DIY vannborerigg. Detaljerte instruksjoner om hvordan du lager forskjellige typer borerigger med egne hender Diagram over en borerigg som bruker vann for hånd

Utvikling av en privat vannbrønn er et viktig stadium i organisering av en autonom vannforsyning og utvikling av et område. I dette tilfellet er en betydelig kostnadspost betaling for tjenestene til profesjonelle borere.

En alternativ løsning på dette problemet for mange tomteeiere er en liten borerigg som kombinerer pålitelighet og enkel betjening. I tillegg kan boreutstyr settes sammen med egne hender fra skrapmaterialer.

Typer nedihulls borerigger

En produktiv miniborerigg er vellykket designet for å utvikle grunne akviferbrønner.

Basert på tilgjengelige boremetoder er enhetene delt inn i følgende typer:

1. Trommesett. De er representert av en trekantet rammestruktur med en slitesterk base, som en fleksibel kabel med en bailer og en meisel er festet til. De er enkle å installere og pålitelige i drift.
2. Skrue installasjoner. Utstyret er utstyrt med en boreskrue for utgraving av jord i nødvendig volum uten ytterligere spyling av den hydrauliske strukturen med vann.
3. Roterende enheter. Produksjonsutstyr som gir hydraulisk boring av brønner. En manuell roterende rigg er det rimeligste alternativet, som ikke bruker en elektrisk motor, og alt borearbeid utføres manuelt.

Boreriggen er designet for drift på tomter hvor det ikke er mulig å installere fullverdige boreenheter. Den er kompakt og mobil, så den kan lett transporteres og brukes i avlastningsområder med vanskelige adkomstveier.

Fordeler med hjemmelagde borerigger

Hjemmelaget MGBU-design brukes med suksess i utviklingen av vannbrønner for private husholdninger. Slikt utstyr har mange fordeler:

• kompakt størrelse og lav vekt;
• enkel design;
• høy effektivitet og allsidighet;
• tilgjengelig transport, rask installasjon og demontering;
• ingen negativ innvirkning på landskapet i området der brønnen bygges ut;
• Mulighet for bruk i små områder og i begrensede rom (hustilbygg, garasjer og kjellere);
• tilkobling til en standard strømforsyning eller autonom strømkilde;
• rimelige kostnader for hjemmelagde enheter;
• høy vedlikeholdsevne.

Slagboring

Den mest pålitelige måten å utvikle en hydraulisk struktur som en liten rigg brukes til, er et metallrør utstyrt med en bailer. Utstyret brukes i områder med bevegelig og myk jord - baileren fanger opp deler av fjellet fra borehullskanalen og trekker det ut til overflaten.

Slagboring er et arbeidskrevende alternativ for å utvikle en borehullskanal, som har spesielle krav:

• økt styrke til den fleksible kabelen for å trekke ut store mengder jord;
• sikkerhet ved installasjon og drift;
• høy ytelse.

De viktigste fordelene med slik boring inkluderer:

• lang levetid for den ferdige brønnen;
• muligheten for å arrangere hydrauliske strukturer med stor diameter;
• eliminere forurensning av vann av fremmede urenheter under brønnutvikling;
• evnen til å kontrollere nivået på akviferen;
• høy effektivitet av arbeidet om vinteren.

Blant ulempene er:

• redusert hastighet på å overvinne steiner hvis dybden på strukturen er betydelig;
• obligatorisk arrangement av foringsrør;
• muligheten for sammenbrudd av individuelle jordlag under passering av kvikksand.

Skruboring

En effektiv og sikker måte å konstruere en grunn akviferbrønn i mobil og lett jord med høyt sandinnhold. Utviklingen av en arbeidskanal for en hydraulisk struktur utføres med en skruestang utstyrt med en endekutter og bladelementer, som er designet for å løfte jord til overflaten.

Fordelene med denne metoden er:

• hastigheten på ferdigstillelsen av et kompleks av borearbeider;
• enkel montering og installasjon av utstyr på stedet;
• ingen grunn til å tiltrekke seg kvalifiserte spesialister og dyrt utstyr for å løfte jord til overflaten;
• Mulighet for bruk i små områder.

Roterende boring

En effektiv måte å installere en privat vannførende brønn i hard og ubevegelig jord med høyt innhold av kalkstein, småstein og grus.

For å utvikle en brønn brukes en hydraulisk roterende rigg - en borerigg utstyrt med en roterende borkrone og en roterende mekanisme.

Roterende boring sikrer effektiv utvikling av borehullskanalen, rask oppnåelse av dype akviferer og stabil brønnproduksjon.

I områder med løs og bevegelig jord som inneholder sand og leire, bores brønnen ved hjelp av en skjebor - en sylindrisk installasjon med spiralformede hull. For tett leirjord brukes en spolebor, som fungerer etter prinsippet om en korketrekker. For steinete og tett jord er en spiss meisel egnet.

Denne metoden har bare to ulemper: et betydelig forbruk av løsning for spyling av borehullskanalen og mulig penetrasjon av leirpartikler inn i akviferen.

Boring med brønnspyling

Den mest produktive og effektive måten å utvikle en borehullskanal med en dybde på over 35 meter. En minirigg for boring av vannbrønner er i stand til å oppnå penetrasjonshastigheter på opptil 12 m/time, noe som er mye høyere enn andre metoder.

Boreprosessen krever obligatorisk spyling av brønnkanalen på en direkte og omvendt måte.

• Direkte spyling - tilfører en løsning for å vaske ut og frigjøre jord til overflaten.
• Omvendt spyling er tilførsel av løsning inn i borehullskanalen og påfølgende utpumping av jordmassen ved hjelp av pumpeutstyr.

Borerør eller slanger brukes som kanal for tilførsel av spyleløsning.

Borevæsken er designet for å utføre følgende funksjoner:

• kjøling og smøring av arbeidselementer til boreriggen;
• vaske ut jord fra borehullskanalen;
• forsterkning av foringsrøret.

Borepumpeutstyr eller motorpumper brukes for å tilføre spyleløsningen inn i kanalen.

Montering av en liten borerigg med manuell drift

For å gjøre installasjonen hjemme, må du forberede de grunnleggende komponentene og arbeidsverktøyene:

• rørleggerarbeid koble kors;
• baufil på en metalloverflate;
• metallrør med en diameter på 0,5 tommer;
• stål plater;
• Skiftenøkkel;
• 0,5 tommer diameter nal.

Viktig! Noen designelementer for boreenheten kan ikke lages for hånd, så de må kjøpes på forhånd.

Selvmontering av en manuell struktur innebærer å klargjøre en rørseksjon som skal brukes som base for boreriggen.

Alt arbeid utføres i følgende rekkefølge:

1. For å lage en tverrstruktur lages det 2 cm lange hakk i endene av røret.
2. Stålplater i form av en spiss er sveiset til enden av røret.
3. Vanntilførselsslangen er koblet til et krysshull, og en adapter brukes for mer pålitelig fiksering. Vann tilføres for å kontrollere funksjonaliteten til strukturen.
4. En VVS-tråd er installert i tverrhullet, det er bedre hvis det er laget av plast eller hampfiber.
5. En seksjon utstyrt med en spiss er koblet til bunnen av røret ved hjelp av en stasjon.

Viktig! Etter fullført boring av brønnen og når dybden er nådd, erstattes spissen med en forlenget rørseksjon.

Produksjon av elektrisk borerigg

For å lage en elektrisk borerigg med egne hender, bør du begynne med å forberede arbeidsmaterialer og verktøy:

• elektrisk drill med bor;
• skrujern;
• bulgarsk;
• sveisemaskin;
• bailer (boremaskin);
• kopp;
• ramme (seng);
• girkasse

For kontinuerlig tilførsel av vann til borehullskanalen er boreriggen koblet til en girkasse, som fungerer som en elektrisk drivenhet. Kanalen rengjøres med en bailer.

Produksjonen av en borerigg utføres som følger:

1. Foreløpig produksjon av et glass fra et stykke metallrør med en diameter på opptil 12 cm Jo større massen på installasjonen er, desto høyere hastighet på jordpassasjen.
2. Et hull i form av trekantede tenner er laget i den nedre delen av kuttet.
3. Det forberedes en grop på stedet for senking av boreriggen.
4. Boret er laget av et metallrør med en diameter på 10 cm. En skrugjenge er skrudd inn i den øvre delen, og et skrueelement med en diameter på opptil 22 cm er installert i motsatt ende.

1. Skarpe metallkniver festes til skruen ved sveising i vinkel for å øke hastigheten på jordpassasjen.
2. For å forenkle arbeidet med skruen, kobles et rørstykke på opptil 150 cm til stangen ved hjelp av en tee. Dette vil sikre effektiv avskjæring av boret under manuell drift av installasjonen.

Viktig! Ved utvikling av en borehullskanal med en dybde på mer enn 8 meter, er boreriggen montert på et spesielt stativ laget av metall eller tre.

En liten borerigg er produktivt utstyr for å utvikle en akviferbrønn på en privat tomt. Utformingen av borerigger er enkel og pålitelig. Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom installasjonene når det gjelder pris, tekniske parametere og levetid.

I tillegg er det ganske enkelt å lage hjemmelagde boreenheter, det viktigste er å forberede komponenter av høy kvalitet og følge trinn-for-trinn-instruksjonene.

Å lage din egen kilde til rent vann er en av hovedstadiene for å arrangere en privat tomt. Vanligvis løses vannforsyningsproblemer ved å lage en brønn. Den viktigste kostnadsposten for et slikt arrangement er betaling for tjenestene til spesialister som er involvert i boring.

Men hvis du virkelig vil, kan du spare mye på et slikt arrangement ved å sette sammen en hjemmelaget borerigg og gjøre gravearbeidet selv. Produksjonen av en slik enhet vil kreve betydelige arbeids- og tidskostnader, men alt vil mer enn lønne seg.

Det finnes flere typer hjemmelagde borerigger. Gjør deg kjent med nøkkelfunksjonene til hvert eksisterende alternativ, velg den typen installasjon som passer best for din applikasjon, og begynn å montere.

Typer borerigger

Tilslagene som vurderes er klassifisert i henhold til metodenes egenskaper.

Således, når du utfører slagtauboring, blir jorda ødelagt av en tung belastning knyttet til en støtteramme, hvis ribber i de fleste tilfeller er koblet til en pyramide. Vekten løftes ganske enkelt opp og kastes ned så mange ganger som nødvendig for å lage en fordypning i ønsket størrelse.

Roterende bor er både enklere og vanskeligere å bruke. Slikt utstyr krever mye mindre fysisk innsats fra utøverens side, men utformingen av slike borerigger er mer kompleks - mange av komponentene i systemet kan ganske enkelt ikke lages med egne hender uten spesialutstyr og passende ferdigheter.

Som et resultat må noen av de nødvendige elementene kjøpes eller bestilles. Imidlertid er kostnaden for dette fortsatt betydelig lavere sammenlignet med kostnaden for en fabrikkmontert installasjon.

Generelt er det 4 hovedtyper av borerigger, nemlig:

Fordeler med en DIY-installasjon

Veiledning for å sette sammen en hjemmelaget borerigg

For å sette sammen en borerigg selv, er det nok å ha minimal erfaring med å jobbe med en elektrisk drill og en vinkelsliper.

Forbered nødvendig utstyr på forhånd. Du vil trenge:

• verktøy for å lage eksterne tomme tråder;
• bulgarsk;
• Skiftenøkkel;
• halv-tommers galvanisert rør, samt et rør av lignende størrelse;
• rørleggerkryss.

Forbered alt du trenger og fortsett å utføre arbeidet i samsvar med trinn-for-trinn-guiden.

Første skritt

Forbered rørlengder for å lage hoveddelen av borejiggen. Rørene må festes i en brakett og et kryss. For å gjøre dette, forbered en to-centimeter tråd i endene av segmentene.

Sveis spisse metallplater til endene av flere seksjoner. De vil tjene som tips.

Denne installasjonen innebærer boring med konstant tilførsel av vann, takket være at selve konstruksjonen av fordypningen og fjerning av jord blir lettere.

For å tilføre vann, koble en vannforsyning eller pumpeslange til et hvilket som helst hull i kryssemnet. Koble til med en passende adapter.

Andre trinn

Fortsett med å koble konstruksjonsdelene til de gjengede koblingene. Koble et stykke arbeidsstykke med en påmontert spiss til den nedre enden av arbeidsrøret. Koble til med en nal.

Selve boringen vil bli utført ved å utdype den spisse spissen og rotere arbeidsinstallasjonen. Emner med spiss skal ha ulik lengde. Du bruker den korteste pilken først. Når det omtrent meter dype hullet er ferdig, erstatter du den korte spissen med en litt lengre.

Tredje trinn

Monter bunnen av borekonstruksjonen fra en kvadratisk profil. I dette tilfellet vil basen være et stativ med bærende komponenter av strukturen. Støttene er koblet til hovedstolpen via en overgangsplattform ved hjelp av.

Fest plattformen og motoren til den firkantede profilen. Fest selve profilen til stativet slik at den kan bevege seg langs stativet. Dimensjonene til profilen som brukes bør være litt større enn dimensjonene til stativet.

Når du velger en elektrisk motor, sørg for å være oppmerksom på dens effektklasse. For å sikre optimale boreforhold vil en 0,5 hestekrefters motor være tilstrekkelig.

Effektregulering utføres ved hjelp av en girkasse. En flens må festes til girkasseakselen. Fest en annen flens til flensen ved hjelp av bolter. Det skal være en gummiskive mellom disse to flensene. Takket være gummipakningen vil sjokkbelastninger som oppstår når de passerer gjennom forskjellige typer jord jevnes ut.

Fjerde trinn

Koble til vannet. Væsken må kontinuerlig tilføres hovedarbeidsverktøyet gjennom en drill. Uten en riktig organisert vannforsyning vil kvaliteten på utstyrsdriften reduseres.

Problemet nevnt ovenfor kan løses ved å installere en spesiell enhet laget av et stålrør under flensene. Forbered 2 hull i rørseksjonen med noe forskyvning i forhold til hverandre.

Deretter må du lage et spor i begge ender av røret for å få plass til kulelager. Du må også forberede en tomme tråd. I den ene enden er røret koblet til flensen, og i den andre enden vil arbeidselementene bli installert.

For å lage ekstra fuktisolasjon for den opprettede enheten, plasser den i en spesiell t-skjorte laget av polypropylen. Koble en adapter til midten av denne T-skjorten for å koble til vanntilførselsslangen.

Priser på skruer for motorbor

Bore for motorbor

Andre modeller av borerigger

Generelt forblir monteringsprosessen for de fleste eksisterende typer borerigger den samme. Rammen og andre elementer i strukturen som vurderes er utarbeidet i henhold til en lignende ordning. Bare hovedverktøyet til mekanismen kan endres.

Les informasjonen om å lage forskjellige typer installasjoner, lag et passende arbeidsverktøy, og fest det deretter til støtterammen og koble det til andre nødvendige elementer, ved å bruke anbefalingene fra instruksjonene diskutert ovenfor.

Hovedarbeidselementet til en slik enhet er patronen (glass). Du kan lage en slik patron selv fra et tykkvegget rør med en diameter på 100-120 mm. Den optimale lengden på arbeidsverktøyet er 100-200 cm. Ellers må du være styrt av situasjonen. Når du velger dimensjonene til støtterammen, må du ta hensyn til dimensjonene til chucken. Tenk over alt slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å bruke den ferdige boreriggen.

Arbeidsverktøyet skal ha så mye vekt som mulig. Lag trekantede punkter fra bunnen av rørseksjonen. Takket være dem vil jorden bli løsnet mer intensivt og raskt.

Hvis du ønsker det, kan du la bunnen av arbeidsstykket være glatt, men det må skjerpes.

Lag flere hull i toppen av glasset for å feste tauet.

Bruk en sterk kabel for å feste chucken til støtterammen. Velg lengden på kabelen slik at patronen i fremtiden fritt kan stige og falle ned. I dette tilfellet, sørg for å ta hensyn til den planlagte dybden av kilden.

For å øke effektiviteten av gravearbeid, kan du koble den sammensatte installasjonen til en elektrisk motor. I en slik situasjon vil kabelen med kassetten vikles rundt girkassetrommelen.

Det er mulig å sikre at ansiktet er ryddet for jord ved å inkludere en bailer i strukturen.

Å bruke denne installasjonen er veldig enkel: du oppretter først manuelt en fordypning på borestedet med en diameter som er større enn diameteren til arbeidspatronen, og begynner deretter å vekselvis heve og senke patronen inn i hullet til den nødvendige dybden er nådd.

Enkel skrumontering

Hjemmelaget snekke

Hovedarbeidselementet til en slik mekanisme er boret.

Lag en drill fra et metallrør med en diameter på 100 mm. Lag en skrugjenge på toppen av arbeidsstykket, og installer en skrubor på motsatt side av røret. Den optimale borediameteren for en hjemmelaget enhet er omtrent 200 mm. Et par omganger er nok.

Fest et par metallkniver til endene av arbeidsstykket ved sveising. Du må sikre dem på en slik måte at når installasjonen plasseres vertikalt, er knivene plassert i en viss vinkel i forhold til jorda.

For å gjøre det mest praktisk å jobbe med en slik installasjon, koble et stykke metallrør på 1,5 m til T-stykket Fest det ved sveising.

Innsiden av T-stykket skal være utstyrt med skrugjenger. Skru selve tee på et stykke av en sammenleggbar halvannen meter stang.

Det er mest praktisk for to personer å bruke en slik installasjon - hver arbeider kan håndtere et halvannen meter rør.

Boring utføres i følgende rekkefølge:

Gjenta syklusen til du når en depresjon på omtrent en meter. Etterpå må stangen forlenges med et ekstra stykke metallrør. En kobling brukes til å feste rør.

Hvis du planlegger å bygge en brønn dypere enn 800 cm, fest strukturen på et stativ. På toppen av et slikt tårn må det være et hull av tilstrekkelig størrelse for uhindret bevegelse av stangen.

Under boreprosessen må stangen med jevne mellomrom økes. Ettersom lengden på verktøyet øker, vil vekten av strukturen også øke betydelig. For å enkelt løfte mekanismen, bruk en vinsj laget av metall eller slitesterkt tre.

Nå vet du i hvilken rekkefølge enkle borerigger er satt sammen og hvordan du bruker slike enheter. Kunnskapen du oppnår vil hjelpe deg å spare betydelig på tjenestene til tredjeparts borere.

Godt arbeid!

Video - DIY borerigg

Med tanke på de høye kostnadene ved boreoperasjoner, kan du sette sammen en borerigg med egne hender. Og bor en brønn for en brønn på et tidspunkt som passer deg. Vi vil fortelle deg hvordan du bygger en boreenhet trinn for trinn.

Hvilke typer borerigger finnes det?

Det er to hovedmåter å konstruere brønner ved å bore. Følgelig, for hver av disse teknologiene, brukes boreenheter med forskjellige design:

• Shock-tau maskin.
• Roterende-skrue.
• Roterende, opererer ved hjelp av hydraulisk boreteknologi.

Etter type drivverk kan de enten være manuelle, når muskelkraft brukes som en fremdriftsenhet, eller mekaniske, med installert elektrisk eller diesel (bensin) motor. Prinsippet for drift av taustøtutstyr er å introdusere en massiv belastning i jorda - en meisel, hul innvendig. Bitsen heves til en viss høyde og senkes deretter ned.

Som et resultat går den dypt ned i jorden til en viss dybde, og en del av overflødig jord forblir inne i den hule biten. Etter å ha fylt den helt med jord, blir den slått ut og hele prosedyren gjentas fra begynnelsen. Denne prosessen er veldig lang, men utformingen av en slik borerigg er så enkel og billig som mulig.

Den roterende maskinen er mer praktisk å bruke takket være den roterende mateskruen, som uavhengig frigjør overflødig jord "til fjellet". Å bygge slike strukturer på egen hånd er imidlertid mye vanskeligere, og ikke alle kan takle det. Men med dyktighet er det fullt mulig å sette sammen en slik hjemmelaget boremaskin.

Du vil ikke være i stand til å lage alle komponentene og sammenstillingene til en hjemmeborerigg selv, selv om du ønsker det – noen reservedeler må kjøpes i en butikk, noen finnes på en søppelplass med gamle landbruksmaskiner, og noen bestilt fra en turner.

Men hvis du klarer å lage en personlig borerigg, vil alle kostnader betale seg pent. Du kan bore en brønn for deg selv og få en god merinntekt ved å jobbe som innleid borer på naboenes tomter. For å lage en personlig boremaskin trenger du, i tillegg til komponenter, en kvern, en sveiser og en hammerbor. Og følgelig erfaring med å jobbe med de oppførte verktøyene.

Den enkleste MGDU for kabelboring

Den mest tilgjengelige versjonen av MGDU for uavhengig produksjon er en enhet for slagboring.

Strukturelt består den av:

• Sammenleggbar seng.
• En massiv meisel hengt opp i et tau fra toppen av sengen.
• Kloss og port for vikling av kabel.

Rammen kan settes sammen av gamle stålrør, vinkler og kanaler. Høyden er slik at det noen ganger vil være praktisk å transportere den demontert. Men samtidig bør det huskes at jo større høyden lasten faller fra, jo dypere går den ned i bakken. De enkelte elementene i rammen boltes sammen ved toppforbindelsen. Bunnen av rammen kan også bindes med rør eller hjørner for større stabilitet.

Vekten - en meisel, også kjent som et glass - kan lages av et stykke tykkvegget rør med en diameter på ca. 100-120 mm. Hovedsaken her er at denne arbeidsenheten er ganske massiv. Den mest passende vekten er 80-100 kg. Det vil være vanskelig for selv to eller tre mann å løfte en tyngre last, og det er også upraktisk å transportere den. Hakk kuttes i den nedre enden av meiselglasset, eller kantene slipes for lettere penetrering i jorda.

For å løfte lasten kan du bruke en manuell vinsj, lik en landsbybrønn, eller en elektrisk motor med reduksjonsgir. Ideelt sett bør maskinen være utstyrt med både manuell og elektrisk heis. På denne måten kan den brukes i områder der det ikke er strøm. Der det er mulig å koble til strøm, vil det være mulig å forenkle og fremskynde arbeidet ved å bruke elektrisk bitsløft.

Den enkleste utformingen av en skrue MGBU

Skruemekanismer er en mer kompleks enhet enn slagenheter. Den viktigste arbeidsenheten til en slik maskin er en roterende spiralskrue. For å lage det må du ta et stykke stålrør d 100mm. Kronbladene til sneglen er sveiset i form av en spiral i bunnen av røret, og to skarpe kniver er sveiset helt nederst. Kronbladene og spiralen er laget av stålplate, 3-4 mm tykk.

Dette er det mest arbeidskrevende og delikate arbeidet i produksjonen av hele strukturen.

En gjenge kuttes på toppen av røret slik at det kan festes en festekobling og et spesielt T-stykke. En tee er en spesiell enhet for å dreie en bor i form av en metallkobling, som rørspaker er sveiset horisontalt på begge sider. Den skrus fast på den øvre enden av røret med en skrue i enden.

Når skruen roterer, vil den gå dypere ned i bakken. Og når den stikker ut over bakkenivå, skrus T-stykket med spaker sammen, og i stedet monteres en festekobling og neste rør. Boret legges på toppen av det igjen, og hele prosedyren gjentas fra begynnelsen.

Hvordan lage et pålitelig design

For at en selvlaget borerigg skal komme nærmere fabrikkmodeller i sine operasjonelle og tekniske egenskaper, må du kjøpe og installere en rekke komponenter på den:

• Pumpe for spyling av brønnen.
• Svingbar. Den er ment å overføre dreiemoment fra girkassen til skruen, med en stang festet til den.
• Elektrisk motor med reduksjonsgir.
• En slange for å injisere løsning i en brønn under trykk.

Du kan ikke lage alle disse enhetene hjemme, og selv om du kan, vil det ta mye ekstra krefter og tid. I tillegg kan du kjøpe en boreskrue laget på fabrikk. Du bør kjøpe bor med flere diametre. Dette vil gjøre det mulig å lage brønner med forskjellig bredde, avhengig av behovet.

I fravær av en sentralisert vannforsyning eller en brønn, bores en vannbrønn. Spesialister leies inn for å utføre borearbeid. De har spesialutstyr for boring av brønner.

Tjenestene til spesialiserte organisasjoner har høye kostnader. For å redusere kostnadene lages hjemmelaget utstyr. Artikkelen gir et enkelt diagram over en borerigg som alle kan implementere.

For å bore brønner i forstadsområder brukes små borerigger (SDR). De kjennetegnes av sin lille størrelse, enkle design og mobilitet.

Det finnes følgende typer utstyr for boring av brønner:

• Sjokk-tau.
• Skru.
• Rotary.

Støt-tau enheter

Arbeidsverktøyet til enheten er en bailer. Den har form av et sylindrisk hult stålrør 80-120 mm og 50-100 cm langt Et metallhåndtak er sveiset i den ene enden. Den andre enden er utstyrt med en metall- eller gummiventil. For å beskytte penetrasjonen mot ødeleggelse er begge ender av elementet avrundet.

Arbeidsredskapet er montert på en ramme med vinsj. Under påvirkning av lasten senkes baileren ned i brønnen. Når bunnen er nådd, åpnes ventiltungen. Enheten griper en del av jorda og bøylen løftes opp. Når du beveger deg opp, lukkes ventiltungen.

Skru enheter

Utgraving av jord fra en brønn utføres med spesielle enheter - skruer. De er stålrør med gjenget spiss. Diameteren på produktene er 100-200 mm. Lengde - fra 2 til 10 meter.

Når skruen roterer, stiger jorden utover langs tråden. Etter hvert som hullet blir dypere, settes metallstenger inn i hullet. Rotasjonen av skruene utføres ved hjelp av en mekanisert borerigg.

Roterende mekanismer

De er mekaniserte eller manuelle enheter for boring av brønner. Arbeidsverktøyet er en bor med hardmetallbits. Samtidig med boring tilføres vann inn i utgravingen. Den er designet for å vaske ut jord under boring.

Motorpumper brukes til å levere vann. Vannkilden er en forhåndsgravd grop. Når vann kommer ut av hullet, kommer det inn i gropen. Fra gropen føres vann tilbake til brønnen gjennom en slange.

Typer øvelser

Ved montering av borerigger brukes følgende typer bor:

• skje;
• Spole;
• bit

Skjebor

Designet for boring av brønner i myk og plastisk jord. Laget av stålrør. En spalte er laget langs hele lengden av elementet. Spaltestørrelsen er 10-15 mm. Et rør med spor ser ut som en skje.

Venstre kant av sporet tjener til å løsne jorden. Høyre kant fungerer som et tverrgående fremspring. Det begrenser mengden jord som fylles i prosjektilet.

Når skjeboret roterer, kutter kutteren av en del av jorden. Det kuttede laget fyller borhulen med jord.

Brukes ved boring av harde steiner. Det er et metallrør med blader. Hvert blad har form som en svalhale. Driftsprinsippet ligner på en korketrekker.

Det ser ut som et solid stålrør. Spissen er utstyrt med et skjærehode med skrå kanter. For boring i harde formasjoner er slipevinkelen til boret 110–125°. For boring i myk jord - 30–70°.

Verktøy for å lage en borerigg med egne hender

For å lage en borerigg selv, kreves følgende verktøy:

• sveiser;
• elektrisk drill;
• bulgarsk;
• cross-universal rørleggerarbeid;
• åpen eller justerbar skiftenøkkel.

Råd. Når brønndybden er over 30 meter, bør det benyttes stålstenger med veggtykkelse på minst 5 mm.

Materialene som trengs er:

• stålrør med en diameter på 15 mm;
• kryss;
• kjøre;
• dør.

Produksjonsprosess for boreutstyr

Opprettelsen av mekanismen inkluderer:

• Å lage en drill.
• Sveising av rammekonstruksjon.
• Installasjon av elektrisk utstyr.

Å lage en drill

Arbeidsordre:

Dimensjoner og struktur på en hjemmelaget drill

• I endene av håndtakene kuttes tråder 2,0-2,5 cm lange ved hjelp av dyser.
• Håndtakene settes inn i sideinngangene til korset.
• En nal er skrudd inn i den nedre enden.
• Et rør med en diameter på 15 mm er koblet til utløpet.
• En spiss laget av to trekantede stålplater er sveiset til enden av røret.
• En vanntilførselsslange er koblet til tverrstykket.

En adapter brukes til å koble slangen til krysset. En gummipakning settes inn mellom adapteren og krysset.

Rammemontering

For å sveise rammen brukes metallprofiler med firkantet eller rundt tverrsnitt. Alle strukturelle elementer er sveiset sammen til en enkelt pyramideformet struktur.

En blokk henges på toppen av rammen. Et stål- eller hampetau trekkes gjennom blokken. Et bor er festet til tauet. En plattform for montering av den elektriske motoren er sveiset til bunnen av rammen.

Elektrisk utstyr

Elmotorstøttene skrus gjennom hullene i plattformen. Effekten til kraftenheten er 1,0-3,0 kW. En girkasse brukes til å regulere rotasjonshastigheten til vinsjen. Enheten er koblet til motorakselen gjennom en flens.

Merk følgende! Gummiskiver er installert mellom plattformen og de elektriske motorstøttene. De tjener til å dempe de oscillerende bevegelsene til den elektriske motoren under drift.

Strømkilden er et 220 V AC-uttak eller en autonom elektrisk generator.

Produksjon av støtstrukturer med elektrisk drift

Støtteelementet til en hjemmelaget slagborerigg med elektrisk stasjon er en rammestruktur. En trefaset asynkron elektrisk motor med girkasse brukes som en kraftenhet. For å vikle kabelen er en trommel festet til girkassen.

Produksjon av skruinstallasjon

For å produsere skruen brukes rør med en diameter på 100 til 120 mm. Prosessen består av følgende trinn:

• En tråd kuttes i den øvre enden av elementet.
• I den nedre enden er skrå skjærekniver sveiset.
• Den øvre enden av boret settes inn i chucken på enheten.
• Ta den nedre delen av skruen til bakken og slå på den elektriske motoren.

Mellomledd brukes til å betjene skruen. De skrus inn i hverandre når de går dypere ned i jorden.

Utførelse av borerigg med chuck

For å sette sammen patronen trenger du et stålrør med en diameter på 100 til 120 mm og en lengde på 100-150 cm. Monteringsprosessen for enheten består av følgende operasjoner:

• I den ene enden av prosjektilet bores det hull for å feste tauet.
• I den andre enden kuttes tenner for å løsne jorda.
• Et tau er festet til arbeidsredskapet.
• Tauet vikles gjennom en vinsj på girkassetrommelen.

Prosjektilet løftes og senkes ned i hullet. Det arbeides til prosjekteringsdybden. En bailer brukes til å løfte vannmettet jord.

En hjemmelaget borerigg lages etter konstruksjonstegninger. Ferdige diagrammer er tilgjengelig i allmennheten. Kostnaden for en hjemmelaget enhet er 20-40% lavere enn sine fabrikkkolleger. Hvis du følger arbeidsteknologien og høykvalitets tilkobling av deler, vil mekanismen vare i mange år.

Den enkleste vanninntaksanordningen er den abessiniske brønnen. For å ordne det trenger du ikke noe komplisert utstyr eller enheter. Det er nok å få en "baba", som er en belastning på 20-25 kilo, og lage en backstock - i hovedsak en klemme som pålitelig dekker røret som er tilstoppet.

Figur 1. Abessinisk stansing

1. Klemme for feste av blokker.

5. Bestemor.

6. Drevet rør.

7. Vanninntaksrør med filterinnretning. I frontenden er den utstyrt med en spydformet spiss, hvis diameter er større enn alle andre komponenter. Ved å heve og senke kvinnen kraftig når to personer vannbæreren på 10 meters dyp i ett dagslys.

Tegningen i fig. 1 inkluderer ikke et stativ. Uten å benekte effektiviteten til denne metoden, merker vi at med et stativ er det lettere å kontrollere nedsenkingsretningen, fordi gropen må være strengt vertikal. Det er enkelt å lage et stativ med egne hender fra skrapmaterialer.

Fig.2. Hjemmelaget borerigg for abessiniske brønner

Boring av klassiske vannbrønner kan gjøres ved hjelp av slagtau-metoden. Utstyret for å implementere denne teknologien er så enkelt at det "ber" om å bli laget for hånd.

Fig.3. Diagram av installasjonen for slagtauboring

De enkleste små installasjonene av denne typen tillater boring av vannbrønner til en dybde på 100 meter. En karakteristisk ulempe med denne metoden er den lave produktiviteten under utgraving, siden prosessen er forbundet med konstant løfting av verktøyet for å losse jord fra brønnene etter hvert 5. - 8. slag.

Samtidig tillater perkusjon-tau-metoden åpning av akviferer av høyeste kvalitet. Den enkleste enheten, vist i fig. 1, kan enkelt oppgraderes ved å installere en drivenhet på en vinsj med en utløserkobling, samt installere en ekstra manuell løftemekanisme for montering av foringsrør, som kan gjøres med egne hender hjemme .

Hjemmelagde installasjoner for boring av vannbrønner med skruverktøy er populære. Dette er en hel rekke løsninger fra en enkel hageskrue, hvor det er mulig å øke lengden på borestangen, til ganske komplekse mekanismer som passer til MGBU-klassifiseringen. De bruker allerede elektriske eller forbrenningsmotorer.

Fig.4. Hjemmelaget borebor

Hvis ønskelig, kan du lage en enkel borebor med egne hender, fordi det vil være nyttig ikke bare for boring av vannbrønner, men også når du bygger gjerder på stedet og når du lager et hauggrillfundament, noe som reduserer volumet av gravearbeid betydelig. For å gjøre dette kan du bruke tegningen fra fig. 3, om nødvendig, endre dimensjonene i samsvar med produsentens preferanser.

Mer komplekse enheter for å bore hull på denne måten inkluderer et boretårn, som er et tradisjonelt stativ.

Fig.5. Opplegg for manuell boring med mateskrue ved hjelp av et stativ

Én arbeider kan gjøre jobben, men det er en risiko for at borestrengen avviker fra vertikalen. Derfor jobber de vanligvis sammen og belaster begge sider av spaken jevnt.

Med tanke på arbeidsintensiteten til arbeidet, er det tilrådelig å mekanisere boreprosessen så mye som mulig. Det er alle betingelsene for dette etter et kort søk i byggemarkedene, kan du kjøpe alle deler eller komponenter og lage en boremaskin selv.

Fig.6. Hjemmelaget boremaskin for skruboring med spyling

Som det fremgår av fig. 6, kan mange industrielle design ikke sammenlignes med et slikt hjemmelaget produkt når det gjelder elegansen av utførelse og utforming av en slik installasjon. Bedømme etter type ledere, er den elektriske kretsen designet og utført for en spenning på 220 volt. Størrelsen på boreverktøyet viser at installasjonen er i stand til å produsere brønner med middels og høy strømningshastighet.

For å bore brønner uavhengig (for vann og ikke bare), trenger du minst en liten borerigg. Dybden på brønner er sjelden mindre enn 20 meter, og det er svært vanskelig å gjøre uten bruk av selv de enkleste mekanismene. Hvis vi snakker om boreteknikker og typer steinsprutrigger, kan du lage følgende borerigger med egne hender:

• Installasjon av sjokktau. Driftsprinsippet for denne typen utstyr er basert på tyngdekraften. I en viss høyde er en tung borkrone sikret med skarpe kanter - et glass eller en bailer.
  o "droppet" flere dusin ganger. Hver gang skjærer prosjektilet gjennom en del av jorda, og steinen setter seg fast inne i det hule prosjektilet (for løs jord er de utstyrt med ventiler). Glasset fjernes fra brønnen og jorda fjernes. Prosessen fortsetter så til brønnen når ønsket dybde. For uavhengig implementering er slike enheter de enkleste. I det mest budsjettalternativet er dette en slags ramme som lar deg fikse blokken over brønnen. En lang kabel med festet bailer kastes over blokken. Du kan trekke kabelen "manuelt", eller du kan installere en girmotor med en trommel.
• Auger borerigg. Graving i bakken skjer ved hjelp av en skrue - en stang med kniver sveiset på med en skrue. Ved hjelp av en skruskrue kan du manuelt bore hull et par meter dype – for eksempel under et pelefundament. For å passere gjennom tette lag som leire eller tett sand, kreves det betydelig innsats. Derfor kreves det en motor med høyt dreiemoment, og de fungerer på 380 V. Og så er skrueinstallasjoner praktisk talt ubrukelige på steinete jorder. Og allikevel - det er bare en liten stein som pukk eller steiner - skruen vil ikke passere dem.
• Roterende boring. Rotasjonsprinsippet brukes også, men borevæske (vann) tilføres inne i boret. Dette er en effektiv metode - vann fører slurry (knust stein) til overflaten, og boret fjernes svært sjelden til overflaten. Den økes bare konstant ovenfra ved å installere ekstra stenger. Det er roterende "tørre" boreenheter - uten løsninger, men de krever mer innsats, og borehastigheten er mye lavere. Derfor blir slike installasjoner sjelden laget og brukt.

Valget av type borerigg for å lage den selv avhenger av geologien til området der de skal bore, og dybden på akviferene påvirker også. Den mest universelle metoden er sjokk-tau-metoden. Ulike jordarter kan penetreres godt ved hjelp av roterende utstyr ved bruk av vann (denne metoden kalles også hydroboring). For forskjellige typer jord brukes forskjellige meiselformer, og den knuste jorda vaskes til overflaten med vann.

Boreboret er det mest lunefulle for jord, men det takler tyktflytende jord - leire, leire, men med steinblokker og steinete jord setter det seg fast.

Metoder for å rense vann fra en brønn eller brønn er beskrevet her.

Når du produserer en borerigg for kabel-slagboring, er det to viktige elementer: rammen og koppen (chuck, bailer). For det enkleste alternativet kan du lage en ramme av tre eller fire rør, som er koblet over stedet der boringen skal finne sted. En blokk er festet der, og en fleksibel stålkabel kastes gjennom den.

For å redusere fysisk stress monteres en vinsj, og for enda større automatisering monteres en motor med girkasse som roterer vinsjakselen. Samtidig er det viktig å komme opp med et system som lar deg frigjøre vinsjakselen og tilbakestille baileren.

En stativramme er ikke alltid praktisk - den krever et stort område. Dessuten, for stabilitet, må "bena" være i lik avstand fra midten. Jumpere mellom alle støtter vil heller ikke skade. I dette tilfellet vil boreriggen stå trygt. Det er en annen versjon av rammen - i form av bokstaven "H" med teleskopstenger (bildet nedenfor).

Det vertikale stativet er også teleskopisk. Den lar deg endre høyden som prosjektilet slippes fra. Resten av utstyret er det samme.

Se videoen for å se hvordan en kabel-perkusjonsborerigg, laget med egne hender av skrapmaterialer, fungerer. Denne designen er lett å gjenskape nøyaktig.

Mer informasjon om hvordan du borer og utstyrer en vannbrønn er beskrevet her.

Hjemmelaget MGBU-design brukes med suksess i utviklingen av vannbrønner for private husholdninger. Slikt utstyr har mange fordeler:

• kompakt størrelse og lav vekt;
• enkel design;
• høy effektivitet og allsidighet;
• tilgjengelig transport, rask installasjon og demontering;
• ingen negativ innvirkning på landskapet i området der brønnen bygges ut;
• Mulighet for bruk i små områder og i begrensede rom (hustilbygg, garasjer og kjellere);
• tilkobling til en standard strømforsyning eller autonom strømkilde;
• rimelige kostnader for hjemmelagde enheter;
• høy vedlikeholdsevne.

5. Bestemor.

6. Drevet rør.

Ved produksjon av en miniborerigg brukes en "RA-1000" vinsj. Du kan ta en til, men helst en med en bæreevne på minst 1 tonn (eller enda bedre, mer). Noen borere installerer to vinsjer, en elektrisk og den andre mekanisk. Når det gjelder en borestrengkile, er det veldig nyttig.

For å gjøre arbeidet enklere, er det lurt å kjøpe og koble til to fjernkontroller: en for revers og motorturtall, den andre for vinsjen. Dette vil spare mye krefter.

En girmotor for en hjemmelaget miniborerigg vil trenge 60-70 rpm, med en effekt på 2,2 kW. Svakere vil ikke gjøre. Hvis du bruker en kraftigere, trenger du en generator, siden det ikke vil være mulig å koble til en spenning på 220 volt. Anbefalte girmotormodeller for hydraulisk boring: 3MP 31,5/3MP 40/3MP 50.

Grunnleggende DIY-boring

1. Kjøp av borestenger og svivel (merk at delene har samme gjenger, eller bruk adapter). Til å begynne med trenger du ikke kjøpe mye, fokuser på en dybde på 30 meter.

2. Kjøp av en motor-girkasse. Disse kjøpene tar lang tid og det er ofte forsinkelser utenfor din kontroll, så det er best å kjøpe på forhånd.

3. Produksjon av ramme og bor. Når du lager en ramme, er det tilrådelig å ha en motor, en svivel og en vinsj for hånden, siden alt dette må festes til rammen. Å lage en vogn uten motor selv er også problematisk, siden festene for forskjellige motorer kan variere.

4. Vi kjøper de resterende komponentene til miniboreriggen etter å ha installert hovedkomponentene på rammen.

For å lage en vannbrønn manuelt, brukes skrue- eller sjokktauteknologi. Den hydrauliske metoden vil kreve en borerigg. En sammenleggbar modell av en liten modell kan lages i henhold til tegninger fra vår nettside. Og kanskje vil boring av vannbrønner med egne hender bli din virksomhet.

Skrue metode

Arbeid med en skruskrue er den enkleste manuelle metoden. Den brukes bare for å skaffe grunne kilder, hvorfra vannet vil bli brukt til tekniske formål.

For å utføre uavhengig boring trenger du en bor, som, når den skrus ned i bakken, ødelegger steinen og griper jorda med knivene. Periodisk fjerning av skruen er nødvendig for å rense den for slam. Dette arbeidet gjøres uten assistenter.

I tillegg til boret trenger du et stativ som skruen er festet til, og en løftemekanisme (manuell med vinsj eller mekanisert). Uten disse enhetene er det umulig å bore. Selv flere personer vil ikke kunne løfte boret med jord fra tilstrekkelig dybde.

Den største vanskeligheten er å bore strengt vertikalt. Bare en fast bore vil gi den nødvendige vertikaliteten, uten hvilken rørene vil bli deformert. For å sikre riktig vertikalitet, etter å ha passert 2 meter, må du installere et midlertidig metallrør - en leder, som vil angi riktig bevegelsesretning.

Skruemetoden kan brukes i myk jord. Hvis skruen treffer en morene, må du gjenta prosessen et annet sted. Kvikksand er også vanskeligere. Myknet jord er vanskelig å trekke til overflaten. Bare en skruskrue med blader buet mot toppen hjelper.

For å lage en kilde i leirholdig og leirholdig jord, er det bedre å bruke sjokk-tau-metoden. Denne metoden er mer arbeidskrevende, men pålitelig og enkel. For arbeid brukes et boreglass - det er en sylinder med skarpe kanter.

Essensen av metoden er å heve glasset (med andre ord patronen) til høyden det slippes fra. Ved støt blir sylinderen tett med jord. Hev glasset til overflaten, fjern overflødig jord.

Sjokk-tau-metoden er bra for nesten all jord. Men det krever mye innsats, så hydrauliske systemer brukes ofte til å løfte patronen.

Impact-rope-teknologi er også bra fordi den viser når vannførende sand kommer til syne. Når det er nådd, brukes en bailer med ventil, som er i stand til å løfte flytende jord.

Manuell vannboring

Boring med vann er effektivt for sandjord. Problemet med hydroboring er steinete jord. Du kan ikke komme gjennom steinene manuelt, du trenger en slagborerigg.

Uansett metode, når du fjerner jord, må du fore brønnen med rør. Du må installere et perforert filter og pumpe.

For å lage en brønn med egne hender uten utstyr ved hjelp av de angitte teknologiene, trenger du forskjellige verktøy og materialer. Nedenfor vil vi vurdere budsjettet, fordeler og ulemper ved design av vanninntakskilder.




Håndskrue

• boring - høyden på en håndborer tillater ikke å nå engang horisontene til høyvannet, derfor, etter å ha blitt dypere med 1 - 1,5 m, økes stangen med neste seksjon;




• foringsrør - vanligvis laget av polyetylenrør, perforert i den nedre delen med slisser eller runde hull, eller et fabrikklaget, hjemmelaget filter er festet til bunnhullet;



• spyling - vanligvis pumpes 2 - 3 bøtter med veldig skittent vann ut, deretter pumpes 1 - 2 kuber væske med sand ut, hvoretter kvaliteten går tilbake til normalen;




• lavt byggebudsjett – kjøp av en drill, produksjon av stenger med låser for forlengelse;
• penetreringshastighet - boren er en Archimedes-skrue som jorda uavhengig beveger seg oppover.




• kompleks vertikal posisjonering;
• mange nedstigninger/oppstigninger.