DIY distribusjonspanel i huset. Hvordan enkelt montere og installere et elektrisk panel i en leilighet

Koblingsskjemaer for elektriske paneler for 220V og 380V

For klarhet bør du lage et diagram som skjoldet skal settes sammen etter.

Et eksempel på et koblingsskjema for et innkommende elektrisk panel i et privat hus for 220V:

I private hjem er det ofte installert elektriske ledninger 380V fordelingstavler, en 4- eller 5-kjerners kabel leveres til en slik skjerming: to eller tre faser, nøytral og jord.

Monteringsskjemaet for et 380 V elektrisk distribusjonspanel for et privat hus vil være som følger:

Diagram over hvordan du installerer et elektrisk panel riktig i et privat trehus:

Installasjon av et skjold for en forstadsbygning

• Vi installerer Din-skinnene som alt utstyret skal festes på med selvskruende skruer. Det må de ha størrelse 35 mm.
• Vi fortsetter å installere utstyret iht ferdiglagde diagram og beregninger, vi installerer automatiske enheter, RCDer og to separate busser, som null er koblet til, og installerer en måleenhet.
• Vi kobler fasetrådene, ved hjelp av en spesiell buss kobler vi sammen maskinene. I henhold til de generelle reglene for tilkobling av slike enheter, skal inngangen være øverst og utgangen nederst.
• Vi installerer beskyttelsesdeksler og signerer alle maskiner for enkelhets skyld.
• Deretter kobler vi dem med en spesiell kam eller lager hoppere fra ledning. Hvis du skal bruke en kam, husk det tverrsnittet av kjernen må være minst 10 mm/kvadrat..
• Vi mater dem inn i maskiner fra forbrukere.

Finn ut fra denne videoen hvordan du monterer et 220 V elektrisk panel på riktig måte i et privat hus:

Fra følgende video lærer du hvordan du lager et trefaset 380 V elektrisk panel i et privat hus:

Etter at du har satt sammen skjoldet uten å lukke det, slår du det på i noen timer og deretter sjekk temperaturen på alle elementene.
Ikke la isolasjonen smelte, ellers vil det oppstå en kortslutning i fremtiden.

Med en forsiktig, konsekvent tilnærming og Etter elektriske sikkerhetsregler kan hvem som helst sette sammen en ASU uavhengig, selv om du må tukle. Etter å ha fullført installasjonen, er alt du trenger å gjøre å vente på representanter for det elektriske nettverksselskapet, som vil sjekke kretsen din og ordne tilkoblingen.

Å koble til effektbrytere i et fordelingstavle krever mye kunnskap. Først må du designe de elektriske ledningene riktig, deretter velge et sted, lage diagrammer, velge et hus og komponenter. Etter alle disse prosedyrene må du installere utstyret og koble skjermen til kabelen.

Feil tilkobling av maskinene kan føre til store problemer med ledningene, så i dette tilfellet er det bedre å kontakte en erfaren elektriker.

I denne artikkelen vil vi snakke om prosessen med å koble maskiner til panelet, legge kabler og riktig arrangement av alle deler. Det er umulig å forestille seg et moderne hus uten strøm; dette problemet bør være et av de første stedene.

Elektrisk panel for måler og maskiner - valg av installasjonssted

La oss starte med den enkleste delen - hvor skal du plassere fordelingstavlen i leiligheten? Det er mest praktisk å plassere den nær inngangsdøren i gangen. I dette tilfellet trenger du ikke å trekke strømkabelen langt fra stedet. Det beste høydealternativet er i øyehøyde til en voksen. Og det er praktisk å ta måleravlesninger og slå av maskinene om nødvendig.

For de som støtter å skyve alt under taket, "for større sikkerhet, som de pleide å henge meter," la oss si følgende. Gamle elmålere med sikringsplugger ble rett og slett montert på veggen uten bokser, og ble derfor hengt i taket.

Et moderne elektrisk panel har et slitesterkt kabinett og er låst, slik at barn ikke kommer seg inn med mindre du lar nøkkelen ligge på et synlig sted.

Når du velger et sted for å installere et panel i et privat hus eller hytte, må du vurdere hvor og hvordan kabelen fra luftledningen eller underjordisk tilførselsledning er eller vil bli installert. Data om eksterne nett kan hentes fra lokalt energisalg.

Kjøp en ferdig eller sett sammen et elektrisk panel selv

Som de sier i den gamle sangen "hvilken fremgang har kommet", kan du kjøpe et ferdig skjold med full fylling eller sette sammen et ferdig. Hvis elektrikeren din foreslår et slikt "proprietært" monteringsdesign, så ikke bli skremt. Panelene monteres av bedrifter og elektroinstallasjonsfirmaer, inkludert på bestilling eller for standard boligledningsprosjekter.

Hovedpoenget som må avklares er om din herre har jobbet med ferdige skjold før eller om dette er hans første erfaring. Hvis han har installert et dusin eller to slike forsamlinger og kjenner funksjonene deres, så vær gjerne enig. Men hvis du er et "marsvin" for det første eksperimentet, nekt. Det er bedre å la ham montere det selv, med egne hender, på gammeldags måte.

Koblingsskjema for maskiner i panel

Utformingen av panelet i leiligheten er et av hovedpunktene, men før vi tar for oss det, la oss se hvilke elementer som er inkludert i designet. Slik at du kan forstå symbolene og sammensetningen av koblingsskjemaet.

Vanligvis, når du installerer et skjold, bruk:
• Introduksjonsmaskin.

Den er plassert for å beskytte hele ledningskretsen. Kjernene til hovedinnkommende kabel er koblet til terminalene på inngangskretsbryteren. For praktisk arbeid med det elektriske panelet er det ofte installert en bryter foran inngangsbryteren.

Den lar deg deaktivere hele enheten for å erstatte elementer, sikkert forebyggende vedlikehold og slår helt av strømforsyningen til leiligheten eller huset. I dette tilfellet er strømkabelen koblet til bryteren.

• Strøm måler.

Den monteres etter introduksjonsmaskinen og beregner energiforbruket i et hus eller en leilighet. Noen ganger står måleren separat, opp til panelet, sammen med en strømbryter. For eksempel på stedet til en bygård.

• Reststrømsenhet - designet for å beskytte mot elektrisk støt og forhindre brann.

RCD-en i kretsen kan være en, installert etter måleren, for eksempel i en ett-roms leilighet med liten belastning. Eller de installerer flere RCDer på separate linjer med høyt forbruk (for en elektrisk komfyr, vaskemaskin, klimaanlegg).

• Lineære maskiner.

Behøves for separate linjer for ulike rom, husholdningsapparater og belysning. De bryter kretsen hvis det oppdages en overstrøm eller kortslutning, og beskytter ledningene og det tilkoblede utstyret mot skade. Utløsning av maskinen kan forhindre brann på grunn av oppvarming og antennelse av ledningen.

• Forskjellig automatisk beskyttelse.

Den kan installeres i stedet for et par automatiske strømbrytere + RCD på separate kraftledninger til elektriske apparater.

• DIN-skinne er et monteringselement for montering av utstyr.

Festes til bakveggen av det elektriske panelhuset. Avhengig av skapets dimensjoner kan antall DIN-skinner og mulig antall installerte moduler variere. For ikke å gjøre en feil når du kjøper et tavlehus basert på antall moduler, må du lage et koblingsskjema.

• Kobling av samleskinner.

Nødvendig for å koble fra det elektriske panelet og koble til fungerende nuller og jordingsledninger. Panelet bruker både nøytrale klemmer og jordede.

• Distribusjonsbusser.

Installert for en "bunt" av lineære maskiner, jordfeilbrytere og automatiske strømbrytere. Kamskinner har pålitelig isolasjon og lar deg raskt og sikkert koble til en rekke maskiner gjennom inngangsklemmen. De kan brukes både for strømlederen og for arbeidsnullen.

Hva er effektbrytere

Dette er spesialdesignede enheter hvis hovedoppgave er å beskytte ledninger mot smelting. Generelt vil ikke automatiske maskiner redde deg fra elektrisk støt og vil ikke beskytte utstyret ditt. De er designet for å forhindre overoppheting.

Metoden for deres operasjon er basert på å åpne den elektriske kretsen i flere tilfeller:
1. kortslutning;
2. overskrider strømmen som går gjennom en leder som ikke er beregnet for dette formålet.

Som regel er maskinen installert ved inngangen, det vil si at den beskytter delen av kretsen som følger den. Siden det brukes forskjellige kablinger for kabling av forskjellige typer enheter, betyr dette at beskyttelsesenheter må kunne fungere med forskjellige strømmer.

Ved første øyekast kan det virke som det er nok å bare installere den kraftigste maskinen, og det vil ikke være noen problemer. Det er det imidlertid ikke. En høy strøm, som beskyttelsesanordningen ikke reagerer på, kan overopphete ledningene og som et resultat forårsake brann.

Hva består maskinen av?

En typisk maskin består av følgende elementer:
• Spennende håndtak. Ved å bruke den kan du slå på maskinen etter at den har blitt utløst eller slå den av for å deaktivere kretsen.
• Byttemekanisme.
• Kontakter. Sørg for tilkobling og brudd på kretsen.
• Terminaler. Koble til et beskyttet nettverk.
• En tilstandsutløst mekanisme. For eksempel en bimetallisk termisk plate. Mange modeller kan ha en justeringsskrue for å justere den nominelle strømverdien.
• Lysbueslukkingsmekanisme. Til stede ved hver pol på enheten. Det er et lite kammer der kobberbelagte plater er plassert. På dem er buen slukket og går til intet.

Avhengig av produsent, modell og formål, kan maskiner utstyres med ekstra mekanismer og enheter.

Utløsermekanisme design

Maskinene har et element som bryter den elektriske kretsen ved kritiske strømverdier.

Driftsprinsippet deres kan være basert på forskjellige teknologier:
1. Elektromagnetiske enheter. De er preget av en høy responshastighet på en kortslutning. Når strømmer av uakseptabel størrelse påføres, aktiveres spolen med kjernen, som igjen slår av kretsen.
2. Termisk. Hovedelementet i en slik mekanisme er en bimetallisk plate, som begynner å deformeres under belastningen av høye strømmer. Ved å bøye seg har det en fysisk effekt på elementet som bryter kjeden.

En vannkoker fungerer omtrent på samme måte, som kan slå seg av når vannet i den koker. Det finnes også halvlederkretsbrytende systemer. Men de brukes ekstremt sjelden i husholdningsnettverk.

Tid-strømkarakteristikk for effektbrytere

Enhetene er forskjellig i typen av respons på en for høy strømverdi. Det er 3 mest populære typer spilleautomater - B, C, D.

Hver bokstav betyr følsomhetskoeffisienten til enheten:
• B (fra 3 til 5 xln);
• C (fra 5 til 10 xln);
• D (fra 10 til 20 xln).

Hva betyr det? Det er veldig enkelt - for å forstå rekkevidden som maskinen er i stand til å operere i, må du multiplisere tallet ved siden av bokstaven med xln-verdien.

Så for B16 maskingevær:
• 16*3=48A;
• 16*5=80A.

La oss for eksempel ta tre maskiner med samme merkestrøm på 16A, men forskjellige tidsstrømegenskaper:
1. maskinen merket B16 vil slå seg av i området 48...80A;
2. merket C16 vil slå seg av i området 80...160A;
3. og merket D16 vil slå seg av i området 160...320A.

Den vanligste typen maskin er C, den brukes i nesten alle hjem.
Maskiner merket D brukes hovedsakelig på steder med forbrukere som har store startstrømmer, for eksempel elektriske motorer.
Type B er den mest følsomme og brukes sjelden, hovedsakelig for å beskytte elektronisk utstyr. Og det koster tilsvarende mer.

Ved en strøm på 100 A vil B16-bryteren slå seg av nesten øyeblikkelig, mens C16 ikke slås av umiddelbart, men etter noen sekunder fra termisk beskyttelse (etter at bimetallplaten varmes opp).

Legende

Ulike typer maskiner er merket på hver sin måte for rask identifikasjon og valg av den som trengs for en spesifikk krets eller dens seksjon. Som regel følger alle produsenter en mekanisme, som lar dem forene produkter for mange bransjer og regioner.

La oss se nærmere på skiltene og tallene som er trykt på maskinen:
• Merke. Vanligvis er produsentens logo plassert på toppen av maskinen. Nesten alle av dem er stilisert på en bestemt måte og har sin egen bedriftsfarge, så det vil ikke være vanskelig å velge et produkt fra favorittselskapet ditt.
• Indikatorvindu. Viser gjeldende status for kontakter. Hvis det oppstår en funksjonsfeil i maskinen, kan den brukes til å finne ut om det er spenning i nettverket.
• Maskintype. Som allerede beskrevet ovenfor betyr det en avstengningskarakteristikk ved strømmer som betydelig overstiger merkestrømmen. C brukes oftere i hverdagen og B brukes litt sjeldnere. Forskjellene mellom typene elektriske maskiner B og C er ikke så betydelige;
• Merkestrøm. Viser gjeldende verdi som tåler en langvarig belastning. Merkespenning. Svært ofte har denne indikatoren to betydninger, skrevet atskilt med en skråstrek. Den første er for et enfaset nettverk, den andre er for et trefaset nettverk. Som regel brukes i Russland en spenning på 220 V.
• Utkoblingsstrømgrense. Det betyr den maksimalt tillatte kortslutningsstrømmen som maskinen vil slå seg av uten feil. Gjeldende begrensende klasse. Uttrykt med ett siffer eller helt fraværende
• Opplegg. På maskinen kan du til og med finne et diagram for tilkobling av kontakter med deres betegnelser. Den er nesten alltid plassert i øvre høyre del. Ved å se på fronten av maskinen kan du dermed umiddelbart finne ut hvilken type strøm den er beregnet på og hva den er i stand til.

Hvilken type maskin å velge

Når du velger en beskyttelsesenhet, er en av hovedkarakteristikkene merkestrømmen. For å gjøre dette, må du bestemme hvilken strømstyrke som kreves av totalen av alle forbrukerenheter i huset.

Og siden elektrisitet strømmer gjennom ledninger, avhenger strømmen som kreves for oppvarming av tverrsnittet. Tilstedeværelsen av stolper spiller også en viktig rolle.

Den mest brukte praksisen er:
1. En stang. Kretser med belysningsenheter og stikkontakter som enkle enheter skal kobles til.
2. To stolper. Den brukes til å beskytte ledninger koblet til elektriske komfyrer, vaskemaskiner, varmeapparater og varmtvannsberedere. Den kan også monteres som beskyttelse mellom skjoldet og rommet.
3. Tre stolper. Brukes primært i trefasekretser. Dette er aktuelt for industri- eller nærindustrilokaler. Små verksteder, produksjon og lignende.

Taktikken for å installere maskingevær går fra større til mindre. Det vil si at det først monteres for eksempel dobbeltpolet, så enkeltpolet. Deretter kommer enheter med strøm som reduseres for hvert trinn.

Det første man kan begynne med er om maskinen i prinsippet er riktig tilkoblet. Som du vet har en effektbryter to kontakter for tilkobling, bevegelig og fast.

Hvilken pinne skal kobles til toppen eller bunnen? Til dags dato har det vært mye kontrovers om denne saken. Det er mange spørsmål og meninger om denne saken på ethvert elektroteknisk forum.

La oss gå til forskriftsdokumenter for råd. Hva sier PUE om dette? I 7. utgave PUE klausul 3.1.6. sa:

3.1.6. Automatiske brytere og støpselsikringer skal kobles til nettet slik at når sikringspluggen (strømbryter) skrus ut, forblir skruehylsen til sikringen (strømbryter) uten spenning. Med enveis strømforsyning, kobler forsyningslederen (kabel eller ledning) til beskyttelsesenheten bør som regel utføres på faste kontakter.

Som du kan se, sier reglene at når du kobler maskiner i et panel, skal tilførselsledningen som regel kobles til faste kontakter. Dette gjelder også alle jordfeilbrytere, automatsikringer og andre beskyttelsesenheter. Fra hele dette klippet er uttrykket "som regel" ikke klart. Det vil si at det ser ut til å være som det skal være, men i noen tilfeller kan det være et unntak.

For å forstå hvor de bevegelige og faste kontaktene er plassert, må du forestille deg den interne strukturen til strømbryteren. La oss bruke eksemplet med en enpolet effektbryter for å se på hvor den faste kontakten er plassert.

Foran oss er en automatisk maskin av BA47-29-serien fra iek. Fra bildet er det klart at dens faste kontakt er den øvre terminalen, og den bevegelige kontakten er den nedre terminalen. Hvis du ser på de elektriske symbolene på selve bryteren, kan du også se at den faste kontakten er på toppen.

Effektbrytere fra andre produsenter har lignende markeringer på huset. Ta for eksempel Schneider Electric Easy9-maskinen, dens faste kontakt er også plassert på toppen. For Schneider Electric RCDer er alt likt på toppen, det er faste kontakter og bevegelige under.

Et annet eksempel er sikkerhetsinnretninger fra Hager. På huset til hager effektbrytere og jordfeilbrytere kan du også se symboler, hvorfra det er tydelig at de faste kontaktene er plassert på toppen.

La oss finne ut fra den tekniske siden om det spiller noen rolle hvordan du kobler maskinen ovenfra eller under.

Strømbryteren beskytter ledningen mot overbelastning og kortslutning. Når overstrøm oppstår, reagerer de termiske og elektromagnetiske utløsningene som er plassert inne i huset.

Fra hvilken side strømmen skal kobles ovenfra eller under for å utløse utgivelsene er det absolutt ingen forskjell. Det vil si at vi med sikkerhet kan si at driften av maskinen ikke påvirkes av hvilken kontakt strømmen tilføres.

I sannhet bør jeg merke meg at produsenter av moderne "merkede" modulære enheter, som ABB, Hager og andre, lar strøm kobles til bunnterminalene. Til dette formålet har maskinene spesielle klemmer designet for kamdekk.

Hvorfor anbefaler PUE å koble til faste kontakter (øverst)? Denne regelen ble godkjent for generelle formål. Enhver utdannet elektriker vet at når du utfører arbeid, er det nødvendig å fjerne spenningen fra utstyret han skal jobbe med.

Ved å "klatre" inn i det elektriske panelet, antar en person intuitivt tilstedeværelsen av en fase på toppen av maskinene. Etter å ha slått av AV-en i panelet, vet han at det ikke er spenning på de nedre terminalene og alt som kommer fra dem.

La oss nå forestille oss at tilkoblingen av strømbryterne i fordelingstavlen ble utført av en elektriker, onkel Vasya, som koblet fasen til de nedre AB-kontaktene.

Det har gått litt tid (en uke, en måned, et år) og du har behov for å bytte ut en av maskinene (eller legge til en ny). Elektriker onkel Petya kommer, slår av de nødvendige maskinene og strekker seg selvsikkert inn i spenningen med bare hender.

I den nyere sovjetiske fortiden hadde alle maskingevær en fast kontakt på toppen (for eksempel AP-50). I dag, basert på utformingen av modulære AV-er, kan du ikke fortelle hvor den bevegelige og hvor den faste kontakten er. For AB-ene som vi diskuterte ovenfor, var den faste kontakten plassert på toppen. Hvor er garantiene for at kinesiske maskiner vil ha en fast kontakt plassert på toppen?

Derfor, i PUE-reglene, betyr tilkobling av forsyningslederen til faste kontakter bare tilkobling til de øvre terminalene for generell orden og estetikk. Selv er jeg en pådriver for å koble strøm til toppkontaktene på effektbryteren.

For de som ikke er enig med meg, er et raskt spørsmål hvorfor i de elektriske diagrammene er strømforsyningen til maskinene koblet nøyaktig til de faste kontaktene.

Tar vi for eksempel en vanlig bryter av typen RB, som monteres på ethvert industrianlegg, så vil den aldri kobles opp ned. Tilkobling av strøm til koblingsenheter av denne typen er kun avhengig av de øvre kontaktene. Jeg skrudde av bryteren, og du vet at de nedre kontaktene er uten spenning.

Tilkobling av effektbrytere

Når maskinen er valgt, må den kobles til. Å koble til strømbrytere er ikke en vanskelig oppgave, og alle kan gjøre det.

Automatiske brytere er installert i boksen for elektriske brytere. For å feste maskinen sikkert i det elektriske panelet, er den montert på en spesiell DIN-skinne. Ledningene i terminalene på maskinen er festet ved hjelp av boltede kontakter.

Under installasjon i elektriske paneler og tilkobling av forsynings- eller utgående ledninger, er det nødvendig å stramme de boltede kontaktene forsiktig, uten overdreven kraft.

Stramming av kontaktene bør ikke ledsages av deformasjon av maskinkroppen, da dette kan føre til brudd på posisjonene til strømførende deler inne i maskinkroppen, noe som kan forårsake overoppheting av maskinen og dens feil selv under lett belastning.

Når du kobler til en maskin, må du følge den allment aksepterte regelen: inngangen (strøm) kobles på toppen av maskinen, og utgangen (lasten) er koblet til bunnen.

I fremtiden, når det er behov for å erstatte eller koble ekstra ledninger til en fungerende maskin, vil du alltid vite hvilken kontakt belastningen og strømmen er koblet til.

Før du kobler kabelkjernene til terminalene på maskinen, fjernes den ytre isolasjonen på ca. 10-15 cm fra den, hvoretter kabelen blir mer fleksibel og lett bøyes inne i det elektriske panelet. Dette forenkler installasjonen, spesielt hvis det er installert mange maskiner i sentralbordet. Deretter fjernes ca. 5-10 mm intern isolasjon fra ledningene.

Hvis du trenger å koble små seksjonsledninger eller strandede ledninger til maskinen, er det tilrådelig å bruke spesielle ører.

Hvor brukes en-, to-, tre- og firepolede automatsikringer og hvordan kobles de til?

I enfasenettverk med en spenning på 220 V er det vanligvis installert enkeltpolede eller topolede strømbrytere for å beskytte elektriske apparater.

1. Bare fasetråden - L - er koblet til enpolede effektbrytere.
2. Begge ledningene er koblet til to-polede ledninger, faseledningen er L og den nøytrale ledningen er N.
3. Tre-polet effektbryter brukes i 3-fase nettverk. Tre faser av strømforsyningen L1, L2, L3 er koblet til terminalene til slike maskiner.
4. Fire-polet effektbryter brukes på steder fastsatt av reglene for PUE. Som regel er dette firetrådsnettverk med en solid jordet nøytral, som bruker tre faser L1-L2-L3 og en nullarbeidende en - N (TN-S-system).

Grunnleggende feil ved tilkobling av maskiner

La oss se på de vanligste feilene:
• koble endene av kjernene til en fleksibel trådet ledning uten terminering;
• isolasjon kommer i kontakt;
• koble ledninger av forskjellige seksjoner til en terminal;
• lodding av endene av kjernene.

Hovedfeilen ved tilkobling av maskiner er bruken av en fleksibel trådet ledning uten terminering. Det er enklere og raskere, men ikke riktig. Det er umulig å klemme en slik ledning pålitelig; over tid svekkes kontakten ("flyter"), motstanden øker, og krysset varmes opp.

Det er nødvendig å bruke ører på en fleksibel ledning eller bruke en stiv enkjernetråd for installasjon.

Alle vet at før du kobler maskinen til panelet, må du fjerne isolasjonen fra de tilkoblede ledningene. Det ser ut til at det ikke er noe komplisert her, jeg strippet kjernen til ønsket lengde, så setter vi den inn i klemterminalen til maskinen og stram den med en skrue, og sikrer dermed pålitelig kontakt.

Men det er tilfeller når folk er forvirret over hvorfor maskinen brenner ut når alt er riktig tilkoblet. Eller hvorfor strømmen i leiligheten med jevne mellomrom forsvinner når ledninger og fylling i panel er helt nytt.

En av grunnene til det ovennevnte er at ledningsisolasjonen kommer under kontaktklemmen til strømbryteren. En slik fare i form av dårlig kontakt medfører trusselen om smelting av isolasjonen, ikke bare av ledningen, men også av selve maskinen, noe som kan føre til brann.

For å eliminere dette må du overvåke og sjekke hvordan ledningen er strammet i stikkontakten. Riktig tilkobling av effektbrytere i fordelingstavlen bør eliminere slike feil.

Koble aldri til maskiner med jumpere og kabler med forskjellige seksjoner. Ved stramming av kontakten vil kjernen med stort tverrsnitt klemme godt, og kjernen med mindre tverrsnitt vil ha dårlig kontakt. Som et resultat smelter isolasjonen ikke bare på ledningen, men også på selve maskinen, noe som utvilsomt vil føre til brann.

Et eksempel på tilkobling av effektbrytere med jumpere fra forskjellige kabelseksjoner:
1. Den første maskinen mottar en "fase" med en 4 mm2 ledning,
2. og andre maskiner har allerede jumpere med 2,5 mm2 ledning.

Som et resultat, dårlig kontakt, økt temperatur, smelting av isolasjon ikke bare på ledningene, men også på selve maskinen.

La oss for eksempel prøve å stramme to ledninger med et tverrsnitt på 2,5 mm2 og 1,5 mm2 inn i terminalen til strømbryteren. Uansett hvor hardt jeg prøvde å sikre pålitelig kontakt i dette tilfellet, fungerte ingenting. En ledning med et tverrsnitt på 1,5 mm2 dinglet fritt og gnister.

Separat vil jeg dvele ved denne metoden for å avslutte ledninger i et skjold, for eksempel lodding. Menneskets natur er slik at folk prøver å spare penger på alt og ikke alltid vil bruke penger på alle slags tips, verktøy og alle slags moderne små ting for installasjon.

Tenk for eksempel på tilfellet når en elektriker fra boligkontoret, onkel Petya, kobler det elektriske panelet med en flerkjernet ledning (eller kobler utgående linjer til leiligheten). Han har ikke NShVI-tips. Men du har alltid en god gammel loddebolt for hånden.

Og elektrikeren, onkel Petya, finner ingen annen utvei enn å fortinne flertrådskjernen, dytter det hele inn i kontaktklemmen på maskinen og strammer den med en skrue. Hvorfor er det farlig å koble til effektbrytere i et fordelingstavle?

Når du monterer fordelingstavler, IKKE loddet eller utføre service på den strandede kjernen. Faktum er at en fortinnet forbindelse begynner å "flyte" over tid. Og for at slik kontakt skal være pålitelig, må den hele tiden kontrolleres og strammes. Men som praksis viser, blir dette alltid glemt.

Loddingen begynner å overopphetes, loddetinn smelter, skjøten svekkes enda mer og kontakten begynner å "brenne ut". Generelt kan en slik forbindelse føre til BRANN.

Hvordan koble en elektrisk måler og maskiner på riktig måte

Følg disse enkle reglene for å sikre sikker bruk av skjoldet ditt:
• bruk monolitisk ledning med enkelt ledning for installasjon;
• når du bruker fleksibel ledning, bruk ferrules;
• bruk uknuselige jumpere;
• bruk en U-bøyning for å øke kontaktflaten.

Bruker ører på fleksibel wire

For ledningspaneler foretrekker elektrikere ofte en fleksibel ledning med en strandet kjerne av type PV-3 eller PuGV. Det er lettere og lettere å jobbe med enn med en monolittisk kjerne. Men det er en særegenhet her.

Hovedfeilen som nybegynnere gjør i denne forbindelse er å koble en strandet ledning til maskinen uten terminering. Hvis du klemmer en naken strandtråd som den er, klemmes trådene og brytes av når de strammes, og dette fører til tap av tverrsnitt og forringelse av kontakten, og selve kontakten svekkes over tid.

Erfarne "spesialister" vet at det er umulig å stramme en nakentrådet ledning til en terminal. Derfor, hvis en trådet ledning brukes under installasjonen, må NShV- eller NShVI-sko brukes for å avslutte den.

I tillegg, hvis det er behov for å koble to strandede ledninger til en terminal på maskinen, må du bruke en dobbel spiss NSHVI-2 for dette. Ved å bruke det er det veldig praktisk å danne jumpere for å koble til flere gruppemaskiner.

Bruke en U-Bend

For å koble kjernene til utgående ledninger og kabler til maskinene, fjerner vi isolasjonen fra dem med ca. 1 cm, setter den nakne delen inn i kontakten og stram den med en skrue. I følge statistikk kobler 80 % av elektrikere på denne måten.

Kontakten i krysset er pålitelig, men den kan forbedres ytterligere uten å kaste bort tid og penger. Når du kobler kabler med en monolitisk kjerne til effektbrytere, gjør du en U-formet bøy i endene.

Denne dannelsen av endene vil øke kontaktområdet til ledningen med overflaten av klemmen, noe som betyr at kontakten blir bedre.

De indre veggene til AB-kontaktputene har spesielle hakk. Når skruen er strammet, skjærer disse hakkene inn i kjernen, og øker dermed påliteligheten til kontakten.

Hvis det er behov for å koble sammen flere maskiner som står i samme rad fra en kilde (ledning), er en kambuss ideelt egnet for dette formålet. Men slike dekk er ikke alltid for hånden.

Hvordan kombinere flere gruppemaskiner i dette tilfellet? Lag en hjemmelaget genser av kabelkjerner. For å gjøre dette, bruk stykker av tråd med samme tverrsnitt, eller enda bedre, ikke brekk den langs hele lengden.

Hvordan gjøre det:
1. Uten å fjerne isolasjonen fra ledningen, danner du en jumper med ønsket form og størrelse (i henhold til antall grener).
2. Deretter stripper vi isolasjonen fra ledningen ved bøyningen til ønsket lengde, og vi får en uknuselig jumper fra et enkelt stykke ledning.

Akkurat som et teater begynner med en klesstativ, begynner det elektriske nettverket i ethvert hjem med et elektrisk panel - det mest komplekse og viktige elementet i kretsen. Panelet er den sentrale elektriske kontrollenheten for ditt hjem eller område. Fra han riktig arbeidet er avhengig av både pålitelig energiforsyning til alle energiforbrukere og sikkerheten til eierne.

Regler for montering av elektriske tavler

Sentralen er elektrisk utstyr av høy fareklasse. Du kan bare montere den selv hvis du har den nødvendige erfaringen og nødvendig kunnskap. Som et minimum må du forstå kretsene og driftsprinsippene til modulære enheter - RCDer, automatiske enheter, etc. Derfor foretrekker mange å bestille utvikling av kretser og montering av paneler fra profesjonelle installatører.

Mange FORUMHOUSE-brukere takler denne oppgaven selv, og lytter til anbefalingene fra mer erfarne forummedlemmer. Vi har samlet en betydelig samling av elektriske paneler for ulike formål og vellykkede DIY paneler.

Sentralbordstruktur

I denne introduksjonsartikkelen, ved hjelp av forumbrukere, vil vi fortelle deg hva den riktige installasjonen av elektriske paneler skal være, og vi vil prøve å gjenspeile de viktige detaljene du bør være oppmerksom på hvis du bestemmer deg for å montere den selv.

Det hender at uerfarne huseiere forveksler to forskjellige typer enheter: inngangsmålerkortet (MCB) og distribusjonskortet (DSB). I det første tilfellet inneholder sentralbordet (eller rettere sagt, et skap plassert utenfor på en støtte) et minimum av utstyr: en forseglbar inngangsbryter, en strømmåler og en RCD (reststrømsenhet). Et fordelingstavle, i motsetning til et skap, er vanligvis installert innendørs, og kan, avhengig av antall forbrukere, inneholde dusinvis av effektbrytere og jordfeilbrytere.

Montering av ASU med egne hender.

Det er en mulighet når strømmåling og distribusjon er kombinert i én inngangsfordelingsenhet (IDU). Imidlertid krever energisalgsorganisasjoner nå alltid at strømmåleren skal være plassert på gatestolper eller på fasaden – innen rekkevidde for inspektøren. Lovligheten av denne regelen er svært tvilsom, men å plassere hjemmegruppemaskiner i et gatepanel er bare egnet for et hus på en sommerhytte, en garasje og andre små bygninger.

For et landsted med et stort antall energiforbrukere er dette installasjonsalternativet neppe mulig: du må trekke flere gruppelinjer fra sentralbordet til huset, sentralbordet ligger i en betydelig høyde (forfatteren av diagrammet er Avs7153 forum konsulent Alexander Sveshnikov).

Observatør:

– Minimum mulig antall kontaktforbindelser, under tetningen er det kun én kritisk kontaktforbindelse, henholdsvis – pålitelighet og sikkerhet er høyere enn i andre kontrollromsopplegg med et stort antall kontaktforbindelser!

I en spesiell del av forumet kan du lære mer om alternativene fra Observatør.

Elektrisk panelmonteringsprinsipp

Før du monterer et elektrisk distribusjonspanel, må det utarbeides et diagram over det, som må vise alle modulene (automatiske effektbrytere, jordfeilbrytere, kontaktorer, etc.), tverrsnittene til alle kabler og ledninger som brukes, og lasteffekten av linjene. Det beste alternativet er hvis du allerede har en ferdig elektrisk krets for hjemmet ditt - dette vil gjøre oppgaven mye enklere. Det vil være tydelig hvor mye utstyr du må bruke, hvilke maskiner eller jordfeilbrytere du skal velge, basert på tverrsnittet av kabler og ledninger og husholdningsapparater du har.

For å planlegge et sentralbord må du vite :

• Det totale strømforbruket til alle elektriske apparater og separat - strømforbruket i hver valgt gruppe - for å velge maskiner med passende parametere;
• Alle mulige;
• Type ledninger i huset: antall linjer som går til panelet avhenger av det;
• Og viktigst av alt: hvilke elektriske apparater vil bli installert i huset.

Avhengig av brukssted kan du lage et metall eller plast, veggmontert eller innebygd elektrisk panel. Her avhenger valget av dine individuelle forhold og preferanser, men det er en så viktig parameter som graden av beskyttelse mot støv og fuktighet. Skjold med ulik grad av beskyttelse har ulike merker.

Denverus:

– Graden av beskyttelse av skjoldet bør velges riktig for ytre forhold. For en utendørs boks, ikke i tropene eller Sahara, er IP54 tilstrekkelig. Han kan være i leiligheten - så lenge det ikke flommer over ovenfra. Hvis skjoldet er ved siden av kraftige vanningssystemer, så igjen - IP65 minimum.

Plastskjold er ofte installert på vegger innendørs. Mer holdbare og værbestandige metallskap er plassert utendørs. Innebygde paneler er godt egnet for gipsplateskillevegger, der det er lett å organisere en nisje. Skjoldet bør plasseres slik at det er praktisk å bruke.

Avs7153:

– Små skjold plasseres sentrert i øyehøyde, store (halvannen meter) – slik at du kan nå øverste rad uten krakk. For offisielle strømmålere - 0,8-1,7 m fra gulvet til terminalene.

Å velge riktig panelmodell avhenger i stor grad av de økonomiske mulighetene til huseieren, men du bør ikke jage det billige. Billige skjold er laget av billig materiale, plast av dårlig kvalitet, skjøre og gulner over tid. Du må "oppdrette kollektivt" et slikt skjold selv, og modifisere det for å passe dine behov. Sentralbord fra anerkjente produsenter er satt sammen i henhold til prinsippet om en designer; alt i dem er designet for praktisk installasjon av et kompetent og trygt elektrisk system.

En viktig parameter når du velger et elektrisk panel er størrelsen, det vil si antall moduler den kan romme. Én enpolet effektbryter opptar én modul. Dimensjonene til alt panelutstyr er også multipler av modulbredden, derfor er det lett å beregne hvilken størrelse panel du trenger, når du kjenner antall automatiske maskiner, jordfeilbrytere og andre enheter du trenger.

Antall moduler av hovedelementene i skjoldet:

• enpolet effektbryter – 1 modul;
• enfase to-polet effektbryter – 2 moduler;
• tre-polet effektbryter – 3 moduler;
• enfase RCD - 3 moduler;
• trefase RCD - 5 moduler;
• trefase automatsikring – 6-8 moduler.

Det anbefales å velge et skjold med en viss tilførsel av moduler. Så hvis 12 moduler er nok til å romme alle elementene, er det bedre å kjøpe et panel for 16 - i tilfelle en fremtidig endring i strømforsyningsordningen eller utseendet til nye elektriske apparater i huset som krever automatiske enheter eller jordfeilbrytere . Ubrukte moduler, for sikkerhet og estetikk, må lukkes med plugger. Til dette formål brukes spesielle plastplugger i det elektriske panelet.

Når du monterer et komplekst panel med et stort antall komponenter for enkel installasjon, er det greit å merke dem på forhånd for bestilling i samsvar med diagrammet, råder Olechka. Det blir oversiktlig og ryddig.

Q1, Q2,... – brytere, automatiske maskiner; DQ1, DQ2,... – RCD; ADQ1, ADQ2,... – DIF-er; XT1, XT2,... – kryssmoduler; HL1, HL2,... – lysarmaturer; X1, X2,... – terminaler; N1, N2,... – null busser, bussnummeret tilsvarer RCD-nummeret; Kammene skal betegnes med en forkortelse og nummeret på RCDen som vi tar fasen fra.

Det er ikke vanskelig å installere modulært utstyr på sentralbordet: standard DIN-skinner er installert inne i sentralbordet, hvor alle automatiske enheter og RCD-er festes ved å trykke til de klikker. Å fjerne eller flytte dem om nødvendig er også enkelt; bare klem ut maskinens svamp med en skrutrekker. For å hindre at maskiner "kjører" på DIN-skinnen, kan du bruke spesielle begrensere. I tillegg er to busser installert inne i skjermen, designet for å koble sammen alle nøytrale og jordingsledere. Den nøytrale bussen må være i et lukket dielektrisk hus eller separert fra metallkroppen til det elektriske panelet med plastisolasjon.

Trådhoppere brukes ofte til å koble sammen polene til maskiner, men det er mye mer praktisk og estetisk tiltalende å bruke en spesiell kobberkamsamlingsskinne for dette. På en eller annen måte er det viktig å pålitelig koble automasjonsterminalene til kammene eller ledningene for å sikre god kontakt.

Etter montering og kontroll av skjoldet gjenstår "finishing touch": du må signere alt utstyret. For dette formålet kan det bli brukt permanent tusj, eller enda bedre - lag enkle, men vakre og informative klistremerker. Eksempel fra vår bruker:

– For å feste klistremerkene trenger du dobbeltsidig tape, vanlig gjennomsiktig tape, en brevpapirkniv og en linjal. Du river av den ene siden av dobbelttapen, stikker et stykke papir med markeringer på den klebrige siden, forsegler toppen med gjennomsiktig vanlig tape, skjærer av kantene med en kniv – og du har et klistremerke.

Ved å bruke samme prinsipp kan du "laminere" det generelle diagrammet av skjoldet med tape og plassere det på innsiden av døren, hvis utformingen tillater det.

Selvmontering av skjoldet og sette det i drift er ikke en så vanskelig oppgave. Det er innenfor mulighetene til mange huseiere. Imidlertid må dette arbeidet tilnærmes med alt ansvar, fordi ikke bare påliteligheten til strømforsyningssystemet til hjemmet ditt, men også først og fremst sikkerheten til husholdningen din og sikkerheten til eiendommen din vil avhenge av riktig eller feil. montering av panelet.

Bli med i diskusjonen om elektriske tavler. Se bilder med lenker til detaljert montering. Vi tilbyr deg en ekspertvurdering av sentralbordet for et lite landsted, tips, anbefalinger og Se vår video med anbefalinger for å øke den elektriske kraften i huset ved hjelp av en omformer, samt informasjon og tips om installasjon av en elektrisk sentral.

De foreslåtte visuelle diagrammene av fordelingstavler er beregnet på en standardleilighet, et privat boligbygg og en byleilighet med forbedret planløsning.

Sentralbordelementer

Før du ser på diagrammer for fordelingstavler for elektriske ledninger, er det noen få generelle konsepter om de enkelte elementene som fordelingstavlen er satt sammen av.

• Inngangsstrømbryteren er en generell effektbryter for alle elektriske ledninger i rommet.Inngangsstrømkabelen kobles til den.
• - et elektrisk apparat som bryter det elektriske nettet ved strømlekkasje gjennom skade på kabelisolasjonen. Designet for å beskytte mennesker og forhindre brann.
• En differensialbryter er en kompleks elektrisk enhet som kombinerer en strømbryter og en RCD.
• Gruppestrømbrytere er enpolede strømbrytere designet for å bryte den elektriske kretsen i tilfelle overbelastning eller kortslutning (kortslutning er direkte kontakt mellom arbeidsfasen og nøytrallederne)
• DIN-skinne (buss for feste av automatiske beskyttelsesanordninger - en spesiell metallplate som er installert på kroppen, og som alle automatiske beskyttelsesanordninger er installert på.
• Koble til rekkeklemmer. Dette er bytteenheter som lar deg koble sammen ledninger med samme formål. Ellers kalles de dekk. Det er nulldriftsbusser og en jordingsbuss.
• Fordelingsskinner for tilkobling av effektbrytere. Dette er spesielle enheter, ellers kalles de "kammer". Effektbrytere er installert i en fordelingstavle på rad. Ved hjelp av en "kam" kan du enkelt og meget pålitelig koble til et antall effektbrytere over inngangsklemmen.

Dette er kanskje alle enhetene som trengs for å sette sammen sentralbordet. Det er installert strømmålere i enkelte fordelingstavler for å måle strømforbruket.

Fordelingstavlediagram for en standard ett- eller toromsleilighet

En enpolet kretsbryter med en verdi på 40 Amp er installert ved inngangen til dette distribusjonskortet.

Hele den elektriske kretsen er beskyttet av en Residual Current Device (RCD), merkestrøm 40 Ampere og lekkasjestrømbeskyttelse 30 mA.

Fra Residual Disconnection Device (RCD) bruker den elektriske kretsen til distribusjonskortet distribusjonsbusser til å drive strømbryterne som beskytter individuelle grupper av strømforbrukere.

Følgende grupper av fordelingstavler skilles ut:

• En gruppe stikkontakter, en gruppe belysning, beskyttet av strømbrytere med en rating på 16 Amp.
• Linje for en elektrisk komfyr, beskyttet av en 25 Ampere strømbryter.

Det er ikke angitt på diagrammet, men du kan lage separate linjer for en vaskemaskin (16 Ampere), for et delt system (25 Ampere), etc. Etter hvert som antallet forbrukere øker, bør vurderingen av inngangskretsbryteren og RCD ved inngangen til sentralbordet, samt tverrsnittet til inngangskabelen, økes.

1. Plast skjold hus;
2. Fordelingsbuss, "kam" kobler sammen effektbrytere.
3. Reststrømenheter (RCDer)
4. Automatiske effektbrytere;
5. Gruppelinjer av energiforbrukere.

Distribusjonstavlediagram av et privat hus

• Dette fordelingstavlet er utstyrt med en 63 Ampere inngangsbryter, som er installert før elmåleren.
• Etter den elektriske måleren er det installert en Residual Current Device (RCD) med beskyttelse mot lekkasjestrøm på 300mA (milliampere).

Merk: Installasjonen av en RCD vurdert til 300 mA skyldes det faktum at den elektriske ledningen til et stort privat hus er lang, og som en konsekvens er det en høy naturlig bakgrunn av elektrisk utstyrslekkasje.

• Den elektriske kretsen deles ved hjelp av distribusjonsbusser (2), (4).
• Fra distribusjonsbussene er tavlekretsen delt inn i separate grupper.
• En gruppe bestående av en jordfeilbryter og 3 strømbrytere er beregnet for stikkontakter i hjemmet.
• En gruppe bestående av en trefasebryter og en trefase RCD er beregnet på kraftige forbrukere, for eksempel en komfyr.

Diagrammet viser også en gruppe av en to-polet effektbryter og to en-polet effektbryter for å drive og beskytte den elektriske kretsen til frittliggende hjelpebygg eller tilbygg til huset.

1. Plast skjold hus;
2. Koblingsbuss med null arbeidsledere;
3. Koblingsbuss for jordingsledninger;
4. Tre-polet Residual Current Device (RCD);
5. Residual frakoblingsenhet (RCD) for individuelle forbrukergrupper;
6. Automatiske effektbrytere;

Fordelingstavlediagrammer for en byleilighet med forbedret planløsning

I dette fordelingstavlediagrammet er den generelle effektbryteren en trepolet effektbryter med en verdi på 63 Ampere.

I denne ordningen er det installert Residual Disconnection Devices (RCDer) for å beskytte grupper med et stort antall husholdningsapparater, samt kraftige forbrukere (badestamper, Split-systemer, kraftige kokeplater, etc.) RCD-klassifisering 40 Ampere, lekkasjestrøm for våt rom 10 mA (milliampere), for tørre rom er lekkasjestrømmen for RCD 30 mA (milliampere).

1. Plast skjold hus;
2. Koblingsbuss med null arbeidsledere;
3. Koblingsbuss for jordingsledninger;
4. Distribusjonsbuss, "kam" kobler strømbrytere;
5. Reststrømsenhet (RCD);
6. Automatiske effektbrytere;
7. Gruppe linjer av strømforbrukere;
8. Reststrømsenhet (RCD).

Jeg håper disse sentralborddiagrammene var nyttige for deg. En annen.

Det elektriske nettverket til et hus eller leilighet er ikke bare ledninger, stikkontakter, lyspærer og brytere. Den mer komplekse og viktigste delen av den elektriske kretsen vurderes elektrisk panel, som inneholder strømbrytere, jordfeilbrytere, automatiske enheter og tilleggsutstyr. Nøyaktig kl elektroskjold Styreenheten for alt elektrisk utstyr er plassert i et eget område. Inntil nylig var det ingen elektriske tavler i leilighetene. Man trodde at det var nok sentralbord, som er plassert på reposen. En separat leilighet var avhengig av en elektrisk måler og et par automatiske maskiner.

Men noen ganger var måleren plassert i leiligheten og det var to sikringsplugger med den. Fremgangen står imidlertid ikke stille, energiforbruket har økt flere ganger, og sikkerhetskravene har endret seg. Det er nok å si at for 30 år siden var forbruket per individuell leilighet begrenset til 800 W. Sammenlign dette tallet med energiforbruket i dag. Én vannkoker forbruker 1,5–2 kW, for ikke å snakke om vaskemaskiner, mikrobølgeovner, klimaanlegg osv. Det er tydelig at sammen med det økte energiforbruket har også kravene til elektrisk utstyr endret seg.

Før du begynner på elektrisk installasjonsarbeid, må du lage et diagram over leilighetens elektriske panel, angi hva som skal være i det og hvordan du kobler det til. Når du implementerer en slik ordning, må følgende faktorer tas i betraktning:

1. Kablingstype i leiligheten: "stjerne", "sløyfe", i distribusjonsbokser eller en blandet versjon. Valget av ledninger avgjør hvor mange ledninger som passer til panelet. Antallet deres kan variere fra ett til flere dusin.

2. Total kraft alle elektriske apparater i leiligheten og separat strømforbruket i anvist område. Disse verdiene må beregnes for å bestemme de nominelle verdiene til maskinene.

3. Vurder alle belastningstilfeller, for eksempel kom gjester og bokstavelig talt alt som var mulig var inkludert i leiligheten: komfyr, klimaanlegg, datamaskin og til og med en vaskemaskin. Hvis slike beregninger allerede er gjort (du har bestemt tverrsnittet av lederne), vil det være lettere - automatiske maskiner og andre enheter er valgt for kabelen. Når den er designet for en strøm på 25 A, som tilsvarer et tverrsnitt på 2,5 mm² kobberleder, må maskinen eller jordfeilbryteren være 16 A.

4. Hvilken type elektriske apparater? montert i leiligheten. Husk at det er nødvendig å installere en RCD på visse enheter (for eksempel vaskemaskiner).

For bedre å forestille seg rekkefølge av handlinger når montering av leilighet elektro skjold, gir vi et eksempel på installasjon av en bestemt ordning. Foran deg ligger en toroms leilighet.

Det er kjent hvilke enheter som vil bli installert i den og antall separate soner, og et diagram over det elektriske panelet er utarbeidet. Installasjonen begynner med å velge installasjonssted for skjoldet, dets størrelse og type. Skjoldet er vanligvis plassert i gangen nær inngangsdøren. Dette er det mest rasjonelle - du trenger ikke å trekke den innkommende kabelen langt. Selv om denne betingelsen ikke er streng, kan du installere et elektrisk panel i bakrommet.

Eksempel på et diagram - leilighet elektriske ledninger, tre-fase

Den er plassert i en høyde på 1,5 m eller i øyehøyde, slik at den er praktisk å nå med hånden. Hvis det er barn i huset, er det fornuftig å installere det elektriske panelet høyere og velge et alternativ som kan låses med en nøkkel, for eksempel en metall ShchRV.

Eksempel på et diagram - leilighet elektriske ledninger, enfase

Utsikt elektro skjold: utendørs eller innendørs installasjon, plast eller metall, med gjennomsiktig dør eller ikke - avhenger av enkel installasjon og dine preferanser. For eksempel er det mest praktisk å installere et innebygd skjold i gipsplateskillevegger, og utvendig montering på armerte betongvegger. Du trenger ikke å grave ut et hull i veggen for det, noe som er veldig arbeidskrevende.

Størrelse på elektrisk panel avhenger av antall enheter som vil være plassert i den. Det er omtrent 30 stolper, eller moduler, i diagrammet som vises. Én enpolet effektbryter opptar én modul. Alle elektriske enheter plassert i panelet har dimensjoner som er multipler av bredden til denne modulen. For eksempel kan en disk ta opp plass tilsvarende 8 maskiner; for å installere den trenger du en boks med 8 moduler. Ved å telle antall maskiner og størrelsen på andre elektriske enheter kan du finne ut hvilken størrelse skjold som trengs. Du trenger ikke gå til butikken for å kjøpe den med linjal. Skjoldene kalles på den måten: 12 moduler, 36 moduler osv.

Det finnes mange typer av dem. I vårt tilfelle trenger vi en boks med 36 moduler. Det er noen som kan ha plass inne for en meter og separat for maskiner og andre enheter festet til en DIN-skinne, eller kun for montering på en DIN-skinne. Det er mange alternativer. For å velge riktig skjold må du lage en liste over alt utstyret som skal installeres inne og rådføre deg med selgeren i butikken.

Hvis elektroinnvendig installasjonspanel, for deretter å koble et stort antall ledninger til den, uthules brede spor, som er i stand til å romme en bunt med kabler. For utvendig bruk - passende størrelse bokser eller tilstrekkelig antall plastrør. For å sette ledninger inn i det elektriske plastpanelet, er det hull på sidepanelene rundt omkretsen, dekket med utbruddsluker. Metallskjermen har ferdige hull: øverst - for innkommende kabler, nederst - for utgående. Ledningene ved inngangs- og utgangspunktene til skjoldene i slike bokser er beskyttet med kjertler eller koblinger. Hvis metallboksen har et forseglet lokk, er installasjon av koblinger nødvendig.

Ytre elektro skjold festes til veggen med pluggspiker eller skruer. Den indre kan også festes til bakdekselet og i tillegg festes langs kantene med gipslim eller alabast. Etter at panelet er installert på plass og ledningene er satt inn i det, er det tur til det elektriske installasjonsutstyret. Inne i enhver boks er det spesielle pinner for å feste en DIN-skinne. Målere kan monteres på denne skinnen eller et spesielt sted inne i panelet ved hjelp av konvensjonelle festemidler: skruer eller skruer.

Det er veldig enkelt å installere maskiner: bare sett dem inn på DIN-skinnen til du hører et klikk - og enheten vil være sikkert festet til skinnen. For å fjerne eller flytte maskinen, trekk bare ut øret med en skrutrekker - enheten vil bli fjernet fra festet. Det elektriske panelet, som er egnet for montering av enhetene vist i diagrammet vårt, har 3 DIN-skinner på 12 moduler hver. En 40 A to-polet inngangsbryter er plassert på den første stangen fra toppen til venstre. Fase og null er koblet til henholdsvis dens to poler. Maskinen vil vise symboler som indikerer hvilken leder som skal kobles til hva. En teller er installert ved siden av maskinen til høyre for den.

Merk. Enhetene i skjoldet kan plasseres i hvilken som helst rekkefølge - det spiller ingen rolle, så lenge de er koblet til hverandre på riktig måte. Det er imidlertid mye mer praktisk når de er plassert etter hverandre i samme sekvens som i diagrammet.

Hvis du ikke har tillatelse til å installere, bør du ikke koble til skjoldet - en spesialist vil gjøre dette. Hvis du kobler den til selv, må du vise sentralbordet til vakthavende elektriker, som sjekker alt og setter plombering på måleren.

Merk. Det er ikke mulig å forbruke mer energi enn det som er angitt på måleren. Organisasjonen (boligkontoret) velger hvilken måler som skal monteres til leiligheten. For eksempel, hvis enheten sier at den er designet for 5–40 A, vil det være umulig å forbruke mer enn 8,8 kW. Måleren vil ganske enkelt slå deg av.

Rett bak den er det en to-polet 40 A effektbryter, lik den som er installert foran måleren. I sannhet er denne maskinen helt klart overkill; den dupliserer ganske enkelt arbeidet til den første VA. Men hvis du vil spille det trygt, kan du installere det. Plassen på den første DIN-skinnen er over, nå må du flytte til den midterste. Spenningsreléet monteres først til venstre på midtre hylle. Dette er en så smart enhet som overvåker ekstreme spenningsverdier og holder oversikt over overspenningene. I hovedsak dupliserer det arbeidet til VA, og bryter kretsen hvis strømmen plutselig begynner å stige eller falle over eller under de innstilte verdiene. I tillegg viser releet nøyaktig når og hvor mye spenningen endret seg. Denne ekstra kontrollenheten er valgfri, men veldig nyttig hvis dyrt elektronisk utstyr er installert i leiligheten.

Neste i rekken er jordfeilbrytere. Etter spenningsreléet er felleslinjen delt inn i 3 soner, som hver styres av en RCD. Siden maskinen i kretsen foran denne enheten er designet for en merkestrøm på 40 A, er RCD installert med samme indikator. Responsterskelen for alle 3 av disse enhetene er 30 mA, som i prinsippet er normalt. Det er imidlertid bedre å installere RCD, som er ansvarlig for badet, med en terskel på 10 mA. Du bør ikke installere en slik enhet for å koble til en ovn og en vaskemaskin med en varmtvannsbereder på kjøkkenet. Det er bedre å dele disse enhetene i forskjellige RCD-er. Den midterste DIN-skinnen er opptatt, nå må du flytte til den nederste. Hele den nedre stangen er okkupert av enpolede VA-er. Det er bare 9 av dem, så det er god plass. Hver av disse maskinene er ansvarlige for en bestemt del av kretsen.

For eksempel står den første og andre fra venstre på 2 grupper med stikkontakter på kjøkkenet. Dette er riktig, siden kjøkkenet er den kraftigste forbrukeren; det huser mange elektriske apparater. Ytterligere 2 maskiner styrer strømbelastningen på badet, siden den inneholder seriøst strømutstyr: en varmtvannsbereder og en vaskemaskin. Disse enhetene er ikke koblet til gjennom stikkontakter, som det skal være færre av på badet, men gjennom distribusjonsbokser og terminaler. De siste 2 maskinene i en rekke på 10 A hver er installert for belysning, som er delt inn i 2 soner: stuer og andre rom - bad, kjøkken, korridor og toalett.

Diagrammet viser at det er en to-polet effektbryter ved inngangen. Da er leilighetsnettverket delt inn i 2 hovedsoner: belysning og strøm. RCD og den automatiske strømsonen foran er beskyttet, den er i tillegg delt inn i 3 deler og RCD kontrollerer ikke lyssonen. Etter at maskinene og andre enheter er på plass, er det nødvendig å koble dem til hverandre og til nettverket. Denne tilkoblingen skjer kun når den innkommende kabelen er frakoblet. Du bør starte med å montere 2 dekk inne i skjoldet på spesielle stativer, som må brukes. I en plast- eller metallboks er slike samleskinner installert i ledig plass på isolerende stativer. Disse bussene tjener til å koble nøytrale og jordingsledere sammen, siden alt utstyr etter RCD er koblet sammen bare av faseledere.

Samleskinnene skal være frie for å gi plass til egnede ledninger. Det er nødvendig å velge en buss basert på antall ledninger som passer for den. I dette tilfellet er det bedre å velge et dekk med 14 hull for å ha 2 i reserve. Det er best å koble enheter til hverandre ved hjelp av entrådsledere, siden de er godt festet på plass og ikke krever at spesielle ører skal installeres på den utsatte delen. For å koble maskinenes poler til hverandre, kan du bruke en spesiell enpolet kamskinne; Hvis det ikke er noen, vri bare ledningene.

Det er ikke vanskelig å koble til elektriske enheter hvis du leser diagrammet nøye og tar deg god tid til tilkoblingen. Vær oppmerksom på at de 2 ledningene helt til høyre i diagrammet, ansvarlige for belysning, ikke har jordledninger. Hvis det ikke er lysrør med jordklemme, er dette normalt. Når det er det, må du installere en tre-leder ledning for belysningen og koble jordingslederen til den felles jordbussen.

Etter at utstyret er koblet til hverandre, kobles den innkommende kabelen og ledningene som strekker seg til strømsonene. Det siste trinnet: signer hver maskin - nøyaktig hva den tilhører. Det er spesielle vinduer for dette. Hvis det ikke er noen, er inskripsjonene laget på plastdekselet til skjoldet, som dekker innsiden av esken. Prikken over i-en er å skru på leilighetens elektriske panel. Etter dette må du sjekke strømmen på alle ledninger ved hjelp av en indikator.

• Du bør alltid kjøpe et litt større skjold for flere grupper. Hvis det er behov for å installere tilleggsutstyr, trenger du ikke å endre det.
• Du bør ikke kombinere flere elektriske apparater med forskjellige formål under en RCD, ellers vil det vise seg at en hårføner vil gå i stykker på badet, og datamaskinen i stuen slås av. Det er bedre å dele sonene geografisk: bad med toalett, separate stuer, kjøkken.
• Det er bedre å installere RCD etter maskinen i henhold til diagrammet, og det bør være ett trinn høyere når det gjelder nominell strømverdi. For eksempel bør et VA/RCD-par være slik - 16 A/25 A. RCD-en reagerer tross alt ikke på en kortslutning. Dette bør gjøres automatisk, så det er bedre å velge en høyere vurdering av RCD slik at den ikke brenner ut. Du kan sette like verdier, det vil ikke være en stor feil.
• Hvis RCD beskytter flere maskiner på rad og plasseres foran maskinene i henhold til ordningen, er dette et brudd. I dette tilfellet, foran RCD er det vanligvis en inngangskretsbryter (eller kanskje mer enn én). Dette er forbudt, eller rettere sagt, ikke i henhold til regler for energitilsyn. I følge denne organisasjonen skal det være en VA-maskin på den innkommende kabelen, deretter en måler, og først da en RCD. Du kan sette en difavtomat foran disken.
• Den optimale løsningen vil være å installere en jordfeilbryter i hver sone etter maskinen. Men når du ser på prisene, må du kombinere flere maskiner under en RCD.
• Du bør ikke installere jordfeilbrytere og brytere på stikkontakter som en datamaskin skal kobles til. Denne vanskelige enheten kan forårsake falsk utløsning av enheter, spesielt hvis utløserterskelen ikke er beregnet.
• Det er bedre å kjøpe en mekanisk RCD i stedet for en elektronisk - den er mer pålitelig og er ikke avhengig av driften av nettverket.

Leilighet elektro skjold er ikke det eneste problemet som en hjemmeelektriker kan støte på. Det er tross alt også gulv elektrisk panel, der en hjemmehåndverker i teorien ikke klarer seg, men noen ganger må han det. Det er lite sannsynlig at du må installere et slikt sentralbord, men hvis du er seriøs med å oppgradere strømmen i leiligheten din, kan du ikke se bort fra det. Det vil ikke være stor bruk for toppmoderne utstyr inne i leiligheten dersom strømkabelen i sentralbordet er laget av pensjonsalder aluminium, og energitilførselen styres av en enkelt 25 A pakkebryter, som tydeligvis ikke er den nyeste modellen. .

La oss finne ut hva som skjer i sentralbordet, som som regel er låst, og nøkkelen oppbevares av elektrikeren på vakt. Dette er ledningen fra en strømforsyningspanel for flere leiligheter. Prinsippet er det samme som for et vannforsyningssystem - ett stigerør per inngang, hvorfra det er grener til hver bruker. Riktignok går strømmen tilbake som null, og vanntilførselen ender i kloakk. Du bør umiddelbart advare: hvis du ikke har tilgang til sentralbordet, bør du ikke klatre inn i det, med mindre maskinen slår av strømmen og du må slå den på igjen. Alt arbeid skal utføres av elektriker fra boligkontoret.

Det eneste som kan oppnås er å kjøpe materialer og få modernisering fra boligkontoret. Elektrikeren vil gjøre det, og du vil se på. Sentraltavlen skal samsvare med leilighetspanelet, om ikke utstyrsmessig, så i hvert fall med tanke på kraft og pålitelighet. Inne i skjoldet er det et bilde som vil gjøre hvem som helst forferdet. Dette er sammenfiltrede klumper av ledninger med ukjent tverrsnitt, koblet sammen på en lang rekke måter, halvforfallen isolasjon, falleferdige maskiner i kasser dekket med sprekker. Alt dette er pent dekket med støv, noe som forårsaker nostalgi (eller allergier) for sovjettiden.

Som regel er det umulig å finne ut hvilken kabel som tilhører hva - det er ingen tagger eller inskripsjoner på dem. Kabelen som fører til leiligheten er identifisert av lange eksperimenter med å slå av inngangsbryteren og stikke en sonde på alle kontakter, eller omtrent gjettet av retningen. Du kan gjøre dette: lage et diagram over hva som skal gjøres, kjøpe materialer og avtale med en elektriker for å fullføre arbeidet. Det er best å samarbeide med naboene dine for å gjøre om hele skjoldet.

Nødvendige handlinger:

• 1. Bytt ut kabelen som kommer fra stigerøret med en kobberkabel med passende tverrsnitt. I dette tilfellet må du koble aluminiumsstigekabelen til kobberutgående kabel ved hjelp av en spesiell terminal eller klemme.
• 2. Bytt ut gamle AE- eller pakkebrytere med moderne strømbrytere egnet for strømstyrke, som må monteres på en DIN-skinne.
• 3. Hvis de nøytrale og jordede ledningene er festet til jordingsbussen og den vanlige null ved hjelp av gamle kontakter, er det bedre å erstatte dem med nyere og mer moderne.

Det er en annen måte å radikalt erstatte alt utstyr på gulv elektrisk panel. Hvis telleren overføres til leilighet elektrisk tavle, så i etasjen kan du installere en bryter med sikringskoblinger eller til og med uten dem. Hovedsaken er at boligkontoret er enig i dette.