.42. Armbrøst fra sa1982

Ris. 43. Armbrøst fra Frank

Så det er på tide å berøre den siste typen armbrøst med et ikke-klassisk arrangement av skuldre - dette er en armbrøst som ble utgitt av det sveitsiske selskapet Swiss Crossbow Makers - "Twinbow II" (fig. 44). Denne armbrøsten er uvanlig, ikke bare i plasseringen og driften av skuldrene, men også i sin unike spennanordning (fig. 45). Med kompakte dimensjoner (lengde 875 mm, bredde 420 mm) og et buestrengslag på kun 197 mm, har den meget god kraft – med en spenning på 180 kg, pilhastighet på opptil 113 m/s og energi på 145 J! Når buestrengen er strammet, blir armene nesten parallelle med begge ender av hver arm som arbeider gjennom et rullesystem. Som et resultat føles rekylen når du skyter fra en så kraftig armbrøst praktisk talt ikke.

Fig.44. Armbrøst "Twinbow II"

Fig.45. Spenning av Twinbow II armbrøst

Det finnes flere hjemmelagde armbrøster laget i henhold til "Twinbow II"-designet. Gunsmith111 armbrøst (fig. 46) bruker et tvillingsystem uten spennespak. Men på shushai armbrøster er hovedtrekket til sveitseren implementert - spenning med en spak (fig. 47 og 4.

Ris. 46. Crossbow fra gunsmith111

Ris. 47. Armbrøst "Twilight" fra shushai

Ris. 48. Armbrøst “Cyclone” fra shushai

DEL 2

3. Triggere av moderne armbrøster.

Som nevnt ovenfor kan utløsermekanismen (låsen) til en armbrøst være en integrert del av utformingen av føringen (lageret) eller kan monteres i et separat hus. Sistnevnte finnes mye oftere både blant armbrøstprodusenter og hjemmelagde mennesker, på grunn av bekvemmeligheten av å installere en ferdig utløsermekanisme (SM) hvor som helst.
Med alle de moderne armbrøstutløsere, kan låser deles inn i tre hovedtyper:
a) med en nedre krok (mutter, kjeks) (fig. 49a);
b) med en øvre krok (fig. 49b).
c) med en fast krok (pinnelås) (fig. 49c)

EN)

b)
Ris. 49. Triggere med nedre (a) og øvre (b) krok

Oppmerksomhet: når du bruker materiale fra denne artikkelen, en lenke til nettstedet, samt en indikasjon på forfatteren av artikkelen KREVES!

Forfatter libral1973 Jeg har alltid drømt om å lage min egen armbrøst, men som barn gikk det ikke - jeg begynte å gjøre det mange ganger, når jeg til og med kom til poenget med å lage en stokk og en enkel utløsermekanisme (SM) med en enkelt- tappet mutter. Ja, generelt var informasjonen om armbrøster veldig knapp og fragmentarisk - det ser ut til at - hva er så komplisert med en armbrøst - buekroken og buestrengen? Men alt viste seg, som alltid, å være noe dypere. Tiden gikk, og til slutt, etter å ha gått inn på World Wide Web, var jeg i stand til å finne informasjonen jeg trengte om armbrøster og deres produksjon, selv om jeg må si det ikke med en gang. Først dukket det ofte opp en artikkel av G. Petrosyan og V. Reznikov fra samlingen "Multi-colored Targets", der en ganske lett å produsere armbrøst ble presentert med en kort beskrivelse av design- og produksjonsprosessen. Der ble det foreslått å bruke skuldrene fra ødelagte sportsbuer som buer. Jeg fant ingen brukne skuldre på grunn av fraværet av slike partier i området. Byggingen ble stadig utsatt. Så, igjen i søkemotorer, kom jeg over nettstedet "crossbow.info", der det var mye mer informasjon om å bygge en armbrøst. Der foreslo de å bruke et ark fra en bilfjær, hovedsakelig fra Moskvich, som skuldre, så vel som spesifikke ting som fletter, snudd og satt sammen til en "pai" som en bilfjær. Det var også informasjon om produksjon av glassfiberskuldre. Selv om jeg hadde lest (mer enn én gang) Shokarevs bok "Bows and Crossbows", kunne jeg fortsatt ikke forstå hva "ruller" og "blokker" var, hva de var til og hva de ble brukt med. Umiddelbart begynte jeg sakte å "gå inn" i utformingen av slike systemer. Selv om jeg forble, og fortsatt er, mer en fan av klassiske armbrøster med en enkel eller rekursiv bue av rent estetiske årsaker, var det også interessant å lese gutta som allerede hadde laget armbrøster på egenhånd. Men det jeg la merke til da var at mange spurte om å få gi dem tegninger for bygging. Ærlig talt, jeg hadde også et ønske da om at noen skulle legge ut tegningene for meg, og jeg ville "bygge" en armbrøst ved hjelp av dem. Den eneste som svarte på forespørslene fra de lidende var et av forummedlemmene - Vyacheslav (Casido). Mange lager fortsatt sin første armbrøst i henhold til tegningene hans. Selv om, jeg legger merke til, disse tegningene ikke var feilfrie, mange ting var grove og uferdige (inkludert en entannsmutter og et lite vellykket trinsesystem), men dette stoppet ikke mange. Dessverre bestemte jeg meg for å lage en armbrøst basert på tegningene hans.

Da de kom med et fjærblad fra en Moskvich, skjønte jeg plutselig at jeg egentlig ikke hadde noe å bearbeide det med – jeg hadde verken vinkelsliper eller vanlig bor. Mens jeg "vokst opp" med dette, fortsatte drømmen å forbli en drøm. Og så kom et visst øyeblikk da jeg bestemte meg for å ta dette seriøst og ... registrerte meg på "crossbow.info"-forumet. Samtidig forbedret jeg ferdighetene mine i AutoCAD. Og så kom åpenbaringen om at Vyacheslavs tegninger ikke passet meg, og at jeg ønsket å bygge min egen armbrøst, lettere å produsere - uten noen dreiere og sveisere og fra det som var tilgjengelig for meg, og jeg trengte ikke å gå langt.

Den første "geniale" ideen kom til meg da jeg på arbeidet mitt så brukte sirkler for en sirkelsag på tre, med en diameter på 400 mm og en tykkelse på 2,8 mm. Her er det! «Et par 33 cm skuldre kommer ut av en slik sirkel!» tenkte jeg og «viklet» en slik sirkel hjem. På den tiden hadde jeg allerede utviklet konseptet til armbrøsten min med noen tegninger i CAD.

Det hendte at jeg ble sykemeldt i en måned og fikk tid til å bygge en armbrøst. Det var et lite skur og nødvendig sett med materialer og verktøy.

Hva er det tilrådelig for en nybegynner armbrøstmaker å ha i sitt arsenal av verktøy? Hvis du ikke er sadomasochist, bør en sliper – eller en vinkelsliper og en drill – være et MUST i ditt arsenal! Et annet ønskelig elektroverktøy er en stikksag, den letter arbeidet med å kutte tre og kryssfinermaterialer, samt litt aluminium og til og med stål.

Så jeg vil liste opp punkt for punkt hva som helst kreves fra VERKTØYET:
1. Vinkelsliper (sliper) - gjerne en liten med 125 mm sirkel og gjerne med justerbar hastighet, med skjærehjul for metall, 1 mm tykk; klaffhjul med slipemiddel 25-60 enheter (for metall 80 er mulig); munnstykke og borrelås slipeskiver med slipemiddel 180-220 enheter.
2. Bor med justerbar hastighet, bor for metall fra 2 til 10 mm, for tre fra 5 til 10 mm, bor for glass og keramiske fliser d6 (senere skal jeg fortelle deg hvorfor).
3. Jigsaw, filer for det for tenkt kutting.
4. Et sett med rasper eller minst en halvsirkelformet. Du kan også lage et sett med "smargel"-filer, for eksempel runde, trekantede og flate. Vi planlegger en passende pinne, gir den formen på filen vi trenger (med en innsnevring foran) og limer på sandpapir nummer 25-40. Disse filene er veldig gode for å behandle aksjen.
5. Et sett med nålefiler, et par store metallfiler (flate, trekantede).
6. Ulike skrutrekkere - du kan ikke gå hvor som helst uten dem.
7. Skruestikker og klemmer - de er VELDIG ønskelige.
8. Hammer, kjerne, syl, tang, meisel.
9. En rekke sandpapir fra 25 til 1200-2000, rektangulære og halvsirkelformede treklosser for flate og buede overflater.
10. Nøkler, stort sett 10-13, alt vil avhenge av hvilke muttere og bolter du kommer over. Samt en sekskant for M6 bolter.
11. Flatmeisler og en sløv kniv.
12. Trykk på M4 og M5.
13. Målebånd, skyvelære, linjal og blyant.

Og også lim (PVA er mulig, men jeg foretrekker epoksyharpiks; samt konstruksjonslim, som "Master"), maling og andre lignende ting etter ønske og evner.

For å gjøre arbeidet enda enklere, kan du legge til en skrutrekker, en drill (også kjent som en Dremel eller mini-drill), eller en båndsliper til ovennevnte.

Selvfølgelig er det bra hvis du allerede har de fleste av verktøyene ovenfor, men selv om du trenger å kjøpe dem fra bunnen av, vil de rettferdiggjøre seg selv hundre ganger.

Og nå skal jeg liste hvilke MATERIALER du trenger for å bygge denne armbrøsten. Hvis du ikke planlegger å lage en fullstendig kopi av armbrøsten min, kan du endre noe for å passe til ditt tilgjengelige materiale.
. Så for å lage skuldrene trenger du et tresagblad til en sirkelsag, 400 mm i diameter, 2,8 mm tykt (tykkelsen kan variere fra produsent til produsent. Jeg brukte et "tresagblad 400x40Tx50 Fast Line fra Ataka." kan også bruke andre passende sirkler og sager.
. For å lage blokken ble det brukt en 50x50 stålvinkel med 4 mm flens. Et stykke på rundt 300 mm kreves, helst større for "mislykkede eksperimenter". Naturligvis kan du bruke hjørner av andre størrelser ved å justere tegningen, men hyllen bør ikke være tynnere enn 4 mm og kortere enn 50 mm.
. Plate, dimensjoner 2, 3, 4 og 10 mm. Du trenger flere nødvendige deler for delene av utløsermekanismen, kroppen og produksjonen av stigbøylen. Det er klart at hvis en viss dimensjon ikke er tilgjengelig, kan du for eksempel bruke et 5 mm ark, i stedet for 4 mm eller 3 mm, i stedet for 4, justere dimensjonene på delene eller redusere tykkelsen på delen med en kvern (ikke vanskelig på små deler ).
. 8 mm duralumin er ønskelig, men kan erstattes med 8 mm stålplate, som kreves for fremstilling av endeveggene til SM-a. Fra den kan du lage en "dovetail" for et syn. Eller, hvis tilgjengelig, bruk et tynnere ark.
. Stålfjærplate for bomoppspenning. Du kan bruke en stållinjal, et gammelt tresagblad eller noe annet som fungerer.
. Metallbor av god kvalitet - en d5 og en d6 - skaftene deres vil være nødvendige for SM-a-aksene. Du kan også bruke skriverskaft eller høykvalitets skrutrekkere til disse formålene.
. Et stykke lær, 1,5-2 mm tykt, er nødvendig for avstandsstykker mellom skuldrene og blokken.
. Aluminiumshjørne 20x20x2 - nødvendig som veiledning for pilen. Et stykke på 700 mm er nok.
. Selvskruende skruer 3,5x10 - 6 stk., 3,5x16 - 2 stk.
. Sekskantskruer d6 - 6x12 - 4 stk., 6x16 - 4 stk., 6x50 - 1 stk. og 6x55 - 1 stk. Du kan også kjøpe alle 6x55 skruer, og deretter kutte dem til ønsket lengde. Selvlåsende muttere til disse skruene - 10 stk.
. Forsenkede skruer d4 - 4x13 - 2 stk., 4x8 - 2 stk., 4x10 - 10 stk.; d5 - 5x16 - 4 stk.
. Flate skiver for d6 - ca 20 mm i diameter og minst 2 mm tykke.
. Stålstang d10, nødvendig for gjennomføringer under blokken, et stykke på 100 mm er nok.
. Trykkfjær med ytre diameter ~4 mm.
. Bjørkekryssfiner, 18 mm tykk. Det kreves et stykke på ca. 300x700 mm. Du kan bruke en annen tykkelse, men produksjonsteknologien kan endres for å få den nødvendige tykkelsen fra en tynnere, eller slipe av en tykkere.
. Fiskeflett for buestreng, 0,2-0,3 mm tykk. Gjerne god kvalitet (50 m snelle).

Nå må vi bestemme hvor vi skal begynne. Mange erfarne armbrøstskyttere tror at det starter med skuldrene og blokken, men jeg synes det er verdt å starte med utløsermekanismen. Hvis du kan lage en fungerende utløsermekanisme med egne hender, kan du gjøre resten!

Så la oss komme i gang. Nedenfor er en tegning av sideveggene til SM. Materiale - stålplate 2 mm:

Jeg skrev først ut tegningene på papir, klippet dem ut langs den ytre konturen, og limte dem deretter til arbeidsstykket med konstruksjonslim som «Master», «Strongman» eller «Dragon». Deretter plasserte han en føring laget av stålstrimmel langs saglinjen, la tykk kryssfiner under arbeidsstykket og presset det hele mot krakken med klemmer, og saget det deretter med en kvern (1 mm kappeskive). Samtidig viste sagen seg å være ganske jevn. Papiret forblir på arbeidsstykket til sluttbehandling, det vil si etter boring av hull og vending langs konturen. Den indre linjen, som ikke kan sages av med et skjærehjul, kuttes ut slik - hull bores med en liten stigning med et metallbor, 3-4 mm i diameter, og skjæres deretter med en meisel.

Hvis sideveggene blir beseiret, fortsetter vi til endeveggene, tegninger nedenfor:

Generelt er materialet til delene angitt på hver tegning, så jeg vil ikke fokusere på dette. Den andre tegningen viser også en tegning (tilnærmet) av bomklemmestangen.

En ting til - behandle hullene med stort ansvar - hvis boringen er unøyaktig, vil det være et problem med sammenføyningen. I fravær av en boremaskin er det bedre å bore hull i en "pakke", det vil si å ta to sammenkoblende deler, komprimere dem med klemmer og bore sammen. Forfyll alle hull!

Så, hullene er boret, de nødvendige forsenkes i henhold til de eksisterende skruene, de er på linje med venstre og høyre vegger, gjengene kuttes. La oss begynne å lage de viktigste delene - kroken og haken. Teknologien er den samme - vi limer tegningen på metallet og kutter den grovt med en kvern, deretter, hvis mulig, skjerper vi den, og resten med nålefiler og filer. Valnøttdelene er laget adskilt for å forenkle produksjonen - alle tre delene er naglet med kobber, eller enda bedre, med nagler fra M4-skruer med forsenkede hoder. Først etter nagling, forsiktig, uten å vippe boret, borer vi et hull for akselen. Bredden på mutteren bør være 0,1-0,2 mm mindre enn avstanden mellom sideveggene slik at mutteren kan rotere fritt på aksen. Vi plasserer delene på passende økser, setter enten solide, selvlagde skiver på sidene av krokakselen, eller tar dem fra eksisterende, noe som er lettere. Mellom mutteren og skjæret, i spesialborede utsparinger, plasserer vi en trykkfjær - den vil presse kroken til mutteren og samtidig forhindre selvspenning ved avfyring.

Etter å ha justert delene, sliper vi dem for første grovsliping, det er godt å bruke en slipeskive med borrelås, som det sitter fast sandpapir på. Detaljene skinner allerede! La oss polere dem helt med sandpapir til minimum 800, og stedet for kampstoppet kan brukes med GOI-pasta. Det er best å begrave delene etter bearbeiding. Den enkleste måten er å bruke ferdig blånende væske - "Clover", for eksempel. En mer kompleks, men også mer pålitelig metode er blåsing med oppvarming i olje. Deler for blåning må forberedes, det er bedre å gjøre dette ved å senke dem ned i et bad med en rustfjerner basert på fosforsyre. Etter å ha vært der en stund (til det dannes en mørkegrå matt film), vaskes delene i vann, varmes deretter på gass til mørk kirsebærfarge og senkes ned i en beholder med solsikkeolje. Resultatet blir en svart skinnende film. Alle skruene er blånede på samme måte. Generelt, etter "ortofosforbadet" trenger du ikke å polere det hvis du er fornøyd med en mørkegrå matt film. Men, dette er viktig! Før blåning, bløtlegg ALLTID delene i en rustfjerner, ellers flasser blåningen lett av på de fleste deler, og vil ikke feste seg til det blanke belegget på skruer og mutre i det hele tatt! Om ønskelig og mulig kan du også polere den på andre måter, for eksempel med rusten lakk.

Hvis mulig, lag en svalehalestang som denne for synet:

Det er også mulig å kjøpe tilsvarende planke i nettbutikken.

Aluminiumsdeler kan ikke bare belegges, de må anodiseres, noe som er ganske vanskelig. Derfor kan aluminiumsdeler stå ubestrøket, men hvis du virkelig vil, kan du male dem med flere lag alkydmaling. Dette belegget vil vare en stund.

Artikkel hentet fra originalkilden http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313

Her er en video som demonstrerer den endelige monteringen av SM, jeg glemte våren, men jeg anbefaler den ikke til deg!

Så mekanismen er satt sammen, raffinert og fungerer som en klokke - du kan begynne å lage armene og blokkene. Skuldrene, som jeg allerede sa, foreslår jeg å lage fra en 400 mm sirkulær sirkel. Utskårne rømmer limes også på den, og den kan også enkelt sages med et skjærehjul. Ok, nå skal vi bore hull! Det er her et glassbor kommer godt med! Bor sakte, ved lave hastigheter, 4 hull etter hverandre. Ikke glem å stoppe og avkjøle boret og delen med jevne mellomrom, det er bedre å slippe en dråpe maskinolje på borestedet. Deretter kutter vi sporene til buestrengen. Vi runder av alle skarpe kanter i sporene med nålefil og pusser dem forsiktig. Armene kan også justeres i tykkelse for mer optimalt arbeid, eller du kan gi buen en rekursiv form mens den er kald på en rund tredor. Du kan la det være slik jeg gjorde. Vi kuttet ut to skinnputer under skuldrene.

For å lage blokken skal vi bruke et stålhjørne 50x50x4.

Vi borer også alle hullene "i pakken". Spesiell oppmerksomhet rettes mot hullene for skuldrene - skuldrene skal plasseres tydelig i en linje og i samme avstand fra midten av aksjen. Det er best å belegge delene av putene og skuldrene med rusten lakk, eller i ekstreme tilfeller "Clover". Hvis dette ikke er tilgjengelig, vil spraymaling hjelpe deg. Naturligvis må alle deler poleres og klargjøres deretter. Etter å ha laget blokken, bør du sjekke mengden av spenning (strengslag) med en passende blokk. Fest blokken med en midlertidig buestreng i den og legg merke til mengden spenning. Hvis det er forskjellig fra mengden interferens i tegningene mine, bør dimensjonene til sengen og føringene justeres.

Fra en d10 stang eller en M10 bolt lager vi innsatser for boltene som fester blokken til lageret slik at treverket ikke setter seg fast når festeboltene trekkes til. Vi borer hull i det kuttede arbeidsstykket, klemt i en skrustikke, borer fra begge sider Det skal være strengt i midten, hvis det ikke kommer ut, kan du justere passformen til innsatsen i lageret slik at de indre hullene. faller sammen med hullene i blokken.

Vi lager stigbøylen av samme 2 mm metallplate som veggene til SM og bøyer den i en skrustikke:

Fra et aluminiumshjørne 20x20x2 lager vi to guider for pilen, hull for selvskruende skruer bores og senkes ned i den:

Det er greit å fjerne avfasninger under pilen ved å bruke en flat blokk med sandpapir limt på. Jevnt, sakte, uten å bøye hjørnet, trekkes en jevn avfasning ut. Men det er bedre å gjøre det helt på slutten, etter å ha limt begge halvdelene av sengen.

For å lage et lager er det bedre å kutte ut en mal fra papp. Vi skisserer malen på kryssfiner, på steder med skarpe kurver og inne i avtrekkerbeskyttelsen borer vi hull med en trebor. Først kuttes de indre hullene, deretter den generelle omrisset. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot rette seksjoner (hvor det vil være en veiledning for pilen); På grunn av min uerfarenhet måtte jeg da jevne ut denne overflaten med epoksyharpiks. Etter å ha kuttet ut to emner, er det tilrådelig å koble dem sammen med klemmer og justere konturene til en enkelt. Etter dette kan du begynne å kutte ut sporene for låsen og sporet for pilen med en guide. Lagene med kryssfiner fjernes ganske enkelt en etter en, til ønsket størrelse ved hjelp av meisler langs prøvetakingslinjen, må du først kutte konturen med en meisel eller jamb.

Etter å ha kuttet sporene påfører vi vår sammensatte CM etter tur på hver halvdel av lageret og borer direkte gjennom monteringshullene i låsekroppen med et 4 mm bor for tre, deretter fjerner vi CM og borer ut disse hullene i lager med metallbor for M5-skruer. Deretter påfører vi styrehjørnene og borer 2-2,5 mm hull for skruene i lageret med et bor. Vi skrur føringene til lageret. Hvis alt er gjort riktig, så når de to halvdelene av lageret er sammenføyet, mellom hjørnene får du et jevnt spor på 6 mm langs hele lengden. Vi fester til slutt hjørnene til halvdelene, det er tilrådelig å feste skruene med lim. Vi forbereder halvdelene for liming - vi pusser overflatene som skal limes med fint sandpapir, du kan i tillegg avfette dem med en fuktig klut med aceton eller et annet lignende løsemiddel. Vi limer enten PVA eller epoksyharpiks (jeg foretrekker sistnevnte, det inspirerer meg mer selvtillit), belegg begge halvdelene godt med lim og komprimerer med klemmer, gjerne gjennom puter laget av kryssfiner eller plater. Det er bedre å umiddelbart fjerne overflødig lim fra sporet under CM og sporet under halen, da er det veldig vanskelig å plukke ut det frosne limet derfra. Sett den på et varmt sted og vent en dag. Først av alt, etter liming, kontrollerer vi passformen til SM i lageret, justeringen og parallelliteten til styrevinklene. For at skruene skal feste låsen i lageret, bruker vi enten skiver eller disse selvlagde putene:

Før du behandler aksjen, bør du fullføre arbeidet med "jernet" - sett på blokken og kontroller funksjonen til armbrøsten, i det minste med en midlertidig strukket tau. Så alt fungerer knirkefritt og riktig! HURRA! Du kan enkelt bringe sengen til perfeksjon. Her, etter eget ønske - enten helt manuelt - med rasper og smergelfiler, eller med en kvern med klaffhjul og en "dremel" (det var det jeg gjorde). Vi sliper, uten å være lat, med sandpapir, til nummer 1200. Etter hvert tall tørker vi av sengen med en fuktig klut slik at haugen stiger og kuttes av ved påfølgende passeringer. Det er flere alternativer for sluttbehandling av kryssfiner - dette er enten spraymaling eller farging etterfulgt av impregnering med epoksyharpiks fortynnet med aceton eller alkohol. Generelt kan du bløtlegge den i linfrø eller "dansk", som du gjør med trebuljonger, eller vokse den. Her er alle sin egen herre – en herre.

Til slutt vever vi en vanlig buestreng ved hjelp av fiskeflette. Antall svinger beregnes som følger:

Vi deler strekkkraften til armbrøsten (jeg fikk 35 kg) på belastningen som fletten tåler (skrevet på spolen) og multipliserer med 7-10 (sikkerhetsfaktor). Eksempel - Strekkkraft - 35 kg, 0,2 mm flette - 10 kg. Vi får 35/10=3,5x7=24,5 svinger.

Lengden på buestrengen i denne armbrøsten er 62 cm. Vi skruer inn to selvskruende skruer i nødvendig avstand og gjør det nødvendige antall omdreininger, binder endene sammen og lager en vikling. På hengsler og i midten. Vi kaster den på armbrøsten. Etter dette kan du se hvor langt pilen passer inn i sporet og hvilken fas som skal fjernes slik at buestrengen hviler på midten av pilen.

I denne videoen gjengir jeg rekkefølgen for montering av armbrøsten.

Jeg håper denne artikkelen vil hjelpe nybegynnere armbrøstbyggere å realisere drømmen sin og bygge sin egen armbrøst! Lykke til! Forfatter Galning

Ved å svare på det oftest stilte spørsmålet informerer vi deg om at du ikke trenger å få lisens eller tillatelse for å kjøpe en armbrøst. Det er heller ikke behov for jaktkort eller pass. Å eie armbrøst i vårt land er lovlig, forutsatt at strekkkraften er innenfor 43 kg (hensyntatt målinger og mekaniske feil, pluss minus 5%). I dette tilfellet vil en armbrøst bli klassifisert som en enhet som ligner på et våpen, men ikke en, og den er beregnet på sport, rekreasjon og underholdning.

Ta derfor med deg et sett med dokumenter som bekrefter at kasteenheten din oppfyller denne standarden. Men når du kjøper en armbrøst, må du være klar over at dette høyteknologiske og brukervennlige designet kan være dødelig. Når du bruker armbrøst, må du aldri glemme sikkerhetstiltak. Og følg alltid reglene for oppbevaring og stell av armbrøst. I dette tilfellet vil du kjøpe en ny armbrøst bare for å oppdatere modellen, og ikke på grunn av et sammenbrudd.

Så en armbrøst, som alt annet utstyr eller våpen, krever nøye oppmerksomhet. Periodisk vedlikehold av armbrøsten og regelmessig pleie er avgjørende forutsetninger for sikker skyting. Husk at armbrøstfeil forekommer sjelden og, som regel, skyldes skytterens uoppmerksomhet på utstyret hans.

Hvordan ta vare på en armbrøst

Til å begynne med bør det avklares at jo mer kompleks mekanismen er, desto mer grundig bør omsorgen være. Det er derfor recurve armbrøster er mer upretensiøse enn blokkarmbrøster, hvis eksentriske blokker trenger beskyttelse mot mekanisk skade og eksponering for værforhold. I tillegg til klosser trenger alle armbrøster pleie for streng og kabler, utløsermekanisme, gjengeforbindelser, etc.

Ta vare på en armbrøst - guide, blokk og skuldre

Skruene til føringen, armene og blokkene må skrues godt til hele veien med klokken, men ikke strammes for mye for ikke å strippe gjengene på forbindelsene. Bruker du å løsne armbrøstslaget ved å skru av skulderfestene, sjekk med produsenten hvor mange omdreininger skruene på denne modellen kan løsnes, slik at det ikke er fare for at skuldrene og lamellene knekker av under skyting og operasjon. Hvis du ikke bruker justeringer, kan det være verdt å påføre noen dråper lakk på skruene for å sikre at de er låst på plass.

Justeringen av føringen, skuldrene, siktestangen og siktet er grunnlaget for skuddnøyaktighet, så sørg for at skuldrene i blokken, blokken i føringen er i vater uten forvrengninger, siktestangen er ikke vaklende, og siktet er godt sikret. Om nødvendig, demonter og monter armbrøsten igjen, kontroller at ingenting har kommet inn i forbindelsene, hvis det fortsatt er en feiljustering.

Lamellene må inspiseres nøye etter brenning for utseende av mikrosprekker langs og på tvers av lamellene - delaminert glassfiber vil advare om ødeleggelse av mikrosprekker i lakken. Skuldre med slike skader skal ikke brukes.

Om vinteren, i sandområder, om vinteren, i underkjølt regn, og så videre, anbefales det å smøre føringen med smøremidler - spesielle silikonholdige smøremidler som reduserer friksjonen, hovedsakelig for å redusere slitasje på buestrengens flette.

Armbrøstpleie - blokker

Ta vare på fabrikksmøringen av lagrene i armbrøstblokkene. Hvis skitt eller sand kommer inn i armbrøstblokkene, bruk høyflytende grafittsmøremiddel for biler og lagre, som vanligvis kalles flytende nøkkel, for eksempel WD-40 eller andre flaskeprodukter som lar deg vaske vanskelig tilgjengelige mekaniske komponenter under trykk.

På blokker med plastlagre (budsjettprodukter som ManKung, lavkvalitetsprodukter som MissionArchery osv.), bør du overvåke tilstedeværelsen av runouts i fluoroplastiske glidelagre og følge produsentens anbefalinger for å ta vare på dem for å utvide tjenesten levetid på minst mer enn 300 skudd.

På blokker med metallrullelager, spesielt den lukkede typen (Interloper, Barnett), er det praktisk talt ikke nødvendig med vedlikehold, men før og etter jaktsesongen, når du sender armbrøsten til lagring, er det tilrådelig å bruke grafittsmøremiddel, spesielt hvis armbrøst ble utsatt for regn eller falt i vann.

For å eliminere frysing av vanndamp i blokkene om vinteren når du forlater et varmt rom, før du går ut, bør du også spraye en spray med spesielt smøremiddel på akselen til blokkene (bilprodukter er ganske egnet).

Armbrøstpleie - gjengede forbindelser

Vibrasjoner under et skudd og noen andre faktorer over tid kan føre til at gjengede forbindelser løsner, så det bør bli en vane å kontrollere tettheten til alle koblinger til armbrøsten og dens kroppssett. Forresten, det er verdt å sjekke påliteligheten til stigbøylen med jevne mellomrom, for å unngå skade mens du laster armbrøsten.

Sammensatte buepleie- og vedlikeholdsprodukter:
Et sett med sekskantnøkler lar deg enkelt stramme eventuelle gjengeforbindelser. De fleste skruer har tommers interne sekskanthull.

Armbrøstpleie - utløsermekanisme

Armbrøstens utløsermekanisme krever periodisk smøring. Som regel anbefales det å smøre det minst en gang i måneden. Nøytral pistololje kan brukes til å smøre Arablets utløsermekanisme. Vedlikeholdsprosedyren er enkel - plasser to eller tre dråper olje på toppen av mekanismen, plasser en fille under for å hindre olje i å dryppe på overflaten. Etter dette må du holde armbrøsten i horisontal stilling i noen tid. Før du påfører olje, sørg for at det ikke er rust på mekanismen. Hvis mekanismen er rusten, fjern rusten med et smøremiddel som WD-40.

Mange armbrøster trenger justering av utløserkraften på grunn av aldring og bruk av fjærer, inkludert spesielt i sikkerhetslåser (for eksempel i MissionArchery armbrøst, kan det hende at jernholdige metallfjærer laget av svært tynn tråd ikke overlever en sesong hvis de ikke er smurt) . Du bør forresten sørge for at du har en armbrøst med ny 2015-mekanisme, siden frem til og med 2014 ble alle MXB-modeller tilbakekalt av produsenten som farlige for eiere på grunn av den roterende armbrøsten.

For å justere kraften og den jevne bevegelsen til delene av utløsersikkerhetsanordningen, bringer mange jegere med kunnskap om armbrøstens struktur renheten i behandlingen av delene til jevn glidning og presis passform. Det anbefales imidlertid ikke for nybegynnere å gjøre dette på egenhånd.

Armbrøstpleie - snor og kabler

Snoren og kablene trenger omsorg ikke mindre enn resten av armbrøsten. Buestrengen bør inspiseres for brukne fibre og integriteten til den sentrale viklingen før hver skyting. Hvis trådene ryker, bør buestrengen skiftes ut. Forebygging av problemer med armbrøst og kabler er forebygging: voksing - behandling med spesiell voks for buestrengen. Du kan utføre prosedyren regelmessig, eller hvis det er tydelige tegn på begynnende frynsing.

Å behandle en armbrøst med voks er en enkel prosess:

Påfør litt voks på buestrengen og fordel den forsiktig;
gni aktivt voksen langs hele lengden av buestrengen og kablene med fingrene eller bruk et stykke lær, og gni voksen lett mellom trådene.

Ved friksjon vil du smelte voksen og absorbere den inn i materialet i buestrengen på armbrøsten din, mens overflødig voks fjernes.

Når du vokser en armbrøst, ta følgende forholdsregler:

Kjøp en spesiell voks til buestrengen (Ikke bruk parafin under noen omstendigheter; i ekstreme tilfeller kan du bruke naturlig bivoks).
Vær forsiktig så du ikke vokser delene av buestrengen eller kablene som samhandler med trinsene, da sand eller smusspartikler kan sette seg på voksen.

Armbrøstføringer kan også smøres med et tynt lag.

Hvis strengen er frynset, vil dette ikke påvirke funksjonen til armbrøsten inntil 15% av hælene er frynsete, men det er bedre å forsiktig svidd de frynsete endene på en lighter uten å bringe ilden til selve buestrengen. Hvis 10-15% av slitasjeområdet er slitt, er det best å pakke det med en viklingstråd, lage et såkalt "merke" og smelte det. Hvis slitasjen er mer enn 20 %, bør strengen og kablene skiftes.

Det anbefales ikke å holde en armbrøst med installert buestreng i mer enn en måned uten å bruke den, spesielt i tørre og fuktige rom. Dersom det er pause i bruk i mer enn 3 måneder, må buestrengen fjernes. Det anbefales ikke å holde armbrøsten spennet i mer enn 4 timer.

Sjekk skulderspenningen hvis du ikke følger de foregående trinnene. Dersom den ikke samsvarer med nominell verdi og avtar over tid, fjern buestrengen ved å løsne skulderboltene (i armbrøster som tillater dette, for eksempel Interloper Tactic og Skald) og foreta en ekstra vending av buestrengen eller kabelen i retning av vridning. Etter å ha plassert armene tilbake, sjekk hvor mye kraften har endret seg, beregn hvor mange omdreininger du trenger å gjøre totalt til den nominelle verdien, trekk fra 30% og installer skuldrene igjen, kontroller toppkraften på et digitalt dynamometer.

Armbrøstpleie - piler

Før du begynner å skyte fra en armbrøst, følg sikkerhetsreglene og ta deg tid til å sjekke integriteten til pilskaftet, fletchingen og skaftene. Piler med sprekker eller overflatefeil skal ikke brukes. En visuell inspeksjon er nødvendig for å identifisere flis og sprekker i karbonfiberen. Du kan bøye pilen litt flere ganger for å se etter sprekk for å identifisere indre skader. Kun karbonpiler kan kontrolleres for bøyning. Aluminium og karbon-aluminium må også sjekkes for parallellitet under utrulling. Sjekk at pilspissen er godt festet og at fletchingen er i orden.

For å unngå konstant utskruing av spissene kan de festes med fum tape eller en dråpe lim. Dyr som ikke kan foldes sammen kan festes til griperen for vekting. Ikke legg piler i bulk i armbrøstkassen - fjærene vil sikkert bli krøllete. Det er bedre å ha et kogger eller rør.

Hvis fjærdrakten din har blitt bølget på grunn av tid og temperatur, kan du prøve å feste knivene mellom to linjaler og klesklyper (klemme), holde strukturen over tuten på en kokende gryte og deretter avkjøle den. Avhengig av materialet til fjærdrakten og dens forringelse, kan situasjonen korrigeres (ikke glem å la strukturen avkjøles helt før du demonterer klemmene). Ellers lim igjen fjærdrakten ved hjelp av etterlim.

Kontroller tettheten til innsatsen og bena, hvis de roterer, demonter strukturen og lim innsatsen og bena på nytt med en limpistol (eller bare lim oppvarmet på gass). Hvis du limer en nock, varm opp limsøylen hvis du limer en innsats, varm opp innsatsen. Fjerning av overflødig lim gjøres etter avkjøling ved å kutte, og rundt bena - ganske enkelt ved å skyte mot et isolonskive.

Forbereder en armbrøst for jakt

Så, basert på ovenstående, før jakt med armbrøst det er nødvendig å utføre en rekke vedlikeholds- og pleieprosedyrer som lar deg kontrollere ytelsen til utstyret og minimere mulige risikoer.

sjekk renheten til armbrøstblokkene, spray om nødvendig lageret med grafittfett;
sjekk gjengede forbindelser (integriteten til lakkpunkter);
smør armbrøstavtrekkeren (et par dråper maskinolje og la den jobbe i omvendt stilling flere ganger);
sjekk strengen og kablene;
voks buestrengen og armbrøstkabler;
Smør om nødvendig føringene med en smøremaskin;
sjekk pilene.

Jakt med armbrøst Vær også oppmerksom på sikkerhetstiltak. Denne teknikken er nøyaktig den samme som skytevåpen, bare med små tillegg:

når du skyter, er det viktig å være årvåken på fingrene på venstre hånd, de skal ikke falle på bevegelseslinjen til buestrengen - vi har ikke mange fingre til å spre dem ut;
overvåk nøye armbuens skuldre slik at skuldrene ikke treffer grener eller fremmedlegemer under skuddet;
Blanke skudd bør ikke tillates - de kan skade skuldre og buestreng.

Hovedfienden til mange armbrøster er et blankt skudd. Fra blokkblanke skudd vil du bare bli tilgitt armbrøst taktiker . Men selv om armbrøsten ikke har noen synlige skader, bør den kontrolleres på et servicesenter.

Ta vare på armbrøsten under transport og lagring

Armbrøsten trenger ikke bare stell og vedlikehold, men også riktig oppbevaring. For å lagre en armbrøst og transportere den, kan du bruke spesielle armbrøstvesker som beskytter utstyret ditt mot skader, støv, fuktighet og nysgjerrige øyne.

Interloper armbrøstvesker er enkle å bære og har et praktisk håndtak eller skulderstropp. For å oppbevare tilbehør er armbrøstvesken utstyrt med en romslig lomme der du kan legge pilspisser, strammere, en ekstra buestreng og buestrengvoks. Deksler til armbrøster er laget av slitesterkt, slitesterkt, ikke-flekkende stoff, holder formen godt og lukkes med glidelås.

Kofferter er tilgjengelige for både sammensatte og demonterte armbrøster. I tillegg inkluderer Interloper-butikkens sortiment etuier for spesifikke armbrøstmodeller. For eksempel et etui til en skorpion armbrøst.