Interessante ideer for støttemurer for et skrånende område. Bygging av støttemurer: oversikt over typer konstruksjoner og materialer Støttemursprosjekt i betong

Dessverre er overflaten på en ekte tomt ofte langt fra ideell og forvirrer øyet med dets ujevnheter. I slike situasjoner kommer en fantastisk løsning til unnsetning i form av en betongstøttemur, som lar deg lage en terrasse, styrke bakkene og sone hagen din.

Design, trekk ved en betongstøttemur

Støttemuren i sin struktur har følgende komponenter:

Fundament– et veggsegment som bærer hovedbelastningen;
Kropp– selve veggen;
Drenering– et sluk som hindrer ødeleggelse av veggen.

Tatt i betraktning hovedproblemene i konstruksjonen av støttemurer, nemlig tap av stabilitet på grunn av jordtrykk og ødeleggelse, bør flere typer strukturer og deres enheter skilles ut, nemlig:

Tykke vegger - massive strukturer med mye vekt;
Tynne vegger - inkluderer elementer som bruker tilstøtende jord for å stabilisere og hindre at den velter.

Beregning, tegninger, bestemmelse av helningsvinkelen til bakveggen

Riktige beregninger er nøkkelen til styrke og pålitelighet. For å gjøre dette, må du ta hensyn til kreftene som påvirker stabiliteten:

Vekten av selve veggen;
Vekt av tilleggsdeler;
Kraften som jorden presser med;
Bakkegrep.

Du bør også være oppmerksom på korrosjonsfaktorer:

Vind (påvirkning er direkte proporsjonal med høyden på veggen);
Seismisk aktivitet og vibrasjon av jorden (nærhet til motorveier og jernbaner);
Utvidelse av jorda i den kalde årstiden;
De skadelige effektene av regnvann.

Støttemurstegninger:

Bestemme vinkelen på bakveggen:

tg e = (b-t)/h– beregning av maksimal helningsvinkel,

e – hellingsvinkel av overflaten til vertikalen (ikke mer enn 45-j/2); b - fundament bredde; t - veggtykkelse; h - høyde fra bunnen av fundamentet til bakken; j – innvendig friksjonsvinkel.

Du kan også bruke standardverdier for hellingsgrader: for sandjord 36 - 43; sandjord 18-30; loams 12-24; leire 11-18.

Hvordan gjøre

Og så bør konstruksjonen av veggen begynne med å grave en grøft som vil følge banen til strukturen vår. Dybden på denne grøften bør ikke være mer enn 40 cm, forutsatt at veggen ikke er mer enn 1 m høy. Etter graving må du sette opp forskaling laget av tykke, tette plater festet sammen. I bunnen av gropen må du legge en pute av pukk eller grus, og legge et armeringsnett på toppen. Etter at arbeidet er utført, kan du støpe betong.

Det tar ca. 5 dager før betongen stivner. Etter 5 dager må du fjerne forskalingen og jevne ut defektene på veggoverflaten. Til dette bruker vi sementmørtel. Etter at vi har eliminert feilene i støttemuren, kan vi begynne med dekorativ kledning.

Generelle punkter

Hvordan lage en støttemur på riktig måte selv? Først bør du bestemme formålet med veggen (dekorasjon eller utjevning og styrking av området), materiale, tid til arbeid og budsjett.

Drenering

Det er 3 typer drenering: langsgående, tverrgående og kombinert (langsgående-tverrgående):

Langsgående - et perforert rør med en diameter på 100-150 mm er plassert langs basen. Den skal pakkes inn med geotekstil. Det vil absorbere fuktighet og sikre uhindret vannstrøm.
Tverrgående - hull med en diameter på opptil 10 cm er laget i selve veggen eller rør med en diameter på opptil 5 cm settes inn i en vinkel for å sikre uhindret utstrømning av vann. Anbefalt avstand mellom hullene er 1 meter.

Plass bak en støttemur

Det anbefales å la den ferdige veggen stå i flere dager. Deretter skal tomrommet mellom støtten og skråningen fylles med dreneringsmateriale. Sandholdig jord, mursteinsfragmenter, betongbiter og pukk er perfekte for dette. Deretter helles forhåndsgravd jord (helst grov jord eller sandholdig leirsand) over det utlagte dreneringslaget og legges i kuler med en tykkelse på 20-40 cm. Hver kule komprimeres. Helt øverst er det et lag med fruktbar jord.

Hvis jorda avtar (vanligvis etter et par uker), bør det tilsettes. For å gjøre dette må du fjerne den fruktbare toppkulen og fylle på volumet av dreneringsmateriale til ønsket høyde. Da bør det humusrike topplaget gjenopprettes.

Merk! For tilbakefylling er materialer som leire, torv (inkludert organiske stoffer i en mengde på mer enn 5 % av opprinnelig vekt) ikke egnet!

Ikke glem å installere dreneringstak og grøfter. De vil forhindre at murverket får vann inn i sømmene, noe som kan ødelegge dem når det er frosset.

Flere detaljer om materialet

Materialet til den fremtidige veggen har både praktisk og dekorativ betydning. Pris, monteringshastighet, designpålitelighet og estetisk faktor:

Dekorstein ser solid og dyr ut, og varer lenge. Ulempen er den høye prisen.
En betongvegg ser kjedelig og vanlig ut, men dette kan enkelt løses ved hjelp av dekorasjoner. Småstein, fliser og flisfragmenter er egnet for dette. Den kan også dekoreres med blomster ved først å legge inn potter med jord i veggen. Ikke glem at hvis betongveggen du ser for deg er høyere enn 30 cm, vil den absolutt trenge et fundament.

Basert på personlige preferanser og praktiske faktorer, vil det ikke være vanskelig for deg å velge et materiale.

Vanntetting

Overflaten på veggen som ligger ved siden av bakken må dekkes med en vanntettingskule. En utmerket løsning er å bruke takpapp eller takpapp, som festes til veggen på toppen av varm mastikk. Hvis jorda er tilstrekkelig tørr, kan du begrense deg til bare mastikk eller bitumen. Imidlertid bør de påføres i flere lag for pålitelighet. Det moderne markedet tilbyr også mange syntetiske vanntettingsmaterialer.

Fundament

Fundamentparametere er basert på følgende faktorer:

støttedimensjoner;
jordtype;
dybden av frysingen;
tilstedeværelse av rennende grunnvann. Basert på dybden på fundamentet skilles det mellom grunn og dyp (overskrider bredden på basen med 1,5 ganger eller flere ganger) fundament.

I praksis brukes 2 typer fundamenter: stripe og haug. Tapen er en solid blokk som følger veggens linje og legges i en dybde på minst 60 cm.

Når du beregner dybden av å legge denne typen fundament, bør dybden av jordfrysing tas i betraktning.

Peletypen er mer pålitelig og stabil, den brukes i tilfeller der støttemuren legges på løs jord, eller hvor grunnvannet strømmer under den på konstruksjonsstedet. Peler gjør det mulig å utdype fundamentet med flere meter eller mer, noe som gir hele strukturen den nødvendige stabiliteten og påliteligheten.

Kropp

Kroppen er den overjordiske komponenten av støtten. Dens hovedfunksjoner:

Sørg for stabilitet - på grunn av massen til selve strukturen og jorden;
Dekorativ – skal gi en behagelig visuell oppfatning;

Det er også nødvendig å skille mellom forskjellige typer kroppsfeste: stiv struktur (monolittiske betongblokker, murverk) og elastiske (materialer som tåler mindre deformasjoner uten ødeleggelse).

Basert på designparametrene er det nødvendig å bestemme behovet for tilt. Hvis vegghøyden ikke overstiger 1,5 meter, er det som regel ikke nødvendig med en skråning. Hvis den angitte verdien overskrides, vil en liten skråning forbedre den visuelle oppfatningen.

Hvordan dekorere, dekorere

Støttemuren er en umiddelbar del av hageflekken den må være i harmoni og kombineres med komponentene som omgir den. Og her kommer personlig smak i forgrunnen: noen foretrekker et røft og ufint utseende, andre streber etter å dekorere veggen og oppnå sin egenart. Løsninger som kan hjelpe med å dekorere en støttemur:

Skapelse med et lite gjerde på toppen av eller nær en vegg;
Etterbehandling av utsiden av veggen med fliser, fliser eller dekorativ stein;
Maling av veggen med slitesterk maling - denne løsningen vil gi den det mest uventede og dristige utseendet;
Oppretting av små originale overganger i form av trinn;
Du kan plassere blomsterpotter med planter oppå veggen, eller de kan bygges inn i selve veggen på forhånd;
Ved å invitere en kunstner, kan du gjøre støttemuren om til et lerret, og skissere den med forskjellige bilder.

Fantasi og tidligere erfaring viser at et så praktisk element som en støttemur lett kan gjøres om til et fint og originalt element på nettstedet ditt.

Dekorativt trykk som skaper en mureffekt på en betongoverflate.

En støpt betongvegg som gir en flerlagseffekt.

Hule betongblokker lagt i rutemønster.

Støttemur-blomsterbed laget av betongblokker.

Den perfekt glatte, rolige overflaten av betong polert med en spesiell maskin fungerer som en dekorativ aksent.

Et ensemble av betong og tredekorerte elementer av støttemurer, modernistiske benker og dekor.

Pris for arbeid, hvis bestilt

Ved beregning av prisen tas følgende indikatorer i betraktning:

Terrengforhold (type underliggende jord, tilstedeværelse av grunnvann, klima);
Vegghøyde;
Antall lineære meter;
Tilstedeværelse av skråning;
Type drenering, konstruksjon av vannutløp i form av baldakiner og grøfter;
Materialet som støttemuren er laget av;
Type og volum av fundamentet;
Prisen er direkte for verket (individuelt for hver utøver).

Ved å bruke et spesifikt eksempel, etter å ha studert markedstilbud, vil prisen for 1 lineær meter av en gabion-støttemur koste i området 1 til 2 tusen rubler. For mer nøyaktig informasjon må du kontakte entreprenøren direkte, som vil utføre alle nødvendige beregninger.

Videoinstruksjoner

Et tydelig eksempel på produksjon av en betongstøttemur på et område med sterk høydeforskjell er i bloggen "Roman Vityaz".

Bruksomfang og typer støttemurer ble vurdert. I denne artikkelen vil vi analysere strukturen til de viktigste strukturelle elementene i en støttemur, samt forholdene under hvilke det er mulig å bygge støttemurer selv.

Vilkår for egenkonstruksjon av støttemurer. Hovedstrukturelementer av vegger

Gjør-det-selv støttemurer kan settes opp på stabil jord (leire, leirjord, sandjord, rullestein, pukk, grus, etc.), minimumsdybden på grunnvannet er 1-1,5 m fra overflaten, og maksimal frysing dybden er opptil 1,5 m.

Skjematisk diagram og hoveddesignelementer til en støttemur

1 - drenering; 2 - drenering; 3 - fundament; 4 - kropp.

Generelle anbefalinger og viktige punkter for alle typer støttemurer

Oftest bygges støttemurer med en høyde på 30 cm til 2 m på personlige tomter. -1,4 m (optimal vegghøyde). Du kan bygge dem selv uten spesielle beregninger. Hvis høyden på veggen overstiger 1,5 m, må du invitere en spesialist til å velge designløsning og parametere (tykkelse, lengde, høyde, form, materiale).
Den anbefalte tykkelsen på støttemuren bør ikke være mindre enn: for mur og steinsprut betong 0,6 m; for betongmur 0,4 m; for armert betong 0,1 m.

En støttemur av betong, stein eller tegl med en høyde over 30 cm skal ha fundament. Den kan ha forskjellig tykkelse og dybde, avhengig av veggens utforming og jorda den er bygget på. Med en vegghøyde på mindre enn 30 cm er det praktisk talt ikke nødvendig med fundament. De er bygget dypt ned i bakken. For å forhindre den negative virkningen av jordhevelse på veggen om vinteren, er det nødvendig med forsiktig sand- og gruspreparering av bunnen av veggen. Preparatet kan nå en tykkelse på 40-60 cm.
- med en vegghøyde på 30 til 80 cm, legges grunnlaget med en dybde på 15 til 30 cm;
- med en vegghøyde på 80 til 150 cm - dybde fra 30 til 50 cm;
- ved høyere høyder, opptil 200 cm - dybde opptil 60 - 70 cm.
- hvis vegghøyden overstiger 2 m, er det nødvendig å forsterke fundamentet med forsterkning. Fundamentet kan være laget av betong, samt grus, pukk, sand når det komprimeres med tung leire eller sementeres med sementmørtel. Hvis jorden er mobil, grunnvannet er nær bakken (1,0-1,5 m fra jordoverflaten), og det er stor høydeforskjell (mer enn 1,5 m), bør støttemurene graves ned med en hastighet på 1,5 ganger større enn dens bredde.
Det er tilrådelig at veggen (av dens totale høyde) er minst 1/3 nedgravd og 2/3 plassert over bakkeoverflaten. Dette vil sikre stabiliteten til veggene med tilstrekkelig selvtillit;
Når du kjenner høyden på veggen, kan du bestemme bredden. På sterk leirjord bør tykkelsen på bunnen av veggen være 1/4 av høyden. På middels løse - 1/3 av høyden. På løs sand eller våt jord - 1/2 høyde. Vanligvis smalner støttemuren mot toppen, og danner en "krone" (toppen av støttemuren). For eksempel anbefales tykkelsen på kronen nær en steinmur innenfor 30 - 50 cm.
Når du bygger vegger, er det nødvendig å ta hensyn til at deres buede eller ødelagte konfigurasjoner har større stivhet og tåler større belastninger. Dette skyldes det faktum at ved å lage en brutt eller avrundet vegglinje, reduseres spennlengden og følgelig belastningen på veggen. Samtidig ser de mer attraktive og estetisk tiltalende ut.
Vann samler seg bak støttemuren, som utøver hydrostatisk trykk på konstruksjonen, noe som reduserer konstruksjonens styrke og stabilitet. Derfor, uavhengig av materialet, høyden og formen på veggen, for å forhindre stillestående vannlogging av jorda langs innsiden av veggen, er organisering av drenering og drenering nødvendig i alle tilfeller. Avhengig av utformingen av veggen, påføres vanntetting av dens indre side (se nedenfor).

Støttemursdrenering

Drenering kan være langsgående, tverrgående eller kombinert - langsgående-tverrgående.
For tverrgående drenering etterlates hull med diameter inntil 10 cm i veggens tykkelse eller rør med diameter 5 cm bygges inn med fall slik at vannet renner utover terrassen inn i et nærliggende vanninntak. Det er også mulig å la én vertikal søm være usementert i 1-3 rader med murstein eller stein. Anbefalt monteringsstigning for dreneringsrør (hull) er -1,0 m.
For langsgående drenering legges et korrugert drensrør innpakket i geotekstilmateriale langs veggen i fundamentnivå. I fravær brukes også keramiske eller asbestsementrør med en diameter på 100-150 mm med perforering.

Opplegg for langsgående veggdrenering

1 - betongveggkropp; 2 - betongfundament; 3 - avløp; 4 - knust stein; 5 - geotekstil; 6 - sand; 7 - jord.

Opplegg for tverrveggdrenering

1- knust stein; 2 - betongveggkropp; 3 - dreneringsrør.

Vann absorberes av geotekstilmaterialet, kommer deretter inn i røret gjennom hullene og slippes ut utenfor terrassen.I begge alternativene legges et dreneringslag i form av brøkmaterialer (grus, småstein, knust murstein, etc.) eller grov sand 70-100 mm tykk mellom veggen og bakken. Laget legges samtidig med tilsetning av jord. Til tross for at for eksempel grus skaper betydelig trykk på veggen, fungerer den som et ekstra dreneringslag som lar vann passere godt til dreneringshullene.

Dreneringsstoffer (dreneringsvolumetriske geotekstiler, dornitt, etc.) brukes som en komplett erstatning for fraksjonerte materialer.

Opplegg for drift av langsgående drenering

Merk: Korrugerte drensrør brukes til drenering av grunn i veibygging, kommunale og underliggende gårder. De er laget av lavdensitetspolyetylen (HDPE). Forfilteret hindrer sand eller jordpartikler i å komme inn i røret og beskytter systemet mot tilslamning. De bøyer seg godt. De er forbundet med hverandre med koblinger.

Prøve av korrugert avløpsrør

Prøve av korrugert avløpsrør med filter

Forbindelseselementer av korrugerte avløpsrør

Fylle plassen bak en støttemur

Etter at veggen har blitt brettet og stått i flere dager, bør rommet mellom den og skråningen først fylles med dreneringsjord - sandholdig eller grovkornet. Du kan bruke knuste murstein, betongbiter osv. danner et dreneringslag. Deretter, lag for lag, 20-40 cm tykt, fylles den tidligere utgravde jorden ut og komprimeres. Det er ønskelig at dette er lokale grove jordarter, sand, sandjord og noen ganger leirjord. Slike jordarter er foretrukket for alle typer støttemurer. Et lag med plantejord legges på toppen.

Hvis jorda legger seg etter en tid (flere uker), er det nødvendig å legge det til og deretter fullstendig gjenopprette det forstyrrede fruktbare jordlaget på terrassene. Det er viktig at et tidligere fjernet lag med jord rik på humus legges på toppen. Etter dette kan du begynne å anlegge terrassen.

Viktig! Leire, torv, silt, kvikksand, jord som inneholder organiske og løselige inneslutninger på mer enn 5 vekt% og frossen jord er IKKE egnet for tilbakefylling.

For å forhindre at atmosfærisk vann siver inn i sømmene til murverket, noe som fører til ødeleggelse av veggen når den fryser, er det nødvendig å gi en baldakin (b) med en tåre i monolittiske vegger, og i prefabrikkerte vegger, installer en gesims blokk (a) med svak helling. I skrånende områder må det anlegges en dreneringsgrøft bak veggens bakkant for å drenere atmosfærisk vann.

Konstruksjon av en vegggesims: a - betonggesimsblokk; b - baldakin av armert betong

Valg av materiale for støttemurer bestemmes av tekniske og økonomiske beregninger, krav til holdbarhet, miljøvern, arbeidsforhold, tilgjengelighet av lokale materialer og andre faktorer.

Materialer for støttemurer

Støttemurer kan være laget av forskjellige materialer. Hvert av materialene som brukes har sin egen innvirkning på deres styrkedata og på den estetiske oppfatningen av nettstedet som helhet:

Trestøttevegger ser vakkert ut. Men levetiden deres er kortere enn for stein eller betong. Tre må beskyttes nøye mot miljøpåvirkninger;
betongvegger ser monotont ut. Derfor prøver de å dekorere utsiden med forskjellige materialer (småstein, fliser, fliser, etc.). De ser bra ut, for eksempel flere innlegg av blomsterpotter vegget inn i veggen;
vegger laget av naturstein er de dyreste, men de ser attraktive ut og varer lenge;
murvegger ser bra ut hvis de er lagt ut nøye og av høykvalitetsmateriale og er holdbare.

Legging av mursteinsstøttemurer bør gjøres av godt brent solid murstein av en klasse ikke lavere enn M200 i en mørtel av en klasse som ikke er lavere enn M25, og i veldig våt jord - ikke lavere enn M50. Bruk av hule og kalksandsten er ikke tillatt;
For murstein av støttemurer bør steiner med en karakter på minst M150 brukes i Portland sementmørtel med en karakter på minst M50;
For steinsprutbetong brukes samme stein til murstein på klasse B 7,5 betong;
Monolitisk armert betong tynnveggede konstruksjoner er laget av B10...B15 betong, prefabrikkerte er laget av B15...B30 betong.
For støttemurer som utsettes for vekselvis frysing og tining, skal betongklassen ha en viss frostmotstand Ved temperaturer fra minus 5 til 20°C er minimum frostbestandighetsklasse F50, under 20 til 40°C F75, under 40°C F. 150.

Vanntetting av overflaten av støttemurer

Overflaten til støttemurene (bortsett fra bunnen av fundamentet) på bakkesiden er beskyttet av et vanntettingslag. Ulike materialer kan brukes som vanntetting - takpapp, takpapp (i ett eller to lag). De limes med varm bitumenmastikk. Syntetiske vanntettingsmaterialer, etc. For tørr jord er det nok å belegge overflaten med varm mastikk eller bitumen (vanligvis 2 lag).

For å forlenge levetiden er vanntetting nødvendig for støttemurer laget av tre, murstein, steinsprut, armert betong, betong og metall.

Støttemurfundamenter

Basert på graden av dybde deles fundamentene til støttemurer i grunne og dype fundamenter. Dyp fundament - en fundamentdybde som er 1,5 eller flere ganger større enn dens tverrsnittstykkelse. Tykkelsen på fundamentet og dens dybde avhenger av størrelsen på støttemurstrukturen, egenskapene til de underliggende jordene, dybden av grunnvann og dybden av jordfrysing. Som regel brukes stripe- og pelefundamenter. Et stripefundament er en monolittisk, prefabrikkert eller bestående av separate blokker som følger linjen til støttemuren. Dybden på et slikt fundament er vanligvis minst 60 cm. Når jorda fryser, er fundamentets dybde forbundet med frysedybden. Pelefundamenter er dypere enn stripefundamenter. Rekker med påler kan graves ned flere meter ned i bakken. Denne metoden brukes til svakbærende jord, og sikrer inntrengning av grunnvannstrøm under veggkroppen. I dette tilfellet passerer grunnvann fritt mellom pælene, uten å skape støtte for veggen og skråningen. Teknologien for å konstruere disse fundamentene ligner deres konstruksjon for hus og er godt beskrevet i artiklene: ; ; .

Støttemurkropp

Kroppen til støttemuren er den overjordiske delen av støttestrukturen, som også utfører dekorative funksjoner. Tyngdekraftens støttemurer må ha tilstrekkelig masse for å sikre stabiliteten.

Merk: Tyngdekraftstøttende vegger gir stabilitet på grunn av deres masse og massen av jorda som ligger over bunnen av veggstrukturen, samt friksjonskraften som oppstår i planet til bunnen av veggen.

Veggen kan enten være stivt festet i bakken eller en elastisk struktur.

Vegger med stivt fast struktur- dette er monolittiske vegger laget av betong, murverk laget av stein, murstein eller betongblokker bundet med sementmørtel.

Til elastiske strukturer omfatte støttemurer som tåler små deformasjoner uten å sprekke. Denne gruppen inkluderer tørre murvegger, ryazhe-vegger og gabionvegger. Bredden på den øvre delen av slike vegger bør ikke være mindre enn 45 cm, vanligvis er den 45-60 cm.

Avhengig av utformingen og høyden på støttemuren, bestemmes behovet for å vippe dens fremre og bakre kant. For tyngdekraftsstøttevegger av en stivt fast struktur, hvis høyde sammen med fundamentet ikke overstiger 1,5 m, er hellingen på frontflaten ikke nødvendig. Med økende høyde lar en svak tilt (10 -15 grader fra vertikalen mot skråningen) av forkanten av veggen deg skape en optisk illusjon av vertikalitet, noe som forbedrer dens visuelle oppfatning og lar deg skjule ufullkommenheter i etterbehandlingen av fasaden (mindre ujevnheter ved skråstilling blir mindre merkbare). I tillegg kan vipping øke veggens motstand mot velting. Som nevnt ovenfor, vil vipping av bakkanten av veggen mot tilbakefyllingen redusere jordtrykket på den. Størrelsen på skråningen avhenger av jordsmonnet og teknologiske evner under konstruksjon og bestemmes ved beregning.

Bestemme helningsvinkelen til baksiden av støttemuren

Svært omtrentlig kan den maksimale helningsvinkelen på bakkanten av veggen (grader) bestemmes av deg selv ved å bruke formelen:

tan e=(b-t)/h,(1)

e er helningsvinkelen til beregningsplanet til vertikalen; b - bredden på fundamentbasen; h er avstanden fra jordoverflaten til bunnen av fundamentet; t - veggtykkelse; j er vinkelen for indre friksjon.

Helningsvinkelen til beregningsplanet til vertikalen e bestemmes fra betingelse (1), men er akseptert ikke mer enn (45° -j /2).

Basert på ovenstående kan veggens helningsvinkel også bestemmes omtrentlig av formelen:

e=45°-j/2

Merk: Innvendig friksjonsvinkel - friksjonsvinkelen mellom partikler inne i et granulært legeme. På grunn av vanskeligheten med å bestemme denne vinkelen, blir den vanligvis tatt lik hvilevinkelen, som er akseptabel for sandjord. Hvilevinkelen er den maksimale vinkelen som dannes av overflaten av fritt hellet jord med et horisontalt plan. Det karakteriserer friksjonen mellom partikler av et granulært legeme på overflaten.

Avhengig av porøsiteten til jorda, er standardverdiene for vinkelen for indre friksjon j (grader):

For sandjord:

Gruslig og stor 43-38;
Middels størrelse 40-35;
Liten 38-28;
Støvete 36-26.

For siltig-leireholdig ikke-løs jord:

Sandjord 30-18;
Loams 24-12;
Clays 18-11.

Mot begrepet hvilevinkel

I denne artikkelen undersøkte vi de viktigste strukturelle elementene til støttemurer, og de viktigste viktige punktene for vegger laget av forskjellige materialer. Den neste artikkelen i serien vil se på spesifikke eksempler på støttemurer laget av forskjellige materialer og teknologien for deres konstruksjon.

Lesetid ≈ 3 minutter

En støttemur på et forstadsområde er nødvendig ikke bare for dekorasjon, utjevning av områder med skråning og høydeforskjell, men også for vakker avgrensning av soner. Oftest er slike strukturer bygget på et sted med bakker og styrker ikke bare den øvre delen, men skaper også en intrikat dekorasjon av landskapet. En støttemur kan bygges av praktisk talt alle tilgjengelige materialer som en sparsommelig eier har for hånden.

Vi vil se på hvordan du bygger en støttemur på en dacha med egne hender fra hule dekorative betongblokker. Det er ikke vanskelig å lage det fra betongblokker, det vil glede eierne med sin styrke, pålitelighet og holdbarhet. Du kan dekorere blokkene med dekorative busker, dekorative fasadematerialer eller male dem i hvilken som helst farge.

Grunnlaget

Beregning av en støttemur opp til halvannen meter høy krever ingen spesielle beregninger. Hvis den planlagte høyden er mer enn 1,5 m, må det gjøres spesielle beregninger. Betongvegger kan betraktes som den mest holdbare og pålitelige.

Byggingen av en betongstøttemur på en sommerhytte er umulig uten å installere et grunt stripefundament.

Langs hele gjerdets lengde graves det en grøft med en bredde som tilsvarer betongblokkens bredde, og en dybde som også tilsvarer betongblokkens dybde + 5-7 cm Bunnen av grøften fylles med pukk for å lage en dreneringspute. Ved tilbakefylling søles pukk og komprimeres grundig.

Første kjellerrekke med betongblokker er lagt ut i henhold til nivået, tett inntil hverandre. De må justeres nøye i høyde og rad. Etter planering fylles blokkene med pukk langs kantene. Tomrommene inni er fylt med steinsprut. Ved butting, på samme måte som når du lager en dreneringspute, blir pukk sølt og komprimert så mye som mulig for ikke å flytte blokkene.

Oppretting av drenering avløpssystem

På nivået til den andre raden må du legge et dreneringssystem. For å gjøre dette kan du bruke et spesielt perforert dreneringsrør pakket inn i geotekstil eller et vanlig dreneringsrør med kuttede hull.

Dreneringsrøret ligger langs veggen fra innsiden på nivå med basen, dets åpne ender strekker seg fra kantene på gjerdet. I tillegg til dreneringsrøret, bør dreneringsutløp plasseres hver 10. m i en rad og gå ut gjennom en vegg med skråning. Vann vil renne ned gjennom disse avløpene.

Støttemursanordning

Blokkene legges rad for rad på sementmørtel. Overflødig mørtel fjernes umiddelbart med en sparkel. Hver rad jevnes umiddelbart.

Ved butting legges den største brøkdelen av pukk i bunnen jo høyere, jo mindre er brøken fylt. Hver 20. cm søles pukk og komprimeres. Jord helles på toppen.

Før du legger de to siste radene med blokker som skal heve seg over bakken, legges et forsterkende geonett. Geonettet skal plasseres på en slik måte at en del av det ligger helt på sømmen mellom to rader, og den andre er spredt 2-3 meter fra veggen.

Etter at armeringen er fullført, kan du legge geonettet, helle jord og plante prydplanter.

En betongvegg kan dekoreres med alle fasadebehandlingsmaterialer: dekorativ stein, sidekledning, gips eller ganske enkelt malt. Spørsmålet om hvordan man bygger en støttemur på dachaen er nesten løst. Bildene og videoene på denne siden vil hjelpe deg med å bygge en høykvalitets støttemur selv som vil vare evig.

Arealet som er avsatt til hagen har ikke alltid en jevn topografi. Områder med åser er svært vanlige. Mange tror at de må jevnes ut så mye som mulig, men faktisk er dette et utmerket alternativ for å introdusere forskjellige originale ideer i landskapsdesign. En av disse er en selvlaget støttemur. Den kan lages av en rekke materialer av ethvert design. Denne artikkelen vil gi generelle anbefalinger og råd fra eksperter om å arrangere en vegg av høy kvalitet i hagen.

La oss bli kjent med designet

Før du starter byggingen, bør du studere designet nøye. Dette vil tillate deg å planlegge alt arbeidet riktig og få et godt resultat. Så enhver støttemur består av tre hoveddeler:

Fundament. Som med byggingen av et hus, er denne delen nesten helt underjordisk, noe som gjør at den kan bære hele belastningen av strukturen.
Kropp. Hoveddelen er en vertikal vegg.
Drenering. Kunstig drenering reduserer sannsynligheten for ødeleggelse fra fuktighet.

Det neste trinnet vil være å beregne støttemuren, siden jordtrykket vil virke på den fra motsatt side. På grunn av dette må det utvises forsiktighet i utformingen for å sikre at det skapes barrierer mot trykkmotstand. Basert på gjennomsnittlige statistiske data, er vegger med en høyde på 30 cm til 1,5 m oftest reist i en dacha. De er små, så du kan enkelt utføre alle beregningene selv, uten å involvere spesialister.

Et spesielt dataprogram for landskapsdesign vil best takle oppgaven. Hvis forskjellen er mer enn 1,5 m, vil det kreves profesjonell rådgivning, samt tekniske og geologiske undersøkelser.

Merk! Hvis du gjør feil beregninger, så neste vår, er det sannsynlig at jorda sammen med veggen vil kollapse, og du må gjøre alt helt fra begynnelsen.

Det er nødvendig å velge materialet ikke tilfeldig, men på en planlagt måte. Valget vil bli påvirket ikke bare av størrelsen på det planlagte budsjettet, men også av den eksisterende stilen på stedet og landskapsdesign. Ved å bruke fantasien kan du raskt finne på alt og sørge for å skissere det for deretter å beregne nødvendig mengde materiale. La oss se på de vanligste alternativene.

Tre

I dette tilfellet vil ikke noe trelast være egnet, siden vi snakker om tykke og holdbare stokker. De er installert både vertikalt og horisontalt, avhengig av prosjektet. Når du lager en støttemur fra tømmerstokker, er det flere viktige punkter å vurdere:

diameteren på stokkene må være minst 25–30 cm;
hver må graves ned i bakken til en dybde på minst 40 cm (parameteren bestemmes avhengig av høyden på strukturen);
installert så nært hverandre som mulig for å få pålitelig støtte;
Forsterkningen eller klemmene som brukes til festing vil også gi pålitelighet.

Først kommer fundamentet, og deretter dreneringslaget. Det er også mulig å lage en enkel gruspute, men treverket bør behandles med beskyttelsesmidler mot insekter og fukt. Disse inkluderer:

profesjonell (kan kjøpes i butikken);
maskin olje;
takpapp

Et lag av ethvert materiale helles på baksiden for å danne et dreneringssystem.

Merk! For å gjøre det lettere å fikse stokkene, graves en grøft i bakken.

Stein

På grunn av den høye arbeidsintensiteten og kostnadene, nekter mange å lage støttemurer av stein. Likevel, hvis du bestemmer deg for denne komplekse prosessen, bør du begynne å danne drenering og fundament. Disse lagene må legges i en forhåndsgravd grøft. Grunnlaget må styrkes. Egnet for disse formålene:

metalltråd;
beslag;
bøyde elektroder osv.

Etter at grunnlaget er fullstendig herdet, kan du fortsette å legge naturstein:

granitt;
diabase;
kvartsitt og andre bergarter.

Type murverk velges helt individuelt: tørt murverk eller klassisk murverk. Mange foretrekker det første alternativet, siden hulrommene i dette tilfellet kan fylles med jord blandet med frø av blomster, urter og til og med mose.

Merk! Unngå kryssformede fuger ved steinlegging, da de vil påvirke styrken til hele støttemuren. Det er best å bruke et sjakkmønster.

Gabioner

Denne innovative løsningen dukket opp for ikke så lenge siden. Moderne designere fant raskt bruk for gabioner, ikke bare i konstruksjonen av gjerder og gjerder, men også i etableringen av støttemurer. Strukturen består av metallnett av forskjellige former, som er fylt med steiner.

De forberedte beholderne plasseres på rad og bindes sammen med ledning. Alle elementer er plassert sekvensielt og dekket med materiale. Når du bruker enkel grus, trenger du ikke å bry deg, men med dekorativ stein må du gjøre alt nøye og nøye. Resultatet vil være et originalt design.

Merk! Hvis den planlagte veggen har liten høyde, kan du klare deg uten fundament, men hvis høyden er 1 m eller mer, vil foreløpig helling med en grus-sandpute være nødvendig.

Murstein

Å lage en støttemur fra murstein vil ikke være vanskelig, siden design og teknologi er identisk med å bygge et hus. Kravene er praktisk talt ikke forskjellige, de eneste nyansene er stivhet og trykk fra innsiden:

for en lav vegg 50 cm høy vil en halv murvegg være nok;
en vegg opp til 1 m høy krever en bredde på en murstein;
hvis strukturen er mer enn 1 m, vil det være nødvendig med armert murverk av halvannen murstein.

Det må monteres et dreneringssystem mellom vegg og fundament for å beskytte materialet.

Merk! Grunnmuren til veggen innebærer tilstedeværelse av ligering og drenering, spesielt for høye strukturer.

Betong

Det er også en enkel og rimelig måte å skape en sterk og pålitelig vegg. Spesielt prosessen vil ikke forårsake vanskeligheter for menn som minst en gang har møtt dette byggematerialet. Så for å lage en sterk betongstøttemur vil det være nok:

utfør en høykvalitets dressing;
legge drenering;
lage forskaling;
gi vanntetting og dreneringssystem;
elt løsningen i riktig proporsjon.

For å gjøre en grå vegg attraktiv, bør du dekorere den etter eget skjønn.

Merk! Det skal bemerkes at veggen vil være flere ganger tyngre enn murstein eller stein.

Trinn-for-steg instruksjon

La oss nå se på et detaljert eksempel på hvordan du lager en støttemur for en hage med egne hender. La oss fokusere på murstein, siden dette materialet er ganske vanlig og ikke krever mye innsats og tid under arrangementet. Den vil fungere som en separator og skille en sone fra en annen.

Det forberedende arbeidet er ganske enkelt:

plukke opp restene av murstein etter konstruksjon i mengden 120 stykker;
angi dimensjonene: lengde – 150 cm, bredde – 50 cm og høyde 50 cm;
å bruke markeringer på det valgte området;
klargjøring av verktøy: sparkel, hammer, fuger, snor og lodd.

Vi graver en grop for drenering langs den skisserte omkretsen med en dybde på ikke mer enn 20 cm. Vi danner en sandpute, komprimerer den godt og vanner den med vann for maksimal krymping.
Et ark med takmateriale, som må tilsvare størrelsen på støttemuren, vil være tilstrekkelig som vanntettingsmateriale.
Forbered løsningen: andelen sement til sand er 1:3. Tilsett vann til ønsket konsistens er oppnådd.
Vi legger den første raden direkte på takmaterialet. Først, for å gjøre alt glatt, installer de ytterste mursteinene og strekk tråden mellom dem. Hele den nederste raden skal bestå av 24 klosser: 6 i lengden og 4 i bredden. Hvis det er flisete murstein, er det best å legge dem med den skadede delen i midten.
Den andre raden begynner også å bygges fra hjørnene ved hjelp av teknologien til den første, men mursømmene skal ikke falle sammen. Bli guidet av "sjakk"-teknologi. For enkelhets skyld deles hele murstein i to jevne halvdeler ved hjelp av en hammer som har en konisk ende. Avretting bør gjøres med lodd.
Vi gjentar de påfølgende radene på samme måte som teknologien beskrevet ovenfor. Resten av den utstikkende løsningen fjernes umiddelbart fra veggen med en sparkel.

En liten støttemur kan ikke bare tjene som et stativ for blomster, men også fungere som en benk.

Merk! Ved å velge gammel murstein for konstruksjon, kan du gi den en antikk effekt, som er veldig populær i moderne design.

Når du planlegger å bygge en støttemur på en hageplot, bør du ta hensyn til at den vil utføre ikke bare en praktisk, men også en dekorativ funksjon. Med nøye planlegging og nøye konstruksjon vil strukturen bli et virkelig høydepunkt for hele landskapsdesignet. Det er et stort antall materialer og teknologier for dekorering og etterbehandling av vegger, slik at alle kan velge det beste og mest passende alternativet for seg selv.

Forhage med støttemurer

Eiere av tomter med stor høydeforskjell vet på egenhånd hvor vanskelig det kan være å organisere en hage eller grønnsakshage i en skråning. Den beste løsningen på problemet er støttemurer, og i dag skal vi se på mange interessante ideer, hva de kan bygges fra og hvordan du kan transformere nettstedet.

Hvis hele tomten eller en del av den ligger i skråningen av en ås eller kløft, er det vanskelig å bruke landet med maksimal effektivitet for dyrking av grønnsaker eller urter - enhver dyrking av landet fører til en gradvis glidning av jorda, bare forverrer problemet. Løsningen i dette tilfellet er veldig enkel - støttemurer fordelt langs hele området. Det er nok å dele området inn i segmenter og bygge lave vegger, slik at du i hver enkelt kan jevne jorden i et horisontalt plan uten frykt for at den sklir eller vaskes bort. Hele tomten blir til en enorm trapp, på hvert trinn kan du organisere pene senger eller plante busker og trær.

Det er mange alternativer for nøyaktig hvordan man bygger en støttemur. Ikke bare deres praktiske og holdbarhet, men også deres utseende, som aldri bør glemmes, avhenger av materialene og designet som brukes. Det er ganske logisk å oppfatte støttemurer som hovedkomponenten i landskapsdesign. Dette er en utmerket måte ikke bare å takle problemet med jorderosjon, men også å sone området veldig effektivt, og tildele plass til både en hageseng og et rekreasjonsområde.

Metoden for utførelse av støttemuren vil sikkert påvirke hvordan hele området vil se ut, så valg av materialer og design bør tilnærmes med samme ansvar som utseendet på fasaden til huset. Det vil være mye lettere å velge det riktige alternativet for deg selv hvis du først gjør deg kjent med et stort antall ferdige løsninger, vurderer deres attraktivitet og praktiske egenskaper, og også sammenligner dem med ideene dine og den generelle ideen om hva nettstedet skal til slutt se ut.

Gabion

Spektakulære og massive støttemurer, gabioner er tredimensjonale strukturer som består av stålnett og steiner. Nettingen danner den ytre rammen av gabionen. Fylling med store steiner eller småstein gir strukturen massivitet og pålitelighet.

Støttemurer laget av tresviller

Jernbanesviller av tre er bearbeidet og impregnert med en rekke stoffer som kan beskytte treverket mot råtnning og til og med eksponering for åpen ild. Dette er et ekstremt slitesterkt materiale som er utmerket for å bygge støttemurer på et skrånende område.

Støttemurer av stein

Støttemurer av stål

Støttemurer laget av korrugerte plater

Profilert stålplate tåler store belastninger, inkludert betydelig jordtrykk. Støttemurer laget av bølgepapp er ikke mindre pålitelige enn stein- eller tre, men de er mye enklere å installere.