Hvordan bygge ditt eget hus med egne hender og hvordan gjøre det billigere. Gjør-det-selv rammehus: trinnvise monteringsanvisninger med bilder Bygg ditt eget hus

Hvis du bestemmer deg for å bygge et hus med egne hender, kan du på hvert trinn ha mange spørsmål, svarene du finner i artikkelen vår. For en privat utvikler som har bestemt seg for å utføre alt arbeidet med egne hender, er det viktig ikke bare å forstå arbeidssekvensen og kjenne til detaljene ved implementeringen deres, men også å bestemme valget av materialer, veggdesign og korrekt. type fundament. Bygger du huset ditt selv, velg et enkelt prosjekt, en enkel konfigurasjon i plan og med vanlig sadeltak. Det er mye lettere å bygge en slik bygning med egne hender, og du kan spare på materialer. Fra artikkelen vår vil du lære om å bygge et hus fra A til Å.

Finesser ved valg av materialer

Hvis du bestemmer deg for å bygge et hus selv fra grunnmuren til taket, bør du før du bestemmer deg for planløsningen bestemme hva du skal lage veggene av, siden dette kan påvirke planleggingsbeslutningen og prosjektet som helhet.

Et boligbygg kan bygges av følgende materialer:

1. Den enkleste måten å bygge et hus alene på er å bruke tre som veggmateriale. Dette miljøvennlige materialet er enkelt og lett å behandle, det er enkelt å installere og er relativt billig. Et hus laget av tre har et optimalt mikroklima for menneskeliv. Materialet regulerer fuktigheten i rommet og metter luften med gunstige fytoncider. Du kan lage et trehus fra arkmaterialer ved hjelp av rammeteknologi, fra tømmer eller stokker. Den eneste ulempen med slike hus er følsomheten til tre for brenning, råte og skade av insekter. For å beskytte materialet behandles det med spesielle impregneringer.
2. Et hus bygget av murstein vil være sterkere og mer holdbart. Når du kjenner reglene for å lage murverk, kan du bygge en slik bygning selv. Det er imidlertid verdt å vurdere at murstein har større varmeledningsevne enn tre, så veggene vil være tykkere og kreve ekstra isolasjon.
3. Hver privat utvikler som har bygget i det minste en slags mursteinstruktur, kan enkelt takle murverk fra luftede blokker. Imidlertid er hastigheten på å reise en slik bygning mye høyere enn å lage murverk. I tillegg har luftbetong lav varmeledningsevne, slik at tykkelsen på veggene kan reduseres med en tredjedel sammenlignet med murstein. De lydisolerende egenskapene til porebetong er også høyere. Den eneste ulempen er materialets hygroskopisitet, så fasaden trenger etterbehandling for å beskytte den mot fuktighet.

Viktig: Hvis vi bygger et hus selv, er vekten av veggmaterialet veldig viktig. Dermed er lettere luftede blokker mye mer lønnsomme å bruke enn tunge murstein. Du kan spare på å transportere materiale og ordne en lettere foundation.

Selv om vi bygger et hus med egne hender, er det nødvendig å følge byggestadiene, hvorav den første vil være knyttet til byggingen av fundamentet. Før du selvstendig velger type, design og materiale til fundamentet, må du studere de geologiske egenskapene til området, finne ut grunnvannsnivået og frysemerket til jorda. Avhengig av materialet til veggene og egenskapene til jorda, kan du bruke ett av følgende materialer for å arrangere fundamentet:

• ferdige armerte betongblokker;
• monolitisk armert betong;
• murstein;
• skrue hauger;
• søylebaser laget av rør, stokker, blokker eller betong.

Planting på stedet

1. Byggingen av huset bør utføres i en avstand på minst 3 meter fra grensen til nabotomten.
2. Selv om du skal bygge et hus for visning, bør du ikke plassere det nærmere enn 5 m fra grensen til tomten, som går langs veien eller innkjørselen.
3. Hvis det er konstruksjon på nærliggende områder, er det nødvendig å observere minimumsbranngapene mellom husene, som er standardisert avhengig av graden av brannsikkerhet til strukturen. Så mellom to mur-, stein- eller betonghus må det være en avstand på minst 6 m, mellom en trebygning og et steinhus (murstein, gassblokk eller betong) må det være minst 10 m mellom to trebygninger det største gapet må opprettholdes, lik 15 m.

Etter å ha bestemt deg for plantingen på stedet, valgt den optimale utformingen og utvalgte materialer, kan du begynne konstruksjonen og observere arbeidsrekkefølgen. Siden det ikke skal være noen problemer med å lage murstein eller luftbetongmur, vil vi beskrive trinnvis hvordan man bygger et rammehus, fordi denne typen struktur ofte brukes i privat konstruksjon i hver region i landet vårt.

Bygging av fundamentet

Å bygge et rammehus selv er ganske lønnsomt, fordi takket være det lette veggmaterialet kan du spare på å ordne fundamentet. I dette tilfellet kan du bruke en av to design:

• Et grunt stripefundament er også egnet for denne strukturen. Du vil imidlertid trenge en betydelig større mengde materialer og tid for å fullføre arbeidet. Hele poenget er at du må grave en grøft under alle de ytre og indre bærende veggene, vanntett den, installere forskaling, armeringsbur og fylle alt med betong. Etter dette må du vente 28 dager før du utfører videre arbeid.

Installasjon av søylebasen utføres i følgende rekkefølge:

1. Etter å ha forberedt stedet og lagt ut bakken, graves det hull for stolpene. Dybden på hullet avhenger av jordtypen. På heving jord, loams og sandholdige loams, er det bedre å gjøre bunnen av stolpen ikke høyere enn frysepunktet til jorden. I alle andre tilfeller er et hull 40-70 cm dypt tilstrekkelig. Dimensjonene på hullet i plan avhenger av materialet til søylene. Den enkleste måten å lage søyler på er fra betongblokker.
2. En sandpute 10 cm høy er laget i bunnen av gropen. Sanden, etter fukting med vann, komprimeres.
3. Deretter legges søylen fra blokker. Elementene legges på sementmørtel.
4. For å utføre vertikal vanntetting, er stangen belagt med to lag bitumen.
5. Horisontal vanntetting er laget av to lag takmateriale.

Arrangement av rammeveggstruktur

Før du bygger et hus av tre, må du behandle alle trekonstruksjonselementer selv med antiseptika og brannhemmende midler for å beskytte dem mot råte og mugg, samt brann.

For å lage rammen til et trehus, brukes følgende bjelker:

• For bunnen er det verdt å ta et element med et tverrsnitt på 100x150 mm.
• For topptrim - tømmer 100x100 mm.
• For gavlstolper – 50x100 mm.
• Som sidestolper brukes en bjelke med tverrsnitt 100x100 mm.
• Gulvbjelker er laget av 80x100 mm tre.

Montering av veggrammen utføres i følgende rekkefølge:

1. Den nederste trimmebjelken legges på søylebasen og festes til den med ankre.
2. Kronstengene er montert på støttebjelkene. De legges langs omkretsen av fundamentet i trinn på 60-70 cm. På bjelken til den nedre rammen festes elementene ved innsetting eller ved hjelp av stålhjørner.
3. Etter dette begynner de å montere veggrammen. Stengene er festet til den nedre rammen ved hjelp av kraftige stålhjørner, som pålitelig kan holde bjelken i vertikal posisjon.
4. Vertikale stolper er montert langs kantene av vindus- og døråpninger.
5. Nå er den øvre rammebjelken fikset.
6. Etter montering av rammen til de fire veggene, festes sidehjørnestolpene til hverandre ved hjelp av hjørner. Disse stativene er i tillegg støttet av diagonale stag på hver side. Dette vil gi stivhet til hele strukturen.
7. Dør- og vindusåpninger forsterkes med ekstra stolper, siden dør- eller vinduskonstruksjoner vil festes her.
8. Nå kan du begynne å dekke veggene med platetrematerialer (OSB, sponplater eller fuktbestandig kryssfiner). Det valgte varmeisolasjonsmaterialet legges mellom rammestolpene.
9. Deretter legges gulvbjelkene. De er montert på det øvre stroppebeltet nøyaktig over installasjonsstedet til de vertikale rammestolpene. For tett legging kuttes det ut spor i bjelkene. For ytterligere fiksering brukes spiker, skruer og stålvinkler.
10. For å gjøre videre arbeid med taktekkingen enklere å utføre, legges det midlertidig plankegulv på gulvbjelkene.

Takmontering

Når du installerer sperresystemet, kan du bruke en av tre handlingssekvenser:

• De ytre sperreparene festes på bakken, hvoretter de heves og installeres på selen på stedet der husets gavl er laget. To par sperreben er forbundet med hverandre med en mønebjelke. Etter dette monteres de resterende sperrene på mønebjelken med lik avstand.
• Det andre installasjonsalternativet begynner med de sentrale søylene til gavlene. Etter installasjonen festes de til mønebjelken, som sperrebeina deretter festes til.
• En annen installasjonsmetode utføres på en slik måte at sperreparene i den øvre delen er forbundet med en møneplate, og deres nedre del er festet til en sele som utfører funksjonene til en kraftplate.

Etter å ha fullført takrammen, utføres installasjonsarbeidet i følgende rekkefølge:

1. På skråningene som dannes av sperrene legges en dampsperrefilm, som festes med stifter og presses mot sperrene med motgitterlister. Filmen skal legges på tvers av sperrene, med start fra bunnen. Overlappingen av tilstøtende strimler er 20 cm.
2. Mantlingen monteres vinkelrett på motlektens lameller. Installasjonstrinnet til føringene er vanligvis 30-40 cm. Hvis fleksibelt rullet materiale brukes som takbelegg, er det laget en kontinuerlig kappe av OSB.
3. Etter dette kan du legge det valgte takmaterialet.
4. Taket er isolert fra innsiden. For å gjøre dette plasseres varmeisolerende materiale (mineralull) mellom sperrebeina.
5. Deretter dekkes isolasjonen med et lag vanntetting, som festes med stifter til sperrene.
6. Etter dette kan taket hemmes med klaffeplater, sponplater, kryssfiner eller OSB.
7. Takskjegget kan hemmes med tre- eller plastfor. I stedet kan du bruke spesielle plastspotter.
8. Takavløpssystemet monteres på vindbrettet.
9. Frontonkarmen er sydd og isolert på samme måte som veggene.

Gulvlegging

1. Først av alt er kraniale stenger festet til rammebjelkene. De er nødvendige for å legge undergulvsplater på dem.
2. Etter dette legges undergulvsplater eller kryssfiner 8-10 mm tykke på kraniestengene.
3. Deretter spres en vanntettingsmembran over undergulvet, som går rundt bjelkene. Materialet legges med en overlapping (15-20 cm), skjøtene teipes.
4. Etter dette legger vi det valgte varmeisolasjonsmaterialet mellom bjelkene på filmen. Tykkelsen skal være lik tykkelsen på bjelkene.
5. Hele strukturen er dekket med et annet lag med dampsperre. Den er festet til bærebjelkene med braketter.
6. Etter dette avrettes gulvet med kryssfiner eller tregulv.
7. Det valgte gulvbelegget kan legges oppå.
8. Nå kan du kunngjøre ferdigstillelsen av byggingen til familien din.

Uten økonomiske ressurser til å ansette profesjonelle byggherrer, kan du, bevæpnet med spesiell litteratur og tålmodighet, bygge et hus selv. I praksis krever dette innsats, men kan spare inntil halve byggekostnaden.

Mange selvbyggere inviterer andre til å se prosjektene deres og gi detaljerte rapporter, som ledsager prosessen med å bygge et hus med detaljerte fotografier.

Funksjoner ved husets layout

Gjennom innsats fra to menn ble det bygget et billig hus for permanent opphold med tilhørende garasje. Prosjektet inkluderte i utgangspunktet ikke garasje og ble påbygget etter at huset sto ferdig.

Generelt endret prosjektet seg etter hvert som diskusjonen skred frem etter råd fra andre byggherrer og forespørsler fra kona. Den opprinnelige planløsningen av huset omfattet 6 rom fordelt på to etasjer.

Under byggingen ble det besluttet å utstyre to bad, mens i første etasje skulle toalett og badekar være adskilt. Arealet av stuen og plasseringen av trappen har også endret seg. I forhold til det første prosjektet var stuen for smal og langstrakt. Trappene var også planlagt å være vanskelige og bratte. Etter endringene ble disse manglene eliminert.

Kostnaden for å bygge et hus med egne hender

I mai 2010 planla faren til en liten familie å bygge et billig hus med egne hender for et beløp på 300 tusen rubler. Dette beløpet inkluderte kostnader ikke bare for materialer, men også for tilkobling av gass og elektrisitet. I følge estimatet ble det påløpt følgende utgifter:

1. Betong - 20.700.
2. Kantet og ukantet tømmer - 70.000.
3. Skumplast - 31.200,-.
4. Kryssfiner - 8023.
5. Metallprofil - 16.200,-.
6. Sidespor - 22.052.
7. Brukte vinduer - 4000.
8. Spiker, skruer osv. - 15 000.
9. Levering av materiell og gravemaskintjenester - 5200,-.
10. Septiktank - 10.000.
11. VVS, radiatorer - 35.660,-.
12. GKL og etterbehandlingskostnader - 21280.
13. Design og installasjon av en gassrørledning, tilkoblingsavgift - 37.000.
14. Gassutstyr (komfyr, kjele) - 29.000.
15. Elektrisk tilkobling med materialer - 3000.
16. Vannforsyningstilkobling - 2000.

Ifølge byggherren selv mangler overslaget en del småting. Dette krever imidlertid også ekstra kostnader. Det skal også bemerkes at noen av vinduene ble mottatt fra venner og ikke krevde økonomiske utgifter. Totalt ble 327 315 ​​rubler brukt på byggingen av huset uten noen små detaljer. Dette beløpet inkluderer ikke vedlagt garasje. Den ble lagt til senere etter eget anslag. I tillegg krevde konstruksjonen av garasjen et beløp på rundt 34 000 rubler. Med hensyn til uspesifiserte utgifter, koster huset ikke mer enn 400 tusen rubler.

Montering av et grunt stripefundament

Fundamentet er forhåndsplanlagt med en bredde på 35 cm og en høyde over bakken på 25 cm og 20 cm under bakken. Som forsterkende element ble det valgt et utstanset parti på 2,5x100 mm. Armeringen av båndet ble planlagt i 2 lag, topp og bunn, med tre sammenkoblede stanseark i hver.

Etter råd fra erfarne byggere ble vertikale elementer lagt til, og antall ark som skulle kobles ble økt til 5 stykker. I tillegg økte høyden på fundamentet over bakken og utgjorde 45 cm.

forsterkning med stansing - det kan du ikke gjøre!

Etter at fundamentet var støpt i betong, ble det installert 20 ankerbolter for å installere den nedre rammen.

Bygging av første etasje

Før montering av veggene i første etasje ble plattformen montert og isolert og rør for avløpssystemet ble lagt. Bunnen av plattformen er åpen, isolasjonen er festet ved hjelp av faste kutt av brett. 3 lag skumplast, 15 cm tykk, ble brukt som plattformisolasjon. Undergulvet er laget av 150x50 mm plater.

Veggene ble installert i horisontal posisjon. Mellom stativene legges skumplast og 8 mm kryssfinerbeskyttelse, og det er også installert vinduer. Vinduene i prosjektet ble brukt brukt. Installasjon av den monterte veggen i vertikal stilling ble utført av to menn. Det ble besluttet å forlate installasjonen av jibs i konstruksjonen av veggene. Byggherren antok at rammen ville være tilstrekkelig stiv på grunn av kryssfinermantelen.

Etter montering av veggene i første etasje ble installasjonen av innvendige skillevegger utført. Polystyrenskum ble også brukt som isolasjon.

Prinsippet om å montere andre etasje

Etter montering av rammen ble et midlertidig gulv fra ukantede plater delvis lagt og veggene ble montert horisontalt og montert vertikalt. Vinduer i andre etasje ble også brukt.

For å øke lydisolasjonen i mellomgulvet ble det lagt fiberduk på gulvbjelkene under platene. Dette lar deg delvis dempe vibrasjoner fra trinn.

Montering av sperrer og taktekking

Etter ferdigstillelse av monteringen av veggene på loftsetasjen ble sperresystemet installert. Sperreoverhengene ble ikke forlenget. Et tommebrett ble brukt som dreiebenk. Taket var tekket med bølgeplater 4 m langt.

Utvendig dekorasjon av bygningen

Sidekledning ble brukt til utsiden av bygningen. Den var montert med ventilasjonsspalte på 25 mm. Også på stadiet med utvendig etterbehandling ble det lagt til en vestibyle. Fundamentet for vestibylen ble ikke installert på betongbiter som ble lagt på bakken og fortauskanter.

Funksjoner av trappen og dens installasjon

Plasseringen av trappen i prosjektet forårsaket mye kontrovers. Opprinnelig antydet plasseringen overdreven vekt på loftstaket. Etter å ha endret plassering og utforming av trappen, ble den laget uten plattform med små svinger.

Trappen er laget av plater 50x150 mm, bredden på trinnene er 30 cm. Trappen ble montert etter grov etterbehandling av første etasje. Under det øvre spennet er det plass igjen for montering av toalett der. I følge personlige følelser viste trappen seg å være komfortabel og kompakt.

Innredning av huset

Før ferdiggjøringen av lokalene startet, ble isolering av mellomgulvet og gulvbelegg i andre etasje ferdigstilt. For å øke lydisolasjonsnivået spikres filt mellom bjelkelag og gulvbord. Etter dette ble grov etterbehandling av interiøret i begge etasjene i billighuset gjennomført.

Den grove avslutningen inkluderte tre poeng:

1. Montering av fiberplate som vindsperre.
2. GVL installasjon.
3. Sparkelfuger og spon av GVL.

I etterbehandlingsprosessen ble det hovedsakelig brukt vannbasert maling. Stue, kjøkken og soverom er malt i forskjellige farger. Gulvene i rommene er dekket med linoleum, takene er dekorert med utvidede polystyrenfliser.

Byggingen av et landsted er en flertrinnsprosess som involverer det koordinerte arbeidet til håndverkere fra ulike disipliner, fra arkitekter til etterbehandlingshåndverkere. Det endelige resultatet avhenger av kvaliteten på hvert trinn i arbeidet og de valgte materialene. Men spørsmålet oppstår ofte: hvordan bygge et hus billig og raskt selv, og er dette mulig?

I motsetning til populær tro, kan det å bygge et landsted koste en liten sum penger. For å gjøre dette er det nok å nærme seg hvert av byggestadiene kompetent, redusere kostnadene uten å miste kvalitet. La oss prøve å finne ut hvordan du bygger et hus billig, hva du kan spare på og hva du absolutt ikke kan, i artikkelen vår.

Hvert element i et landsted kan reduseres i pris

Besparelser starter med prosjektoppretting

Som regel har ferdige prosjekter komplekse oppsett og er dyre å gjennomføre. Det endelige resultatet ser bra ut på bildet, men de løser ikke hovedproblemet: hvordan bygge et hus selv billig, fordi mange ekstra arkitektoniske strukturer vil koste en betydelig sum penger.

Rimelige arkitektoniske prosjekter er preget av:

• En enkel rektangulær form uten fremspring, karnapper og andre dyre elementer.
• En etasje. Fraværet av dyre gulv og trapper vil redusere den endelige kostnaden for boligen.
• Grunnt fundament - en betongkonstruksjon gravd under bunnen av huset. Installasjon av denne typen fundament krever ikke omfattende forberedende arbeid, så det vil koste en rimelig pris.
• Standard takform med to fall. Komplekse strukturer med runde takvinduer og flere skråninger øker byggekostnadene.

Jo enklere boksen er hjemme, jo mer pålitelig og billigere er den

Tradisjonell vindusform. Som regel er rektangulære dobbelthengte vinduer mye rimeligere enn noen tilpassede modifikasjoner.

Lakonisk interiørdekorasjon. Det mest budsjettvennlige og funksjonelle konstruksjonsalternativet er et hus i skandinavisk stil med et minimum av intrikate dekorative elementer.

Enkel å implementere utvendig dekorasjon. For eksempel er etterbehandling av en fasade med gips en slitesterk og estetisk dekorasjonsmetode som ikke krever langvarig og kostbar byggearbeid.

Hvilken foundation er mer økonomisk?

Typen og dybden på fundamentet bestemmes av husets endelige vekt, kvaliteten på jorda og nærheten til reservoaret. Stiftelseskostnadene utgjør i gjennomsnitt 40 % av kostnadene for alt arbeid. Det er generelt akseptert at det er umulig å spare på stiftelsen og det er virkelig dumt å bestride denne uttalelsen. Men likevel er det måter å bygge et hus på billig, uten å miste kvalitet og spare på grunnlaget. Det er sant, i dette tilfellet må du vite nøyaktig hva slags jord som er på stedet, og for dette må du bestille geologisk utforskning. Basert på resultatene kan følgende alternativer vurderes:

Hvis det oftest brukes et stripefundament for landhus, lagt til dybden av jordfrysing, kan du i noen tilfeller klare deg med sin grunne variasjon. Som regel "sitter" en slik struktur 0,5-0,7 meter ned i bakken, noe som betydelig reduserer mengden betong som kreves for å helle.

Tradisjonelt stripefundament for forstadskonstruksjon

Også, i tillegg til egenskapene til jorda, er det nødvendig å ta hensyn til vekten til det fremtidige huset og topografien til stedet. Hvis designet lar deg installere huset på et haugfundament, vil dette redusere budsjettet betydelig.

Et kompromissalternativ er et pælegrillagefundament. Her kombineres teknologiene for å legge grunne og pelefundamenter. Først graves et grunt fundament, og deretter graves eller bores hull ved støttepunkter til dybden av jordfrysing. Etter montering av forskalingen støpes alt sammen med betong og resultatet er et grunt fundament, som med støttepilarer står under jordens frysepunkt.

I noen tilfeller er det mulig å ikke helle fundamentet, men å legge det ut av ferdige armerte betongplater.

Ytterligere besparelser kan inkludere å ikke bestille betong fra en fabrikk, men det må tas i betraktning at å forberede den selv i en betongblander vil ta en størrelsesorden mer tid og krefter. Som et resultat må alle selv bestemme hva som er viktigst – tid eller penger.

Vi må alltid huske at alle metoder for å spare på grunnlaget må beregnes nøye og godkjennes av spesialister. Ellers risikerer man å bekrefte ordtaket om gjerrigen som betaler to ganger.

Fundamenter for peler og pelegriller

Valg av materialer til vegger - som er billigere og bedre

Den største mengden byggemateriale brukes på konstruksjon av vegger, så du bør nøye velge hva som er billigere å bygge et hus fra.

Et murhus er det mest holdbare, pålitelige konstruksjonsalternativet. Riktig laget bygninger laget av dette materialet varer i hundrevis av år, uten at det krever reparasjoner eller vedlikehold av fasadene. Murveggen er miljøvennlig, skaper god luftveksling og er ikke utsatt for fukt, brann og temperaturendringer. Den største ulempen med murstein er dens tunge vekt, som krever bygging av et sterkt og dyrt fundament. Den neste egenskapen til en mursteinstruktur er behovet for forsiktig varmeisolering av huset, spesielt under tøffe nordlige klimatiske forhold.

Moderne treboliger er laget av laminert finertømmer, som består av små tørkede blokker limt sammen. Dette materialet gir god varmeisolasjon, er raskt å installere, og skaper også et gunstig innendørs mikroklima. Ulempen med materialet er dets mottakelighet for fuktighet og brann. Derfor er det nødvendig å gjennomtenkt designe elektriske og varmesystemer. I tillegg, etter flere års drift, kan vegger laget av laminert finertømmer kreve ytterligere impregnering med antiseptiske forbindelser.

Hus laget av laminert finertømmer med to etasjer og en liten terrasse

Rammehus er strukturer satt sammen av ferdige isolerte blokker. Byggingen tar et minimum av tid, men krever samtidig betydelige økonomiske kostnader. Den største fordelen med teknologien er fraværet av krymping av den ferdige strukturen, så etterbehandling utføres umiddelbart etter at veggene er reist. Ulempen med å konstruere en ramme er kompleksiteten til den teknologiske prosessen. Dermed er det nødvendig å betale for tjenestene til kvalifiserte byggherrer for til slutt å oppnå en pålitelig struktur. Når du bygger et romslig hus, er det også nødvendig å designe et luftutvekslingssystem, siden de kunstige materialene i blokkene ikke lar luft passere godt.

Klassisk rammehus - streng og original arkitektur

En bygning laget av luftbetongblokker veier betydelig mindre enn en murstein, mens dens varmeisolasjonsegenskaper er like. Det porøse materialet lar luft passere godt, gir lydisolering, er enkelt å installere og krymper ikke. Dermed bygges budsjetthus laget av luftede blokker ganske raskt, et godt mikroklima dannes inne i lokalene, og det er ikke nødvendig med ekstra ventilasjon. På den annen side lar blokkene også vann passere godt, så vanntetting av høy kvalitet er hovedbetingelsen for en holdbar luftbetongkonstruksjon. For holdbar konstruksjon er det også nødvendig å velge et kvalifisert arbeidslag for å bygge huset i samsvar med teknologien for festing og vanntetting av blokkene. Ellers kan strukturen lett blåses ut eller ha høy luftfuktighet.

Videobeskrivelse

Visuelt om fordeler og ulemper med luftbetong i videoen:

Sammenligning av priser per kvadratmeter konstruksjon fra forskjellige materialer

Prissetting når du bygger et hus avhenger ikke bare av de valgte materialene, men også av jordens tilstand, de nødvendige kostnadene for å gi termisk isolasjon, samt ferdighetsnivået til teamet som er engasjert i byggingen av bygningen.

For eksempel vil byggingen av en murbygning koste i gjennomsnitt 2300 rubler per kvadratmeter, men dette tar ikke hensyn til kostnadene ved termisk isolasjon og bygging av et pålitelig fundament.

Hus laget av laminert finertømmer vil koste 1900 rubler per meter ferdig struktur, og kvaliteten på treet og kommunikasjonen er av avgjørende betydning.

Det rimeligste alternativet er rammehus, hvis kostnad er 875 rubler per meter ferdig bolig. Men hvis det ikke er noe ønske eller mulighet til å bygge et hus selv, må du ansette et kvalifisert team av byggherrer, hvis tjenester er ganske dyre.

Bygninger laget av luftbetong vil koste kundene 2000 rubler per kvadratmeter, og det er nødvendig å bruke spesielle lim for å lage en slitesterk struktur som er motstandsdyktig mot fuktighet. Dessuten krever det porøse materialet til luftede blokker nøye vanntetting.

Prisen avhenger av mange faktorer

Budsjettalternativer for å bygge et tak

Det rimeligste alternativet er et gaveltak uten brede gavler og ekstra dekorative elementer. Strukturen er installert på trebjelker og supplert med metallstenger (armering) for forsterkning. På grunnlag av et isolert tak bygges fullverdige loft eller loftsrom.

Skifer, metallfliser eller korrugerte plater brukes til å dekke den ytre overflaten av taket. Det sistnevnte materialet er det beste alternativet for taktekking på grunn av lave kostnader, letthet og styrke. Den eneste ulempen med bølgepapp er behovet for grundig lydisolering for å beskytte beboerne i huset mot støy fra regn og lignende lyder. Klassisk skifer er dyrt i drift og ikke et miljøvennlig materiale i tillegg krever det langvarig montering. Estetiske, slitesterke metallfliser er et godt alternativ for å lage et tak, men slikt materiale vil kreve betydelige økonomiske investeringer fra eierne.

Et enkelt takdesign er nøkkelen til å spare penger på bygging

Er det verdt å spare på en dampgjennomtrengelig membran?

Mange eiere tenker på å redusere byggebudsjettet. Ønsket om å spare penger er rimelig, og beregningen er åpenbar: du kan kjøpe middelklassematerialer, siden et tak laget av korrugerte plater, skifer eller metallfliser vil pålitelig beskytte det indre rommet. Sannheten er at materialer av høy kvalitet er nøkkelen til påliteligheten til designet, og resultatet av en slik strategi er ikke-planlagte utgifter.

For eksempel, for å verifisere de økonomiske fordelene ved å bruke en høykvalitets membran, er det nok å utføre en sammenlignende analyse ved å bruke eksempelet på et hus med et klassisk skråtak med et areal på 150 m2. For et slikt område trenger du 3 ruller med vanntett membran. Kostnaden for materiale fra forskjellige produsenter vil være:

	Tyvek® Soft, DuPont™, Luxembourg	Izospan AM ("Gexa"), Russland	DELTA TAK, Tyskland	Yutafol N110 (JUTA), tsjekkisk
Pris/rull, per rull	7000 rubler, 75 m2	Fra 2700 rub., 70 m2	Fra 7000 rub., 75 m2	Fra 3800 rub., 75 m2
Totalpris	21 000 rubler.	10500 gni.	Fra 21.000 rubler.	Fra 11.400 gni.

Hvis vi kun tar hensyn til den økonomiske siden av saken, er valget åpenbart. Men den primære oppgaven til en diffusjonsmembran er å bevare egenskapene til isolasjon og takkonstruksjoner. Damppermeabiliteten til ikke-vevd stoff (evnen til å frigjøre damp i tide) beskytter ikke bare de underliggende lagene. Det påvirker direkte sannsynligheten for at større utbedringer av takkonstruksjonen må foretas i løpet av de første ti årene.

Analyse av de to tabellene viser at materialene har forskjellige pris/permeabilitetsforhold, henholdsvis: 12-13,1-50,6-12,7. Jo lavere koeffisienten er, desto mindre sannsynlig er det å utføre større reparasjoner de første 5-10 årene med takdrift (i de verste tilfellene øker sannsynligheten til 60-79%).

Basert på helheten av deres egenskaper, var Tyvek og Yutafol de høyeste kvalitetsproduktene som ble vurdert. I tillegg er Tyvek®-membraner fra DuPont, som oppfyller alle kravene til SNIP og SP, de eneste som har produsentgaranti i 10 år, noe som betyr at de ikke vil forårsake reparasjoner i denne perioden.

Demontering av dampsperren kan gjøres på to måter. Den første, den mest økonomisk intensive, er utskifting av utsiden av taket på huset (faktisk en fullstendig overhaling); det inkluderer:

Fjerning av taktekking. Fra 100 rub./m2 (avhengig av materialet).

Demontering av isolasjonen. Fra 45 rub./m2.

Bytte ut en skadet membran. Fra 50 rub./m2.

Fjerning av søppel. 1,5 t - fra 2800 gni.

Montering av ny isolasjon. Fra 60 rub./m2.

Montering av nytt takmateriale. Skifer - fra 180 rub./m2, myke fliser - fra 380 rub./m2.

Kostnaden for arbeidet vil være sammenlignbar med to ganger kostnaden for et nytt tak; I de fleste tilfeller er det lettere å rive den gamle taktekkingen og erstatte hele taket.

Kostnaden for å erstatte diffusjonsmembranen ved hjelp av den andre metoden, fra innsiden av huset, består av følgende operasjoner:

Fjerning av takbeklædning(loft, loft osv.). Tapet, gips - fra 70 rub./m2.

Demontering av gulv. Fra 450 rub./m2.

Bytte ut selve membranen. Fra 50 rub./m2.

Fjerning av søppel. Fra 360 rub./m3.

Montering av nye gulv og skillevegger. Fra 270 rub./m2.

Montering og etterbehandling av ny innredning(takreparasjon). Fra 250 rub./m2.

Dette alternativet er rimeligere, men i dette tilfellet vil den nye membranen ikke bli installert med samme teknologi. Brudd på SNIP- og SP-standarder betyr feil drift, og som et resultat en ny reparasjon før tidsplanen. Som et resultat, kortsiktige besparelser på maksimalt 10 tusen rubler. forskjellen i prisene på ulike membraner vil medføre betydelige økonomiske utgifter og tap av tid. Dermed kan du kjøpe materialer av høy kvalitet ikke bare beskytte hjemmet ditt, men også unngå uplanlagte utgifter.

Bygging av innvendige skillevegger

Byggingen av et budsjetthus innebærer bruk av tynne gipsplater, samt lydisolerende materialer. Slike vegger installeres raskt, ser estetisk tiltalende ut, men gir ikke ekstra styrke til strukturen.

For eiere av tomter med siltig jord nær vannforekomster eller i kuperte områder anbefales det å bygge innvendige bærevegger. Dermed vil strukturen være mer stabil, og når du velger et nedgravd fundament, vil den ikke gi etter for uheldige påvirkninger (for eksempel jordforskyvning).

Innvendige skillevegger laget av alle materialer kan enkelt forsterkes ved hjelp av metallprofiler installert på steder med størst belastning på veggene.

Videobeskrivelse

Erfaring viser at det er øyeblikk i byggingen av et hus hvor det absolutt ikke er verdt å spare, men det er nyanser der du ikke bare kan spare, men rasjonelt bruke budsjettet (som er en slags rimelig sparing).

Vindusalternativer

Det mest budsjettvennlige og holdbare alternativet er metall-plastvinduer. Ferdige eller laget på bestilling, slike strukturer kan være av alle størrelser og modifikasjoner, er perfekt tilpasset tøffe klimatiske forhold og ser estetisk tiltalende ut. Den største fordelen med PVC-vinduer er enkel installasjon og vedlikehold. I motsetning til dyre trevinduer, krever ikke metall-plastvinduer periodisk restaurering og er mindre utsatt for fuktighet og temperaturendringer. Moderne design er utstyrt med flere vipp-og-sving-strukturer for å gi kontinuerlig ventilasjon.

Klassiske doble vinduer i et landsted - pålitelig og rimelig

Vil det være mulig å spare på verktøy?

I motsetning til hva mange tror, ​​fungerer selv det billigste huset godt hvis verktøyene fungerer som de skal. På den annen side fører budsjettalternativer for installasjon av elektriske og vannforsyningsnett til ekstra kostnader i fremtiden. For eksempel kan billige ledninger, samt koblingsbokser med dårlig isolasjonsbelegg i et trehus føre til brann og behovet for å gjenopprette hele strukturen. Rørleggersystemer installert uten overholdelse av teknologien kan bli ødelagt under påvirkning av tøffe værforhold, noe som vil påvirke ikke bare komforten til eierne, men også fremtidige reparasjonskostnader.

Installasjon av verktøy er grunnlaget for et komfortabelt liv i et landsted, så muligheten til å spare på dette aspektet bør bekreftes av nøye beregninger. Dette stadiet av arbeidet bør kun overlates til fagfolk for å unngå unødvendige kostnader, så vel som ubehagelige situasjoner under drift.

Interiør dekorasjon

En god måte å spare penger på er å velge en lakonisk, enkel interiørdekorasjon av et landsted. Et bredt utvalg av etterbehandlingsmaterialer lar deg lage koselige rom til minimale kostnader. For å spare penger, anbefales det å velge en lakonisk interiørstil med et minimum antall dekorative elementer.

Et lakonisk interiør betyr en minimumskostnad for etterbehandlingsmaterialer

Populære møbler laget av naturlige materialer ser estetisk tiltalende ut, men er dyrere enn komposittmaterialer og krever også forsiktig pleie.

Tips for å spare på å bygge et hus: hva du kan og ikke kan spare på

Når du tenker på hvordan du kan spare på å bygge et hus, bør du ikke glemme garantien for kvaliteten. Profesjonell tilsyn av en teknisk ingeniør over byggeprosessen er en garanti for overholdelse av teknologien for alt arbeid, så du bør ikke spare på disse prosedyrene.

Attraktive ferdige prosjekter av landhus er et vakkert bilde, som kan bli til upraktiske, dyre boliger å drifte. Det anbefales å spare på utvendige dekorative elementer og bestille et husprosjekt med enkel og oversiktlig arkitektur.

Grunnlaget og kommunikasjonen er "skjelettet" til et holdbart hjem der du vil bo komfortabelt, så det er verdt å bruke maksimalt med penger på disse aspektene for å bruke tjenestene til fagfolk med mange års erfaring.

Etterbehandlingsmaterialer og ekstra belysning inne i huset er mer dekorative enn funksjonelle elementer. Derfor er det mulig å redusere kostnadene til et minimum ved å bruke prinsippet om tilstrekkelighet.

Videobeskrivelse

Er det verdt å bestille teknisk tilsyn for bygging? Dette spørsmålet interesserer nesten alle som bygger et hus, utfører reparasjoner osv. I dag skal vi se på hvordan man kontrollerer et byggefirma? Hva bør du være oppmerksom på? Hvor kan jeg finne uavhengig teknisk tilsyn og hva er essensen av denne tjenesten? La oss også vurdere hvor mye teknisk tilsyn vil koste deg og hva er fordelene med denne tjenesten?

Konklusjon

Bygging av et landsted for permanent opphold krever en konsekvent, gjennomtenkt tilnærming til alle aspekter av konstruksjon. Generelt vil svaret på spørsmålet om hvordan man bygger et hus billig, og hvilket hus som er billigere å bygge, være den kompetente tildelingen av budsjettet og bruken av tjenestene til fagfolk, der det er mulig, for å velge materialer og utføre arbeid. Vi skal alltid huske at analfabetsparing her og nå ofte viser seg negativt under den videre bruken av huset.

Etter å ha bestemt seg for å bygge sitt eget hus eller dacha, står private utviklere overfor et kompleks av problemer. Det er noe vanskelig å løse en rekke organisatoriske problemer, blant annet de første stillingene er okkupert av riktig valg av byggeplass, samt innhenting av nødvendige dokumenter. Det er viktig å velge entreprenør, kjøpe byggematerialer i tide og utarbeide en handlingsplan. Bygget skal reises etter at alle problemer er løst. La oss se nærmere på noen av nyansene.

Generell informasjon om boligbygging

Bygging av bygninger beregnet for bolig- og næringsformål på eget territorium kalles individuell boligbygging (IHC).

Den sørger for bygging av følgende typer bygninger:

• bolig hytte;
• privat hus;
• landhus bygning;
• rammeutvidelse til eksisterende bygning.

I prosessen med individuell boligbygging utføres ikke bare konstruksjonen av veggene og fundamentet til et boligbygg, men også byggingen av en overbygning som øker antall etasjer. Private utviklere, samtidig med byggingen av et hus, bygger flere bygninger - garasjer, badehus, uthus. Før starten av byggeaktiviteter er det nødvendig å utarbeide dokumenter for landet, utvikle en områdeplan og også få byggetillatelse fra lokale myndigheter.

Stadig flere ønsker å bygge sin egen bolig

Forberedende byggetrinn

Nybegynnere lurer på hvor de skal begynne å bygge et hus. Det er ingen bagateller i denne saken. På det forberedende stadiet er det viktig å ta stilling til følgende punkter:

• utformingen av den fremtidige bygningen og dens harmoniske oppfatning i eksteriøret. Det er viktig å opprettholde den generelle stilen til territoriet, og skape en helhetlig oppfatning;
• tid på året for å utføre byggeaktiviteter. Med tanke på arbeidets varighet, er det tilrådelig å starte byggingen om våren når temperaturen stiger til 5-8°C;
• byggematerialer som brukes til konstruksjon av vegger. Det riktige valget bestemmer volumet av utgifter, det interne mikroklimaet, stabiliteten til bygningen, så vel som levetiden;
• entreprenør av byggearbeid. Å utføre byggeaktiviteter selv vil redusere de estimerte kostnadene, og å ansette fagfolk vil forkorte byggevarigheten;
• mulig finansieringsmengde. Mengden av kostnader påvirkes av designfunksjonene til strukturen, typen fundament, takdesign, samt tilstedeværelsen av en kjeller, badehus eller vedlagt garasje.

Ganske ofte er det nedslitte bygninger på byggeplassen. I dette tilfellet er det nødvendig å utføre følgende arbeid:

• koble fra verktøyene som er koblet til dem i avtale med de relevante tjenestene;
• demontere nedslitte bygninger og rapportere dette til teknisk lagerkontor;
• tøm området for rester etter demontering og planlegg området.

Det anbefales ikke å designe et hus uavhengig, i tillegg til å planlegge stedet for et landsted.

Nettsted for et fremtidig hjem - utvalgskriterier

Du kan begynne å implementere planer om å bygge et hus etter å ha kjøpt en tomt. Det er viktig å fullføre transaksjonen riktig og få dokumenter som bekrefter eierskap.

Når du kjøper en tomt, bør du vurdere følgende faktorer:

• avstand fra stedets beliggenhet til sentrum. Det er å foretrekke å plassere stedet innenfor grensene til et befolket område eller i en avstand fra det ikke mer enn 15 km;
• dimensjoner på tomten. Du bør fokusere på andelen akseptert i konstruksjon, i henhold til hvilken arealet av strukturen som blir reist ikke er mer enn en tidel av det totale arealet;
• beliggenhet i umiddelbar nærhet til skoler, barnehager, medisinske institusjoner og utsalgssteder. Hvis det er barn i familien og helårsboende, er nærhet til infrastruktur en av de avgjørende faktorene;
• tilstanden til adkomstveier. Tilstedeværelsen av motorveier med høykvalitets asfaltdekke og nærhet til buss-, trolleybuss- eller trikkeholdeplasser vil tillate deg å raskt komme deg hjem og på jobb;
• tilgjengeligheten av verktøynettverk på nettstedet. Plasseringen i umiddelbar nærhet til vannledninger, elektrisitetsledninger og avløpsnett vil gjøre at anlegget raskt kan settes i drift;

Det er nødvendig å kjøpe tomten som huset skal bygges på og formalisere den juridiske transaksjonen på riktig måte

• økologisk situasjon i området. Det er tilrådelig å bruke for byggeplasser som ligger i betydelig avstand fra industribedrifter, avløpsrenseanlegg, sumper og søppelfyllinger;
• jordens natur. Jordens evne til å bære belastningen fra bygningens masse bestemmer antall etasjer og utforming av bygningen, og påvirker også valget av byggematerialer og typen fundament som brukes;
• tilstedeværelsen av permanente strukturer på byggeplassen. De må kanskje demonteres. Dette vil øke kontantkostnadene og øke varigheten av byggeaktivitetene.

Når du kjøper en tomt, instruer spesialister om å kontrollere riktigheten av dokumentene, samt samsvar med de generelle dimensjonene og området med dataene spesifisert i matrikkelpasset.

Utvikling av et husprosjekt

På det forberedende stadiet, studer de beste designene av rammehus, så vel som permanente boligbygg. Dette vil gjøre det lettere å bestemme utformingen av ditt fremtidige hjem. Det kreves et prosjekt for bygging.

Mulige alternativer:

• kjøpe et standardprosjekt til en overkommelig pris, noe som vil redusere mengden kontantkostnader;
• utføre individuell design av profesjonelle arkitekter;
• utføre utvikling selvstendig dersom du har designkompetanse.

Eventuelle justeringer som gjøres i prosjektet direkte på byggeplassen vil uunngåelig medføre økte kostnader og tid

Obligatoriske deler av prosjektdokumentasjonen:

• arbeidsskisser som gir generell informasjon om utformingen av den fremtidige bygningen og dens struktur;
• arkitektonisk del, som beskriver dimensjonene og den relative plasseringen av de indre rommene, plasseringen av bad og vaskerom;
• en konstruktiv seksjon som inneholder tekniske beregninger og gir en ide om strukturen til fundamentet, egenskapene til veggene og taket;
• ingeniørdel, som gir informasjon om utlegging av elektriske kabler, vannrør, avløp, ventilasjonsnett og varmeledninger.

Profesjonelle byggherrer fokuserer på følgende punkter:

• muligheten for i fremtiden å øke bygningens areal ved å øke antall etasjer og gjøre en utvidelse av den permanente strukturen. Et sterkt fundament og forsterkede gulvbjelker vil kunne tåle ekstra belastning;
• ansvarlig tilnærming til gjennomføring av designarbeid. Det er viktig å sørge for detaljene for å koble sammen ledninger og koordinere med eierne av nabotomter forbindelsen til offentlige motorveier;
• muligheten for å gjennomføre topografiske undersøkelser på territoriet til tomten. Tydelig definering av grenser vil bidra til å unngå problematiske situasjoner med eierne av nabotomter.

Det er forbudt å utføre byggearbeid i mangel av prosjekteringsdokumentasjon. Den tilsvarende tillatelsen utstedes kun på grunnlag av et tidligere utviklet prosjekt.

Etter å ha tatt i betraktning alle funksjonene til din fremtidige bolig, må du kontakte designeren

Hvordan få tillatelse til å bygge et privat eller landsted

Listen over dokumentasjon for å få tillatelser inkluderer:

• søknad fra eieren av nettstedet som ber om tillatelse til å bygge;
• prosjektdokumentasjon og dokumenter som bekrefter eierskap;
• matrikkelpass av tomte- og landmålingsloven.

Fullstendigheten til dokumentasjonen som leveres varierer i ulike regioner. Det er tilrådelig å avklare listen over dokumenter med lokale administrasjoner. Det er også nødvendig å foreta en undersøkelse av territoriet, gjennomføre en topografisk undersøkelse, skaffe et byggepass og også koordinere en byggeplan med relevante myndigheter.

Klargjøring av byggeplass

Utviklere er interessert i spørsmålet om hvordan man begynner å bygge et hus på et nettsted. Gjør gravearbeidet først:

1. Fjern vegetasjon.
2. Planlegg området.
3. Fjern jorda for å fylle basen.

Etter å ha fjernet jorda, fortsett med å støpe fundamentet.

Mange eksperter anbefaler å utføre geologisk forskning nøyaktig på tidspunktet for valg av sted

Installasjon av midlertidige strukturer på stedet for huset

Før du starter byggeaktiviteter, ta vare på byggingen av midlertidige strukturer på territoriet:

• verktøy lagerrom;
• hytter for overnatting, måltider og hvile;
• et permanent toalett med kloakk eller et tørrskap.

Som skiftehus kan du bruke en ferdig tilhenger eller bygge et lett karmrom selv.

Vi setter opp gjerde for det fremtidige bygget på tomta

Det er tilrådelig å gjerde av området før du starter byggearbeidet. Følgende brukes som rimelig gjerde:

• Rabitz;
• ukantet bord;
• trommefisk

For å bygge et permanent gjerde, er det nødvendig å forberede et fundament for gjerdet. Mange utviklere bruker korrugerte plater for pålitelig å omslutte byggeplassen.

Den siste fasen av forberedelse til bygging er å velge et byggefirma

Hvordan planlegge og forberede en byggeplass på riktig måte

Når du planlegger en byggeplass, bør du styres av flere kriterier:

• praktisk plassering av adkomstveier;
• riktig plassering av bruks- og vaskerom;
• tildeling av areal for midlertidig lagring av byggeavfall.

Bygging av fundamentet til bygget

Å støpe fundamentet er et viktig arbeidsområde. Basetypen påvirkes av følgende punkter:

• jordens natur;
• frysenivå;
• bygningsfunksjoner;
• tilstedeværelse av en kjeller.

For å lage basen til bygningen brukes følgende:

• murstein;
• stein;
• blokker;
• hauger;
• armert betong.

Siden er klar - det er på tide å bygge grunnlaget

De viktigste stadiene av fundamentkonstruksjon:

1. Fylle gropen med en sand-grusblanding 10 cm tykk.
2. Montering av panelforskaling.
3. Fundamentforsterkning.
4. Helling av betongløsning.

Stabiliteten til bygningene som oppføres sikres av en stripe, pele eller monolittisk base.

Vi bevarer bygget i ulike stadier av arbeidet

I prosessen med å bygge et hus, blir det nødvendig å bevare uferdig konstruksjon på grunn av den økonomiske situasjonen eller værforholdene. Følgende deler av bygget er bevart:

• fundament;
• utgangspunkt;
• vegger.

Det er viktig å beskytte den uferdige strukturen mot fuktighet ved å utføre vanntettingsarbeid. For vanntetting brukes polyetylen, betonggrunning og trepaneler.

Umiddelbart etter å ha lagt grunnlaget begynner de å reise vegger og legge gulv

Feil i pre-konstruksjonsprosessen

Profesjonelle trekker oppmerksomheten til nybegynnerutviklere til typiske feil:

• utføre byggearbeid uten designdokumentasjon;
• bruk av lavkvalitets og billige byggematerialer;
• bygging av et fundament uten jordtesting.

Mangel på forhåndskompilert byggeanslag og nyttediagram er også årsaker til uforutsette situasjoner.

Hvordan begynne å bygge et hus riktig - økonomiske aspekter

Før byggingen begynner, er det viktig å bestemme den estimerte kostnaden for arbeidet, under hensyntagen til følgende faktorer:

• prosjektfunksjoner;
• kostnadene for materialene som brukes;
• bygningens designegenskaper.

Korrekt utførte økonomiske beregninger vil tillate deg å planlegge rasjonell bruk av midler i alle byggetrinn.

Nyanser ved innkjøp av materiale

Ved kjøp av byggematerialer, vær veiledet av mengden som er angitt i estimat og designdokumentasjon. Vurder følgende faktorer:

• tilgjengelighet av samsvarssertifikater;
• bilde av produsenten;
• produsentens garanti;

Den moderne trenden er at mange innbyggere i store byer ikke har noe imot å bo nærmere naturen, i sitt eget hjem. Etterspørselen etter forstadsområder vokser stadig, byggingen av dem utvides.

Den enkleste måten er selvfølgelig å ansette et team med byggere som tar på seg hovedbelastningen. Men for de fleste russere er det vanlig å prøve alt på egenhånd, så mange øver på å bygge et hus med egne hender på en kjøpt tomt.

For det sentrale og nordlige Russland har det tradisjonelle byggematerialet alltid vært tre, og til tross for mangfoldet av andre muligheter, har ikke trehus mistet sin popularitet Men i denne saken står ikke teknologien stille, og i stedet for tømmerhus, hus bygges aktivt av rundtømmer fra tømmer.

Denne tabellen gir informasjon om størrelsene på sperreben avhengig av lengden:

Sperrlengde i mm	Avstand mellom sperrene i mm	Snitstørrelse tømmer for sperrer mm
Opp til 3000	1200	80×100
Opp til 3000	1800	90×100
Opp til 4000	1000	80×160
Opp til 4000	1400	80×180
Opp til 4000	1800	90×180
Opp til 5000	1000	80×200
Opp til 5000	1400	100×200

• Slik at når veggene krymper, noe som er uunngåelig i en eller annen grad, blir ikke hele taksystemet forvrengt, (den øvre bjelken på veggen) utføres ved hjelp av skyvefester. Disse elementene vil tillate sperrebeina å bevege seg litt uten å forstyrre inn i dette designet.

• Øverst kan sperrene festes på forskjellige måter - det kan være et mønebrett, eller de festes sammen med en metallplate.
• Det neste trinnet er å installere de gjenværende elementene i raftersystemet - disse er stativer, strekkstenger, headstock og andre. Behovet for spesifikke tilleggselementer bestemmes av størrelsen og kompleksiteten til takkonstruksjonen.

• De installerte sperrene er dekket med kappe, som er dekket med en dampsperrefilm på toppen.
• Neste, på toppen pl Deretter installeres et motgitter eller legges kryssfiner - dette vil avhenge av hvilket takmateriale som er valgt for taket.
• Neste trinn er installasjon av takmateriale.

• Når taket er lagt og sikret, bør det isoleres. Termiske isolasjonsmaterialer (oftest er mineralull valgt for dette formålet) legges på loftssiden mellom sperrene. Isolasjonen er dekket med en dampsperrefilm, som festes til sperrene ved hjelp av en stiftemaskin.

• Deretter hemmes undergulvet på loftet på loftsbjelkene, som samtidig vil tjene som himling for de underliggende rommene. Det er fikset fra utsiden rom fra utsiden på loftet, etter å ha lagt filmen, legges den (eller fylles) mellom bjelkene. Arbeidet kan utføres i en annen rekkefølge når platene er spikret fra utsiden loft, og montering av isolasjon og himlingsplater eller kryssfiner utføres fra utsiden lokaler.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å arrangere og isolere ulike typer finner du i en spesiell del av portalen vår.

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Sperrefester

Montering av tregulv

Gulvene i huset må legges etter at taket er dekket, for å unngå unødig fukting av materialene dersom det plutselig regner.

Gulvet kan ordnes etter forskjellige mønstre, men mest utbredt er den der et undergulv er gitt.

• Det første trinnet er å legge gulvbjelker på den utstikkende delen av stripefundamentet eller på en ekstra bjelke som forbinder søylefundamentet. De kan være laget av tømmer eller plater, som er installert på en kant. Størrelsen på disse delene velges avhengig av spennet mellom veggene. Som referanse kan du bruke følgende tabell:

Bjelkesnitt i mm	Spennbredde i mm
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Styrer	Trinn for installasjon av bjelker fra brett eller bjelker på kjellergulvet
50×160	800	600	450	-	-	-	-
50×200	1250	900	700	550	450	-	-
80×180	1200	1200	900	700	550	450	-
Bruschi
140×180	-	-	1550	1200	1000	800	700
150×200	-	-	-	1650	1300	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1700	1400	1100

• Bjelker kan festes ved hjelp av metallhjørner eller stendere, men sistnevnte må legges inn i fundamentet på forhånd.

• Hvis husets vegger er installert på et stripefundament, anbefales det å fylle hele området mellom veggene med finkornet betong, som vil bli en ekstra isolasjon for gulvet. I tillegg kan gnagere ikke tolerere det, noe som betyr at de ikke vil kunne komme inn i huset gjennom det. Utvidet leire helles med en tykkelse på 100 ÷ 150 mm.
• Deretter, for å legge undergulvet, er det nødvendig å feste kranialstengene til dekkbjelkene. De er spikret eller skrudd til bunnen av hver bjelke.

Undergulvsplater legges på kraniestangene. Her kan du bruke materiale som ikke er av høyeste kvalitet.

• Hvis utvidet leire helles mellom de "svarte" og "hvite" gulvene, anbefales det å lage et gulv av dampsperrefilm eller glassin på platene, og først etter det kan isolasjonen helles.

Oftere legges mineralull mellom gulvbjelkene. Hvis dette materialet er valgt, er det bedre å kjøpe basalt, som det mest miljøvennlige av alle dens typer.

Hvis dette er mulig, er det å foretrekke å bruke ecowool til isolasjon, som er laget av cellulosefibre og derfor er helt trygt.

Du bør ikke bruke polystyrenskum eller materialer laget på basis som isolasjon. Over tid begynner dette materialet å frigjøre røyk i luften som ikke er ufarlige for mennesker.

• Eventuell isolasjon må dekkes med et annet lag på toppen, som ikke vil tillate lo og støv fra isolasjonen å trenge inn i huset og vil ikke la utilsiktet sølt vann passere ned. Filmen er festet til gulvbjelkene med stifter.
• Deretter inn på bjelkene, på toppen pl enka, en ventilasjonsblokk er festet, som vil tillate luft å sirkulere under strandpromenaden, noe som vil bidra til langsiktig bevaring av gulvet.
• Etter dette kan du gå over til å legge plankegulvet.

Platene legges ikke nær veggen, men med en avstand på omtrent 5 mm fra den - dette gapet er nødvendig for å sikre ventilasjon.

Platene festes sammen ved hjelp av not-og-fjær skjøter kuttet på sidene av platene. Det anbefales å spikre dem til gulvbjelkene ikke gjennom toppen, men inn i sporet på brettet. Dette arbeidet må gjøres veldig nøye for ikke å splitte en del av gulvplaten. Du kan bruke tynne skruer i stedet for spiker.

• Den siste fasen i å arrangere et tregulv er å feste fotlistene til veggene.

Etter å ha bygget huset, ordnet tak og tak, tak og gulv, er det nødvendig å ta opp problemene med å installere vinduer og dører. (etter at en viss krymping av veggene har skjedd). Og den siste fasen vil være prosessen med veggisolering (hvis nødvendig) og deres utvendige fasadebearbeiding. Du kan lære hvordan du gjør dette riktig fra den tilsvarende artikkelen.

Så det er fullt mulig å bygge et hus av tømmer selv, spesielt hvis du har hjelpere som i det minste er litt kjent med byggekunsten. Og for ikke å komme i problemer med beregningene, vil det beste alternativet fortsatt være å bestille forberedelse av materialer til huset fra en spesialisert organisasjon. Håndverkere vil utføre dette arbeidet i henhold til et gitt prosjekt med profesjonell presisjon, og du kan prøve å sette sammen strukturen selv med assistenter, og spare en betydelig sum penger.

Og, tradisjonelt, på slutten av artikkelen - en video med råd fra fagfolk.

Video - Funksjoner ved å bygge et hus fra tømmer

Video - Feil ved bygging av hus av profilert tømmer