Hjemmelaget LED strobe. Diagram og gjør-det-selv produksjon av et stroboskoplys for montering av tenningen (UOZ)

Eiere av forgasserbiler er kjent med vanskelighetene med tenningsjusteringsprosessen. Dette gjøres vanligvis ved øret, noe som ikke er veldig praktisk. Ved å bruke et stroboskoplys kan denne prosessen gjøres enklere. Imidlertid er industrielle enheter ganske dyre, så mange mennesker lager et strobelys for tenning med egne hender.

Ulemper med industrielle modeller

Industrielle enheter har ofte visse ulemper som gjør bruken av enheten svært tvilsom.

Til å begynne med kan prisen for dem være ganske betydelig. For eksempel vil moderne digitale modeller koste en bilentusiast 1000 rubler. Mer funksjonelle modeller koster fra 1700. Avanserte stroboskoper koster omtrent 5500 rubler. Unødvendig å si vil et bil-strobelys (laget med egne hender) koste en bilentusiast 100-200 rubler.

Ofte i fabrikkenheter bruker produsenten en spesielt dyr gassutladningslampe. Lampen har en viss levetid, og etter en tid må den skiftes. Og dette i seg selv er det samme som å kjøpe en ny fabrikkenhet.

Hvorfor er det verdt å lage et strobelys selv?

Manglene ved fabrikkproduserte og teknologiske enheter presser bilentusiasten til å produsere denne enheten uavhengig. I tillegg er det mye billigere å utstyre dette utstyret med lysdioder i stedet for en dyr lampe. En vanlig laserpeker eller lommelykt er egnet som kilde til dioder eller donor.

De resterende delene vil også koste kroner. Du trenger ikke noe spesialverktøy. Budsjettet for produksjonsprosessen til et stroboskoplys vil ikke være mer enn 100 rubler.

Hvordan lage et strobelys med egne hender?

Det er et stort antall ordninger og alternativer for produksjon. Men for det meste er alle prosjekter for å lage denne gadgeten like. La oss se hva du trenger for montering.

Vi trenger en enkel transistor KT315. Den er lett å finne i en gammel sovjetisk radio. Betegnelsen kan være litt annerledes, men det spiller ingen rolle. Thyristor KU112A kan enkelt fås fra strømforsyningen til en gammel TV. Du kan også finne små motstander der. Siden vi lager et LED-strobelys med egne hender, trenger vi naturligvis en LED-lommelykt. For å gjøre dette er det bedre å kjøpe den billigste fra Kina. I tillegg må du fylle på en kondensator på opptil 16 V, en hvilken som helst lavfrekvent diode, et lite 12 A-relé, ledninger, alligatorer, en 0,5 m lang skjermet ledning, samt et lite stykke kobbertråd.

Montering av enheten

Kretsen er liten, men du kan plassere den rett i den samme kinesiske lykten. Så det er tilrådelig å føre ledninger gjennom hullet på baksiden av lommelykten for å drive enheten. Det er bedre å lodde krokodiller i endene av ledningene. Du må lage et hull i sideveggen, hvis kineserne ikke allerede har laget det. Den skjermede ledningen vil føres gjennom dette hullet. I motsatt ende er det nødvendig å isolere flettet og lodde det samme stykke kobbertråd til hovedkjernen av ledningen. Dette vil være sensoren.

Enhetsskjema og driftsprinsipp

Når strømmen er tilført gjennom strømledningene, vil kondensatoren lades veldig raskt gjennom motstanden. Når en viss ladeterskel er nådd, vil spenning tilføres gjennom motstanden til transistorens åpningskontakt. Stafetten vil fungere her. Når reléet lukkes, vil det lage en krets av en tyristor, en LED og en kondensator. Deretter, gjennom deleren, når pulsen kontrollutgangen til tyristoren. Deretter åpnes tyristoren, og kondensatoren utlades til lysdiodene. Som et resultat vil strobelyset, laget med egne hender, blinke sterkt.

Gjennom en motstand og en tyristor er basisterminalen til transistoren koblet til den felles ledningen. På grunn av dette vil transistoren lukkes og reléet slås av. Glødetiden til lysdiodene øker, siden kontakten ikke brytes umiddelbart. Men kontakten vil bryte, og tyristoren vil bli deaktivert. Kretsen vil gå tilbake til sin basisposisjon inntil en ny impuls mottas.

Ved å endre kapasitansen til kondensatoren kan du endre glødetiden. Hvis du velger en større kondensator, vil DIY LED-blitslampen lyse sterkere og lengre.

Enhet på en chip

Hoveddelen av denne enkle kretsen er en mikrokrets av typen DD1. Dette er den såkalte one-shot 155AG1. I denne kretsen utløses den kun av negative impulser. Styresignalet vil gå til KT315-transistoren, og det vil generere disse negative pulsene. Motstander 150 K ohm, 1 k ohm, 10 k ohm, samt KS139 zenerdiode fungerer som amplitudebegrensere for det innkommende signalet fra bilens tenning.

En 0,1 mF kondensator sammen med en motstand på 20 kOhm vil stille inn ønsket varighet på pulsene som skal genereres av mikrokretsen. Med en slik kondensatorkapasitet vil pulsvarigheten være omtrent 2 ms.

Deretter, fra det sjette benet av mikrokretsen, vil pulsene, som i dette øyeblikket vil bli synkronisert med tenningen av bilen, gå til baseterminalen til KT 829-transistoren. Den er her som en nøkkel. Resultatet er en pulserende strøm gjennom lysdiodene.

Hvordan drives denne bilblitzen? Med egne hender må vi kjøre et par ledninger til terminalene på bilbatteriet. Det er viktig å overvåke batteriladenivået.

Hvis du monterer denne enkle kretsen riktig, vil du umiddelbart kunne se hvordan enheten fungerer. Hvis plutselig lysstyrken ikke er nok, reguleres dette ved å velge riktig motstand.

Du kan bruke en gammel eller kinesisk lykt som hus for enheten.

Nok en strobelyskrets

Denne LED-blitzen, laget med egne hender i henhold til dette prinsippet, kan også drives fra et bilbatteri. Dioder vil gi beskyttelse mot omvendt polaritet. Her brukes en vanlig krokodille som feste. Den må festes til høyspenningskontakten til den første tennpluggen på motoren. Deretter vil pulsen passere gjennom motstander og en kondensator og komme til inngangen til utløseren. På den tiden vil denne inngangen allerede være slått på av en one-shot-enhet.

Før pulsen er one-shot-enheten i normal modus. Den direkte triggerutgangen er lav. Den inverse inngangen er følgelig høy. En kondensator koblet med et pluss til den inverse utgangen vil bli ladet gjennom en motstand.

En høynivåpuls utløser en monostabil, som bytter utløseren og tjener til å lade kondensatoren gjennom en motstand. Etter 15 ms vil kondensatoren være fulladet og utløseren vil gå over til normal modus.

Som et resultat vil one-shot-enheten svare på dette med en synkron sekvens av rektangulære pulser med en varighet på omtrent 15 ms. Varigheten kan justeres ved å bytte ut motstand og kondensator.

Pulsene til den andre mikrokretsen er opptil 1,5 ms. I løpet av denne perioden åpnes transistorer, som representerer en elektronisk bryter. Strøm flyter deretter gjennom lysdiodene. Et strobelys for en bil fungerer på dette prinsippet (om det ble laget med egne hender eller ikke spiller ingen rolle - begge enhetene skinner på samme måte).

Strømmen som går gjennom lysdiodene er mye større enn merkestrømmen. Men siden blinkene er kortvarige, vil ikke lysdiodene svikte. Lysstyrken vil være nok til å bruke denne nyttige enheten selv på dagtid.

Dette strobelyset kan settes sammen med egne hender i huset til den samme langmodige lommelykten.

Hvordan betjene enheten?

Ved å sette sammen enheten i henhold til et av de gitte diagrammene, kan du enkelt og enkelt, og viktigst av alt, nøyaktig justere tenningen på forgassermotorer, kontrollere riktig funksjon av tennplugger og spoler og kontrollere driften av fremføringsvinkelregulatorene.

For å stille inn tenningen så riktig som mulig, antas det vanligvis at blandingen tennes et par grader før stempelet når det høyeste punktet. Denne vinkelen kalles "lead angle". Når veivakselhastigheten øker, bør vinkelen også øke. Så denne vinkelen er satt til tomgang, og da er det nødvendig å kontrollere riktig innstilling i alle driftsmodusene til enheten.

Stille inn tenningen

Vi starter og varmer opp motoren. Nå driver vi vår LED-strobe og kobler til sensoren. Nå må du peke enheten mot merket på timingkassen og finne merket på svinghjulet. Hvis øyeblikket brytes, vil merkene være ganske langt fra hverandre. Ved å rotere tidtakeren, sørg for at merkene stemmer overens. Når du har funnet denne posisjonen, lås fordeleren.

Da er det på tide å skru opp. Merkene vil avvike, men dette er en helt normal situasjon. Slik settes tenningen opp ved hjelp av et stroboskoplys.

Så vi fant ut hvordan du lager en LED-strobe med egne hender.

For nøyaktig å stille inn tenningen på motoren, er det nødvendig å bruke spesielle enheter - stroboskoper. De kan kjøpes i bilbutikker eller lages av deg selv. I det andre tilfellet vil du spare et anstendig beløp og lage den mest passende enheten for din bilmodell.

Funksjoner av fabrikkstroboskoper og prinsippet om deres drift

Det er ganske vanskelig å justere tenningen nøyaktig uten å bruke et strobelys. En slik enhet fremskynder oppsettprosessen betydelig, og lampen signaliserer utseendet til en gnist, som lar deg stille inn tenningstidspunktet. Til tross for at fabrikkenheter fungerer effektivt og nøyaktig, har mange bilentusiaster ikke hastverk med å kjøpe dem. Den viktigste begrensende faktoren er den høye prisen på stroboskoper. De fleste modellene bruker en dyr gassutladningslampe, og erstatter den, tilsvarer å kjøpe en ny enhet.

Selve enheten kan lages med egne hender ved å bruke enkle og rimelige materialer. Det er flere gode produksjonsordninger som vil hjelpe deg å spare på å kjøpe fabrikkanaloger. Du kan for eksempel se prisene på de mest populære stroboskopene som er på tilbud:

Multitronics C2 - 900-1000 gni.
AstroL5 - 1300 gni.
Fokus F1 - 1700 gni.
Fokus F10 - 5600 gni.

Hjemmelagde enheter er laget av lommelykter, lysdioder eller en laserpeker. Til en lav pris (ca. 500 rubler) vil enheten fungere ikke mindre pålitelig og effektivt.

Instruksjoner for produksjon av en enhet for installasjon av tenningen

Enkel måte

Det er mange forskjellige ordninger på Internett, nesten alle er enkle å montere og krever ikke store kostnader for materialer. La oss vurdere en av de mest populære ordningene for å lage et strobelys hjemme. Fra detaljene trenger vi:

transistor KT315;
tyristor KU112A, motstander 0,125 W;
enhver lommelykt med dioder (det bør være 6 eller flere dioder);
kondensatorer C1;
lavfrekvent diode V2;
relé med indeks RWH-SH-112D;
strømledning 1 meter lang;
spesielle klemmer;
kobbertråd ca 10 cm.

Alle deler kan kjøpes på radiomarkedet eller i en spesialbutikk. Du kan bruke en gammel lommelykt eller kamerablits som hus for enheten.

Monteringsdiagram av et bil-strobelys i et hus fra en gammel lommelykt

Vi borer et hull på bakveggen som vi passerer strømledningen gjennom.
Vi lodder klemmer i forskjellige farger til endene av ledningene for å indikere "+" og "-".
Sensoren plasseres på venstre eller høyre vegg. Vi lager et hull i siden av saken og legger en ledning gjennom den for å kontakte X1.
Vi lodder en 10 cm lang kobbertråd til hovedkjernen på ledningen. Den vil fungere som en strobesensor.
Vi isolerer forbindelsene.

For å sette sammen et hjemmelaget bil-strobelys, kan du bruke rimelige radiokomponenter og kobbertråd

En slik enhet kan ikke bare brukes til å installere tenningen. De kan sjekke tennpluggen og justere driften av regulatoren.

Hjemmelaget dings ved hjelp av en tidtaker

En strobe basert på timerenheter har en mer kompleks krets. Dens største fordel er stabile lyspulser som ikke er avhengig av batterispenning. Enheten kan også fungere i turtellermodus for å gjøre dette, trenger du bare å endre posisjonen til regulatoren.

Tidtakere kan også brukes som turteller

Tips: Det er bedre å bruke dioder fra KD521-serien i kretsen. Hvis du ikke finner en innenlandsk produsert timer, kan du ta den utenlandske analogen NE555.

Opplegg for produksjon av en enhet ved hjelp av lysdioder

Denne enheten er basert på 155AG1 mikrokretsen den utløses av pulser med negativ polaritet. Kretsen bruker motstand R1, R2, R3, som begrenser amplituden til inngangssignalet. Den nødvendige pulsvarigheten stilles inn av kondensator C4 og motstand R6. Med standardinnstillinger er dette 2 ms. Bilens batteri skal brukes som strømkilde.

LED-blitser er svært pålitelige og kan brukes selv i sterkt dagslys

Video: hvordan lage et strobelys med egne hender

Hvordan sette opp et hjemmelaget produkt på riktig måte

For å teste enheten i praksis og stille inn tenningstidspunktet, gjør følgende:

Varm opp motoren og la den gå på tomgang.
Vi kobler en hjemmelaget strobe til en strømkilde.
Vi vikler kobbersensoren på kjernen av den første sylinderen.
Vi retter lyskilden til et spesielt merke som påføres kroppen.
Finn et fast punkt på svinghjulet.
For at de to punktene skal komme sammen, er det nødvendig å rotere tenningshuset og deretter fikse det i en bestemt posisjon.

I praksis er hjemmelagde stroboskoper på ingen måte dårligere enn fabrikken. Det viktigste er å montere kretsen riktig og kontrollere driften av enheten. Hjemmelagde stroboskoper er ganske rimelige og kan enkelt repareres om nødvendig.

Vi lager våre egne blitser til en bil, bruker litt tid og nå har bilen blitser.

Interessante lyseffekter kan oppnås ved bruk av mikrokontrollere, selv om MK ikke er det mest komplekse nivået, men for mange er de ikke tilgjengelige av en eller annen grunn, og dessuten må du kunne programmere. Men enkle og veldig interessante effekter kan oppnås med...

I denne artikkelen er det en krets for en enkel strobe som du kan lodde selv, det vil si med egne hender, kretsen er enkel og krever ingen innstillinger, en riktig laget strobe begynner å fungere umiddelbart. I dag, mer og oftere, bruker moderne biler spesielt signalutstyr, som opprinnelig var...

Mange interessante elektroniske ting har blitt oppfunnet av folk. For eksempel, for ulike formål, tenker mange på å sette sammen et bil-strobelys med egne hender, drevet fra bilnettverket. For å sette sammen denne enheten, er det tilrådelig å bruke velprøvde kretser, for eksempel som arbeider på grunnlag av en 555 timer med en teller -...

For ikke lenge siden satte jeg sammen en modul for et LED strobelys. To kanaler på 1 ampere per kanal med disse TIP31C-transistorene fungerer uten kjøleribbe med spesifisert belastning. 7 driftsmoduser, bytte via en knapp på tavlen eller fjernkontrollen. Liste over komponenter: - Mikrokontroller PIC12F675...

La oss advare deg med en gang om at ekstra lyssignaler på en bil er straffbare ved lov. Derfor er artikkelen mer av informativ karakter enn praktisk. Det er bedre å lage et strobelys hjemme enn å installere det på bilen din. Imidlertid ville en slik kule være ganske passende et sted utenfor byen på en nattfest. Så la oss gå videre...

Jeg har lenge drømt om å lage strobelys av min egen størrelse, og jeg lurer på hvorfor ikke prøve. Jeg prøvde det, og blitzen viste seg å ikke være dårlig... Så her er diagrammet. Kretsen er ganske enkel La oss lage et brett. Dette er første gang jeg lærer LUT-teknologi, og jeg kan si at jeg likte det. 1. Vi mater...

Dette hacket, nemlig hvordan man legger til strobes til DRL, har sine fordeler og ulemper, men jeg tror ikke dette vil stoppe håndverkere eller noen som ønsker å gjenta denne ordningen. Fordeler - du kan lage nesten alt som fantasien din er i stand til, enkle opplegg på...

I offisielle dokumenter kalles denne enheten et spesielt signal, og dets vitenskapelige navn er en strobe. Selvfølgelig er det mange designforskjeller mellom forskjellige stroboskoper, men de har et felles driftsprinsipp. I det vanlige livet er den vanligste tiden å se en slik enhet i aksjon om vinteren, når...

Strober brukes på biler for å installere motorens tenningssystem. Slike enheter selges i enhver bilbutikk. Du kan imidlertid lage enheten selv. Prosessen med å lage et strobelys vil ikke ta mye tid.

Et strobelys gjør livet mye enklere for eieren. Med dens hjelp kan en sjåfør med ethvert erfaringsnivå uavhengig justere tenningsvinkelen. Enheten fungerer på grunn av den stroboskopiske effekten - et objekt i bevegelse belyses med et lysglimt.

Det er fordelaktig å ha denne enheten, siden den lar deg justere tenningen selv uten å kontakte servicesentre. Og dette vil spare penger og tid for bileieren. Noen mennesker stoler ikke på hjemmelagde strobelys, men de er ikke verre enn enkle butikkkjøpte.

Det er vanskelig å justere tenningssystemet med bare hender. Et stroboskoplys øker oppsetttiden for bilens tenning betydelig. Lyset i strobelampen signaliserer at det har oppstått en gnist, og dette lar deg stille inn riktig timing i tenningssystemet.

Fabrikkenheter fungerer effektivt og pålitelig, men de koster mye. Nesten alle slike enheter har en dyr lampe. Hvis det mislykkes, må du faktisk kjøpe en ny enhet. I mellomtiden, selv på bensinstasjoner, bruker noen teknikere hjemmelagde enheter.

De mest populære fabrikkblitsene:

multitronics C2
fokusF1
fokusF10
astrol5

Prisen på slike enheter når 6000 rubler. Når du lager et strobelys med egne hender, vil det koste deg 600-700 rubler. Å spare nesten 10 ganger oppfordrer deg til å lage en slik enhet selv.

Det er mange ordninger på Internett for hvordan du lager et enkelt stroboskoplys med egne hender. De fleste av dem er raske og enkle å montere, uten at det krever store økonomiske investeringer. En av de mest brukte ordningene for å lage en strobe selv krever følgende elementer:

kobber ledninger;
LED lommelykt;
kondensatorer c1;
lavfrekvent diode V2;
spesialiserte klemmer;
tyristor KU112A;
motstander 0,125 W;
meter strømledning;
relé med indeks RWH-SH-112D.

Slike elementer selges på ethvert radiomarked eller elektronikkbutikk. Enhetskroppen er liten i størrelse. Du kan bruke bunnen av en gammel lommelykt.

Du må bore et hull for strømkabelen;
Det er nødvendig å lodde klemmer til endene av ledningene, observere polariteten;
Selve sensoren kan installeres til venstre eller høyre;
Kobbertråden må loddes til hovedkjernen;
Alle kontakter skal være isolert.

Denne oppfinnelsen brukes til å teste tennpluggen og funksjonen til regulatoren.

Grunnlaget i slike enheter er mikrokretsen 155AG1. For å utløse den kreves pulser med negativ polaritet. I slike kretser er det nødvendig å bruke motstand R3, R2, R1. De gir begrensninger på inngangssignalsvingninger. Varigheten av pulsene tilveiebringes av kapasitansen C4 sammen med motstanden R6. I henhold til standardinnstillingene vil denne verdien være 2 ms. Denne kretsen vil bli drevet av et batteri.

For å lage din egen enhet ved hjelp av en timer, må du anstrenge deg mer enn for et enkelt strobelys. Den største fordelen med en slik enhet anses å være konstante lyspulser som ikke er avhengig av batterispenningen. Et strobelys brukes som en turteller. For å gjøre dette må du bytte regulatoren.

For at den hjemmelagde enheten skal fungere riktig, må den kontrolleres. Fra den eksisterende enheten er det nødvendig å stille inn fremføringsvinkelen.

For å gjøre dette trenger du:

varm opp motoren og la den gå på tomgang;
koble enheten til batteriet;
vikle kobbersensoren på sylinderkjernen;
orienter lyskilden i henhold til den spesielle betegnelsen på huset;
finn et fast punkt på svinghjulet;
For å få de to punktene til å falle sammen, må du rotere tenningshuset og holde det i en bestemt posisjon.

Hovedpoenget når du lager et strobelys selv, er riktig montering av den elektriske kretsen. Derfor, før produksjonen starter, anbefales det å lage et detaljert diagram. Det vil hjelpe deg å unngå feil når du monterer enheten.

Ikke glem sikkerhetstiltak. Strobelyset fungerer under spenning. Ikke la innvendige deler av enheten berøre kroppen, spesielt metall.

Det ville vært bra om den variable motstanden var beskyttet av et plasthåndtak. Godt isolert Strømledningen må ha støpsel. Alle deler må installeres på en spesiell plate laget av isolasjonsmateriale. Plasseringen av alle delene er ikke viktig, men de må monteres etter et spesielt diagram. Alle deler må festes veldig nøye.

Hvis det oppstår vanskeligheter med produksjonen av enheten, er det best å kontakte en kyndig person. Som et alternativ til en "live" assistent, her er en detaljert videoopplæring som beskriver produksjonsprosessen og driften av et strobelys:

Et LED-strobelys for montering av tenningen lar deg raskt og nøyaktig stille inn optimal tenningstidspunkt (IAP) i bilen. Denne parameteren spiller en viktig rolle i riktig drift av motoren. En liten forskyvning i tenningsøyeblikket fører til tap av kraft på grunn av økt drivstofforbruk og overoppheting av motoren.

Til tross for det store utvalget av industrielt produserte enheter for å sjekke og installere SPD-er, har ikke relevansen av å lage et strobelys med egne hender mistet sin betydning i våre dager. Det presenterte diagrammet av et hjemmelaget strobelys for en bil krever ikke justering etter montering og er laget av tilgjengelige deler.

Skjematisk diagram av en strobe

Ordningen ble utviklet og presentert i den niende utgaven av Radio magazine tilbake i 2000. På grunn av sin enkelhet og pålitelighet er den imidlertid fortsatt relevant i dag.

I kretsskjemaet til et strobelys for en bil kan 4 deler deles inn i fire deler:

Strømkrets bestående av bryter SA1, diode VD1 og kondensator C2. VD1 beskytter kretselementer mot feilaktig polaritetsreversering. C2 blokkerer frekvensinterferens, og forhindrer triggerfeil. Bryter SA1 brukes til å forsyne og koble fra strøm til en hvilken som helst kompakt bryter eller vippebryter.
Inngangskretsen, som består av en sensor, kondensator C1 og motstander R1, R2. Sensorfunksjonen utføres av et krokodilleklipp, som er festet til høyspenningsledningen til den første sylinderen. Elementene C1, R1, R2 representerer den enkleste differensierende kjeden.
En triggermikrokrets satt sammen i henhold til en krets av to monovibratorer av samme type, som genererer pulser med en gitt frekvens ved utgangen. Frekvensinnstillingselementene er motstandene R3, R4 og kondensatorene C3, C4.
Utgangstrinnet er satt sammen ved hjelp av transistorene VT1-VT3 og motstandene R5-R9. Transistorer forsterker utgangsstrømmen til utløseren, som reflekteres i form av lyse blink av lysdioder. R5 setter grunnstrømmen til den første transistoren, og R9 eliminerer funksjonsfeil i den kraftige VT3. R6-R8 begrenser laststrømmen som flyter gjennom lysdiodene.

Prinsipp for operasjon

Strobekretsen drives av et bilbatteri. I det øyeblikket bryteren SA1 lukkes, går utløseren DD1 til sin opprinnelige tilstand. I dette tilfellet vises et høyt potensial ved de inverse utgangene (2, 12), og et lavt potensial vises ved de direkte utgangene (1, 13). Kondensatorer C3, C4 lades opp gjennom de tilsvarende motstandene.

Pulsen fra sensoren, etter å ha gått gjennom differensieringskretsen, kommer til klokkeinngangen til den første monovibratoren DD1.1, som fører til svitsjingen. Lading av C3 starter, som etter 15 ms avsluttes med neste triggerbytte. Dermed reagerer one-shot-enheten på pulser fra sensoren, og genererer rektangulære pulser ved utgangen (1). Varigheten av utgangspulsene fra DD1.1 bestemmes av karakterene til R3 og C3.

Den andre one-shot DD1.2 fungerer på samme måte som den første, og reduserer varigheten av pulsene ved utgangen (13) med 10 ganger (til omtrent 1,5 ms). Lasten for DD1.2 er en forsterkerkaskade av transistorer som åpner seg så lenge pulsen varer. Pulsstrømmen gjennom LED-ene begrenses utelukkende av motstandene R6-R8 og når i dette tilfellet en verdi på 0,8 A.

Ikke vær redd for en så stor nåverdi. For det første overstiger ikke pulsen 1 ms, med en driftssyklus i driftsmodus på minst 15. For det andre har moderne lysdioder mye bedre tekniske egenskaper sammenlignet med sine forgjengere fra 2000, da denne kretsen først kom i praktisk bruk. Da var det nødvendig å se etter lysdioder med en lysstyrke på 2000 mcd. Nå er en hvit LED (lysemitterende diode) type C512A-5 mm fra selskapet med en spredningsvinkel på 25° i stand til å levere 18 000 mcd ved en konstant strøm på 20 mA. Derfor vil bruken av ultra-lyse lysdioder redusere belastningsstrømmen betydelig ved å øke motstanden R6-R8. For det tredje overstiger ikke brukstiden for en strobe vanligvis 5-10 minutter, noe som ikke forårsaker overoppheting av emitterende diodekrystaller.

Trykt kretskort og monteringsdeler

Et hjemmelaget strobelys for installasjon av tenningen kan settes sammen ved hjelp av både rimelige innenlandske radioelementer og mer presise importerte elementer. Nedenfor er et brett som bruker husholdningskomponenter for pinnemontering.

Brett i Sprint Layout 6.0-fil: plata.lay6

Diode VD1 - KD2999V eller en hvilken som helst annen med lavt spenningsfall fremover. Kondensator C1 må være høyspent med en kapasitet på 47 pF og en spenning på 400 V. Kondensatorer C2-C4 er ikke-polare KM-5, K73-9-serien på 0,068 μF 16 V. Alle motstander, unntatt R4, er MLT type eller plan med verdiene som er angitt i diagrammet. Trimmermotstand R4 type SP-3 eller SP-5 ved 33 kOhm.

Det er bedre å bruke TM2-utløseren til 561-serien, som er preget av høy støyimmunitet og pålitelighet. Men du kan erstatte den med en mikrokrets i 176- og 564-serien, tatt i betraktning deres pinout. Transistorer VT1-VT2 er egnet for KT315 B, V, G eller KT3102 med høy forsterkning. Utgangstransistor – KT815, KT817 med et hvilket som helst bokstavprefiks. Det er bedre å ta superlyse lysdioder HL1-HL9 med en liten spredningsvinkel. De er plassert på et eget brett, tre på rad. Hvis noen kretsdeler mangler, kan de erstattes med mer moderne analoger, noe som forbedrer brettet.

Det ferdige strobekontrollkortet og brettet med lysdioder kan enkelt plasseres i kroppen til en bærbar lommelykt. I dette tilfellet er det nødvendig å gi et hull i huset for R4-regulatoren, og en standardbryter kan brukes som SA1.

Innstillinger

Kretsen inneholder en tuning motstand R4, ved å justere som du kan oppnå ønsket visuell effekt. Ved å dreie på knappen kan du observere at en reduksjon i strømpulsen fører til mangel på belysning av merkene, og en økning fører til uskarphet. Derfor, under den første lanseringen av blitzen, er det nødvendig å velge den optimale varigheten av blinkene.

Lengden på den skjermede ledningen fra kretskortet til sensoren bør ikke overstige 0,5 m. En 0,1 m kobberleder loddet til den sentrale kjernen i den skjermede ledningen er egnet som sensor. I tilkoblingsøyeblikket vikles den på isolasjonen til høyspentledningen til den første sylinderen i bilen, og gjør 3 omdreininger. For å øke støyimmuniteten utføres viklingen så nær tennpluggen som mulig. I stedet for en kobberleder kan du ta en alligatorklemme, som også skal loddes til den sentrale kjernen, og tennene bøyes litt innover for ikke å skade isolasjonen.

Installasjon av UOZ med strobelys

Før du vurderer driften av et bil-stroboskoplys, må du forstå essensen av den stroboskopiske effekten. Hvis en gjenstand som beveger seg i mørket belyses et øyeblikk med en blits, vil den virke frossen på stedet der blitsen oppstod. Hvis du setter et lyst merke på et roterende hjul og lyser det med lyse blinker som samsvarer med rotasjonsfrekvensen til hjulet, kan du i øyeblikket av blinkene visuelt registrere plasseringen av merket.

Før du justerer tenningstidspunktet til en bil, påføres to merker: en bevegelig på veivakselen (svinghjul) og en stasjonær på motorkroppen. Deretter kobles sensoren til, strøm tilføres stroben og motoren slås på i tomgangsmodus. Hvis merkene faller sammen under blink, er OZ optimalt innstilt. Ellers bør justeringer gjøres til de stemmer helt overens.

Det presenterte strobelyset for installasjon av tenningen, satt sammen med egne hender, lar deg feilsøke bilens tenningssystem på noen få minutter. Som et resultat av justeringen vil motorens effektivitet øke og levetiden øke.

Les også

Et veldig kraftig LED-strobelys som perfekt vil utfylle ethvert disco-dansegulv. Et strobelys ble bygget på tre LED-matriser med en total effekt på 150 W.

Prinsippet for driften av enheten er å gi svært korte lyspulser (blink) etter en spesifisert tidsperiode. Handlingen er veldig som lyn under regn, når et helt mørkt rom er opplyst av sterkt lys i millisekunder.
Under et diskotek ser det spesielt fascinerende ut.
Detaljer:

LED-matrise –
12V kilde –
Transistor K2543 –
Diodebro -
Chip NE555 –
Motstander og kondensatorer -

LED for nettspenning med innebygd driver:

Strobekrets

Jeg vil ikke si at ordningen er kompleks, heller enkel. Men den har ikke galvanisk spenningsisolasjon, noe som betyr at du ikke kan berøre noe element i kretsen under driften og være spesielt forsiktig under montering.
Visuelt kan kretsen deles inn i en 12 V strømforsyning, en pulsgenerator, en likeretter og en linje med lysdioder.

Strobeoperasjon

En kort pulsgenerator er montert på NE555-brikken. Tiden mellom pulsene kan endres ved å dreie knappen til den variable motstanden R3.
En felteffekttransistorbryter er koblet til utgangen til denne generatoren, som bytter spenningen på 220 V i strømkretsen til LED-matriser koblet parallelt med hverandre.
LED-matriser drives av likestrøm, som likerettes av en diodebro. Dette er nødvendig slik at du kan bytte kretsen med en felteffekttransistor, som bare fungerer med konstant spenning.

Strobemontering

Stroboskopet er satt sammen i et kabelkanalhus. Lysdiodene er skrudd til den brede siden, uten kjøleribber. Siden LED-en brukes et sted rundt 2-5 % av effekten (pulsdrift), er det ikke behov for kjøleribber.

Sideveggene kuttes fra samme kabelkanal og limes med lim. En variabel motstand er plassert på toppen for å justere flimmerfrekvensen.

Kretsblokker i huset:

Advarsel

Lysdioder er veldig kraftige og kan skade øynene dine, så det anbefales ikke å se på dem mens du jobber. Strobeglimt er spesielt farlig fordi øyet slapper av i mørket og den lyse pulsen trenger direkte inn i netthinnen.
Vi glemmer heller ikke at hele kretsen er under nettspenning, noe som er livsfarlig.

Resultat av arbeid

Dessverre kan ikke arbeidet til en strobe formidles verken gjennom bilder eller video. Siden selv et videokamera fanger opp en kort puls veldig dårlig og til slutt blir det rett og slett overeksponert.
Men jeg kan si fra meg selv at stroben viste seg å være utmerket, blinkene var korte og veldig lyse. Det ser veldig imponerende ut, generelt er alt som det skal være.

Hvis du liker å vedlikeholde bilen din selv, kan du lage et strobelys for tenning selv for å redusere kostnadene ved å kjøpe et verktøy.

Hva er en strobe

Et stroboskop er en enhet for å observere objekter som gjør raske, periodisk repeterende bevegelser. For å gjøre dette, lyser den et bevegelig objekt med lyse lysglimt, gjentatt med en frekvens som tilsvarer bevegelsesfrekvensen til dette objektet. I dette lyset virker et objekt i bevegelse ubevegelig. I en bilmotor, ved hjelp av et strobelys, kan du bestemme tenningstidspunktet. For å gjøre dette må du synkronisere blinkene med tenningspulser i den første sylinderen, og rette lyset til TDC og tenningstidsmerkene, og belyse veivakselskiven med et merke.

Fabrikklagde stroboskoper har vanligvis en treghetsfri blitslampe som lysblitsutsender, som lar deg justere tenningstidspunktet selv i sterkt sollys. Den har imidlertid kort levetid og er ikke alltid på salg. Derfor, med bruken av lysdioder med en lysstyrke på mer enn 2000 mcd, ble det mer praktisk å bruke dem når du lager et strobelys med egne hender. For å overbevise oss om den betydelige overlegenheten til lysfluksparametrene til de nye LED-ene, la oss huske at AL307, med samme strømforbruk, har en lysstyrke på bare 10–16 mcd.

(diagram for videomateriale i beskrivelsen under videoen)

Materialer

Strobekretsen som er foreslått for å lage den selv er enkel og krever ikke komplekse innstillinger. For å lage en enkel strobe for å justere tenningstidspunktet med egne hender, trenger du følgende verktøy, deler og materialer:

Lommelykt med stort nok batterirom.
LED KIPD21P-K – 9 stk.
Chip K561TM2 (to totrinns D-triggere). Russiske analoger: K176TM2, 564TM2; importert analog – CD4013/HEF4013.
Transistor KT315B – 2 stk. (VT1, VT2); KT815A – 1 stk. (VT3).
Trimmermotstand SPZ-196 eller SP5-1 med en motstand på 33 kOhm.
Faste motstander 5,1 Ohm - 3 stk., 3 kOhm - 1 stk., 15 kOhm - 1 stk., 20 kOhm - 2 stk., 330 kOhm - 1 stk., med en effekt på minst 0,125 W.
Diode KD213 eller annen medium kraft med U arr. maks ikke mindre enn 16 V.
Ikke-polare kondensatorer KM-5, K73-9 eller andre. C1 skal ha en driftsspenning på minst 200 V, resten ikke mindre enn 16 V. 0,068 µF - 3 stk., 47 pF - 1 stk.
En hvilken som helst vippebryter for å slå på strømmen til enheten.
1 m skjermet ledning (for eksempel antenne).
3 krokodilleklemmer.
Et lite stykke folie PCB 1 mm tykt.
Trådet dobbeltisolert kobbertråd – 1,5 m.
Limpistol.
Loddebolt, loddetinn, flussmiddel.

Enhetsdesign

Kroppen til strobelyset vil være en lommelykt. Kretsen monteres ved hengende installasjon. Den ferdige kretsen fylles med varm plast fra en limpistol, og etter at fyllingen er herdet, legges den i lommelyktens batterirom. Strøm- og signalkablene føres ut gjennom hull som er boret i huset. Du må lodde klips til endene av strømledningene, som indikerer polariteten. Koble antennekabelen til strobeinngangen. Lodd en krokodilleklemme til den sentrale kjernen av inngangskabelen. Etter å ha koblet stroben til bilmotoren, vil den bruke den til å sende synkroniseringspulser fra høyspenttenningsledningen til inngangen. For å gjøre dette mulig, er det nok å sette det på isolasjonen til høyspennings-tenningsledningen til den første sylinderen til bilmotoren. Synkroniseringspulsen vil gå gjennom kapasitansen som dannes av den sentrale kjernen av tenningsledningen og klemmen. Det vil si at en enkel hjemmelaget kapasitiv sensor vil bestå av en alligatorklemme plassert på en høyspentledning.

Det er mest praktisk å lage en lysgiver ved å montere en gruppe lysdioder nær hverandre i midten av en skive laget av folie-PCB. Den skal installeres slik at lysdiodene, etter å ha gått gjennom hullet for lyspæren i reflektoren, er så nært som mulig glødetrådens plassering. Du kan feste tekstolitten til reflektoren ved hjelp av en limpistol.

Ernæring

Enheten får strøm fra kjøretøyets elektriske nettverk om bord. Diode VD1 beskytter enheten mot utilsiktet tilkobling av strøm med omvendt polaritet. Synkroniseringspulsen fra den kapasitive sensoren gjennom kretsen C1, R2 tilføres inngangen til triggeren DD1.1, slått på som en standby multivibrator. En høynivåpuls utløser standby-multivibratoren, triggerbryterne, og kondensator C3, ladet i starttilstanden, begynner å lades opp gjennom motstand R3. Etter ca. 15 ms vil denne kondensatoren lades opp nok til at spenningen ved R-inngangen igjen vil tilbakestille flip-flop til sin opprinnelige tilstand.

Så den ventende multivibratoren reagerer på hver positiv puls fra den kapasitive sensoren, og produserer synkront med inngangshøynivå rektangulær utgangspuls med konstant varighet (15 ms), som bestemmes av verdiene til motstand R3 og kondensator C3. Sekvensen av disse pulsene fra den ikke-inverterende utgangen til trigger DD1.1 tilføres inngangen til den andre standby multivibratoren, satt sammen i henhold til en lignende krets på trigger DD1.2. Pulsvarigheten til den andre noden når 1,5 ms og bestemmes av parametrene til motstand R4 og kondensator C4. Utgangsspenningen til den andre utløseren åpner triodene VT1 – VT3, og strømpulser på 0,7 til 0,8 A går gjennom lysdiodene.

Noen finesser

Til tross for at strømverdien er betydelig større enn den tillatte verdien for disse lysdiodene (maksimal tillatt likepulsstrøm er bare 100 mA), bør det ikke være frykt for overoppheting og feil. Fordi varigheten av pulsene er kort, og deres arbeidssyklus i normal modus er ikke mindre enn 15. Lysstyrken på blinkene til ni LED-er lar deg bruke enheten selv om dagen.

Redaksjonen av magasinet Radio rapporterer at for å verifisere funksjonaliteten til enheten, ble den testet.

Lysdiodene tålte vellykket en pulserende strøm på 1 A i en time, og ikke engang en liten overoppheting ble oppdaget. Vanligvis overstiger ikke enhetens driftstid 5 minutter, og strømmen som går gjennom dem i denne utformingen er noe mindre.

Hensikten med standby-multivibratoren på DD1.1-utløseren er å beskytte lysdiodene mot feil når veivakselens rotasjonshastighet øker. Vanligvis drives enheten med en veivakselhastighet nær tomgang (fra 800 til 1200 rpm). Siden blinkenes varighet er konstant, når veivakselens rotasjonshastighet øker, vil driftssyklusen til strømpulsene gjennom lysdiodene avta, og som en konsekvens vil oppvarmingen av sistnevnte øke. Derfor er varigheten av pulsene til den ventende multivibratoren på DD1.1-utløseren valgt slik at når veivakselens rotasjonshastighet når 2 tusen rpm -1, nærmer driftssyklusen til utgangspulssekvensen 1. Med en ytterligere økning i rotasjonshastighet, og med det inngangspulsene, opphøret oppstår de synkroniserer utgangspulsene, og noden begynner å generere en sekvens av gjennomsnittlig frekvenspulser, noe som er mye mindre farlig for lysdioder.

Enhetsoppsett

Det er eksperimentelt fastslått at varigheten av blinkene bør være fra 0,5 til 0,8 ms. Med kortere blitstider, når du stiller inn fremføringsvinkelen med en strobe, er følelsen av mangel på lys stor. Hvis varigheten er lengre, ser det ut til at det bevegelige merket er utsmurt. Det er enkelt å velge ønsket varighet med egne hender, uten å måle, men kun veiledet av visuelle opplevelser. Den reguleres ved hjelp av trimmemotstand R4. Kretsen krever ingen ytterligere innstillinger.

Bruke enheten

For å stille inn fremføringsvinkelen (øyeblikket) med egne hender, bruk en enhet for å lyse opp innstillingsmerkene mens bilmotoren går på tomgang. En av dem er plassert på de roterende delene av bilmotoren (på veivakselskiven eller på svinghjulet). Det andre merket er stasjonært, det er plassert enten på dekselet til den fremre delen av bilens sylinderblokk eller på girkassehuset. Hvis det bevegelige merket i lys av enheten ser ut til å være motsatt av det stasjonære merket, er bilens tenning normal og krever ikke justering av timingen (vinkelen) for fremføring.

Hvis merkene ikke stemmer overens, for å justere timingen, må du endre posisjonen til fordeleren tilsvarende. For å forsinke tenningstidspunktet, må du vri fordeleren i glidebryterens rotasjonsretning, og for å gjøre det tidligere, i motsatt retning. Hvis gnistdannelse i bilen din styres av en mikroprosessor, se etter en defekt sensor eller overlate løsningen på dette problemet til fagfolk.