Tilkoblingsskjema for lampe g13. Tilkoblingsskjema for lysrør: kobling av lysrør med en choke

På grunn av lavt energiforbruk, teoretisk holdbarhet og lavere priser, erstatter glødelamper og energisparende lamper dem raskt. Men til tross for den deklarerte levetiden på opptil 25 år, brenner de ofte ut uten engang å betjene garantiperioden.

I motsetning til glødelamper, kan 90% av utbrente LED-lamper repareres med egne hender, selv uten spesiell opplæring. Eksemplene som presenteres vil hjelpe deg med å reparere mislykkede LED-lamper.

Før du begynner å reparere en LED-lampe, må du forstå strukturen. Uavhengig av utseende og type LED som brukes, er alle LED-lamper, inkludert glødelamper, utformet likt. Hvis du fjerner veggene til lampehuset, kan du se driveren inni, som er et trykt kretskort med radioelementer installert på det.

Enhver LED-lampe er designet og fungerer som følger. Forsyningsspenningen fra kontaktene til den elektriske patronen leveres til terminalene på basen. To ledninger er loddet til den, gjennom hvilken spenning tilføres driverinngangen. Fra driveren tilføres DC-forsyningsspenningen til kortet som lysdiodene er loddet på.

Driveren er en elektronisk enhet - en strømgenerator som konverterer forsyningsspenningen til strømmen som kreves for å tenne lysdiodene.

Noen ganger, for å spre lys eller beskytte mot menneskelig kontakt med ubeskyttede ledere av et bord med lysdioder, er det dekket med diffuserende beskyttelsesglass.

Om glødelamper

Utseendemessig ligner en glødelampe på en glødelampe. Utformingen av glødelamper skiller seg fra LED-lamper ved at de ikke bruker en tavle med LED som lysgiver, men en forseglet glasskolbe fylt med gass, der en eller flere glødetrådsstaver er plassert. Driveren er plassert i basen.

Filamentstangen er et glass- eller safirrør med en diameter på ca. 2 mm og en lengde på ca. 30 mm, hvorpå 28 miniatyrlysdioder belagt i serie med en fosfor er festet og koblet til. Ett filament bruker omtrent 1 W strøm. Min driftserfaring viser at glødelamper er mye mer pålitelige enn de som er laget på grunnlag av SMD-lysdioder. Jeg tror at de over tid vil erstatte alle andre kunstige lyskilder.

Eksempler på reparasjoner av LED-lamper

Vær oppmerksom på at de elektriske kretsene til LED-lampedriverne er galvanisk koblet til fasen av det elektriske nettverket, og derfor bør det utvises ekstrem forsiktighet. Berøring av en ubeskyttet del av en persons kropp til utsatte deler av en krets koblet til et elektrisk nettverk kan forårsake alvorlig helseskade, inkludert hjertestans.

Reparasjon av LED-lamper
ASD LED-A60, 11 W på SM2082-brikke

For tiden har det dukket opp kraftige LED-lyspærer, hvis drivere er satt sammen på SM2082-chips. En av dem jobbet i mindre enn ett år og endte opp med å bli reparert. Lyset slukket tilfeldig og ble tent igjen. Når du banket på den, svarte den med lys eller slokking. Det ble tydelig at problemet var dårlig kontakt.

For å komme til den elektroniske delen av lampen, må du bruke en kniv for å plukke opp diffusorglasset ved kontaktpunktet med kroppen. Noen ganger er det vanskelig å skille glasset, siden når det sitter, påføres silikon på festeringen.

Etter å ha fjernet det lysspredende glasset, ble tilgang til LED-ene og SM2082-strømgeneratorens mikrokrets tilgjengelig. I denne lampen var den ene delen av driveren montert på et LED-trykt kretskort i aluminium, og den andre på et separat.

En ekstern inspeksjon avdekket ingen defekt lodding eller ødelagte spor. Jeg måtte fjerne brettet med lysdioder. For å gjøre dette ble silikonet først kuttet av og brettet ble lirket av kanten med et skrutrekkerblad.

For å komme til driveren plassert i lampehuset, måtte jeg løsne den ved å varme opp to kontakter med en loddebolt samtidig og flytte den til høyre.

På den ene siden av driverkretskortet var det kun installert en elektrolytisk kondensator med en kapasitet på 6,8 μF for en spenning på 400 V.

På baksiden av driverkortet ble det installert en diodebro og to seriekoblede motstander med en nominell verdi på 510 kOhm.

For å finne ut hvilke av brettene kontakten manglet, måtte vi koble dem, observere polariteten, ved hjelp av to ledninger. Etter å ha banket på brettene med håndtaket på en skrutrekker, ble det åpenbart at feilen ligger i brettet med kondensatoren eller i kontaktene til ledningene som kommer fra bunnen av LED-lampen.

Siden loddingen ikke vakte noen mistanke, sjekket jeg først påliteligheten til kontakten i den sentrale terminalen til basen. Den kan enkelt fjernes hvis du lirker den over kanten med et knivblad. Men kontakten var pålitelig. For sikkerhets skyld fortinnet jeg ledningen med loddetinn.

Det er vanskelig å fjerne skruedelen av basen, så jeg bestemte meg for å bruke en loddebolt for å lodde loddetrådene som kommer fra basen. Da jeg rørte ved en av loddeskjøtene ble ledningen blottlagt. En "kald" loddemetall ble oppdaget. Siden det ikke var noen måte å komme til ledningen for å strippe den, måtte jeg smøre den med FIM active flux og deretter lodde den igjen.

Etter montering sendte LED-lampen konsekvent ut lys, til tross for at den traff den med håndtaket på en skrutrekker. Kontroll av lysfluksen for pulsasjoner viste at de er signifikante med en frekvens på 100 Hz. En slik LED-lampe kan kun installeres i armaturer for generell belysning.

Driver kretsskjema
LED-lampe ASD LED-A60 på SM2082-brikke

Den elektriske kretsen til ASD LED-A60-lampen, takket være bruken av en spesialisert SM2082-mikrokrets i driveren for å stabilisere strømmen, viste seg å være ganske enkel.

Driverkretsen fungerer som følger. AC-forsyningsspenningen tilføres gjennom sikring F til likeretterdiodebroen montert på MB6S-mikroenheten. Elektrolytisk kondensator C1 jevner ut krusninger, og R1 tjener til å utlade den når strømmen er slått av.

Fra den positive terminalen til kondensatoren tilføres forsyningsspenningen direkte til lysdiodene koblet i serie. Fra utgangen til den siste LED-en tilføres spenningen til inngangen (pinne 1) til SM2082-mikrokretsen, strømmen i mikrokretsen stabiliseres og går deretter fra utgangen (pinne 2) til den negative terminalen til kondensatoren C1.

Resistor R2 setter mengden strøm som flyter gjennom HL-LED-ene. Størrelsen på strømmen er omvendt proporsjonal med dens vurdering. Hvis verdien på motstanden reduseres, vil strømmen øke hvis verdien økes, vil strømmen reduseres. Mikrokretsen SM2082 lar deg justere strømverdien med en motstand fra 5 til 60 mA.

Reparasjon av LED-lamper
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Reparasjonen inkluderte en annen ASD LED-A60 LED-lampe, lik utseende og med samme tekniske egenskaper som den reparerte ovenfor.

Når den ble slått på, tente lampen et øyeblikk og lyste deretter ikke. Denne oppførselen til LED-lamper er vanligvis forbundet med en driverfeil. Så jeg begynte umiddelbart å demontere lampen.

Det lysspredende glasset ble fjernet med store vanskeligheter, siden langs hele kontaktlinjen med kroppen ble det, til tross for tilstedeværelsen av en holder, sjenerøst smurt med silikon. For å skille glasset måtte jeg lete etter et bøyelig sted langs hele kontaktlinjen med kroppen ved hjelp av en kniv, men likevel var det en sprekk i kroppen.

For å få tilgang til lampedriveren var neste trinn å fjerne LED-kretskortet, som ble presset langs konturen inn i aluminiumsinnsatsen. Til tross for at brettet var av aluminium og kunne fjernes uten frykt for sprekker, var alle forsøk mislykket. Styret holdt tett.

Det var heller ikke mulig å fjerne brettet sammen med aluminiumsinnsatsen, siden den passet tett til kassen og satt med den ytre overflaten på silikon.

Jeg bestemte meg for å prøve å fjerne driverkortet fra basen. For å gjøre dette ble først en kniv lirket ut av basen og den sentrale kontakten ble fjernet. For å fjerne den gjengede delen av basen, måtte vi bøye den øvre flensen litt slik at kjernepunktene skulle løsne fra basen.

Driveren ble tilgjengelig og ble fritt forlenget til en bestemt posisjon, men det var ikke mulig å fjerne den helt, selv om lederne fra LED-kortet var forseglet.

LED-tavlen hadde et hull i midten. Jeg bestemte meg for å prøve å fjerne driverbrettet ved å slå enden av den gjennom en metallstang tredd gjennom dette hullet. Brettet beveget seg noen centimeter og traff noe. Etter ytterligere slag sprakk lampekroppen langs ringen og brettet med bunnen av sokkelen adskilt.

Det viste seg at brettet hadde en forlengelse hvis skuldre hviler mot lampehuset. Det ser ut som brettet ble formet på denne måten for å begrense bevegelsen, selv om det ville vært nok å fikse det med en dråpe silikon. Deretter ville sjåføren bli fjernet fra hver side av lampen.

220 V-spenningen fra lampesokkelen tilføres gjennom en motstand - sikring FU til MB6F likeretterbroen og jevnes deretter ut av en elektrolytisk kondensator. Deretter tilføres spenningen til SIC9553-brikken, som stabiliserer strømmen. Parallellkoblede motstander R20 og R80 mellom pinne 1 og 8 MS setter mengden LED-forsyningsstrøm.

Bildet viser et typisk elektrisk kretsskjema levert av produsenten av SIC9553-brikken i det kinesiske dataarket.

Dette bildet viser utseendet til LED-lampedriveren fra installasjonssiden av utgangselementene. Siden plassen tillot, for å redusere pulseringskoeffisienten til lysfluksen, ble kondensatoren ved driverutgangen loddet til 6,8 μF i stedet for 4,7 μF.

Hvis du må fjerne driverne fra kroppen til denne lampemodellen og ikke kan fjerne LED-kortet, kan du bruke en stikksag til å kutte lampekroppen rundt omkretsen rett over skruedelen av sokkelen.

Til slutt viste all min innsats for å fjerne driveren å være nyttig bare for å forstå LED-lampestrukturen. Sjåføren viste seg å være OK.

Lysdiodene blinket i øyeblikket de ble slått på ble forårsaket av et sammenbrudd i krystallen til en av dem som et resultat av en spenningsstigning da driveren ble startet, noe som villedet meg. Det var nødvendig å ringe lysdiodene først.

Et forsøk på å teste lysdiodene med et multimeter var mislykket. LED-ene lyste ikke. Det viste seg at to lysemitterende krystaller koblet i serie er installert i ett tilfelle, og for at LED-en skal begynne å flyte strøm, er det nødvendig å påføre en spenning på 8 V på den.

Et multimeter eller tester slått på i motstandsmålingsmodus produserer en spenning innenfor 3-4 V. Jeg måtte sjekke lysdiodene ved hjelp av en strømforsyning, som forsynte 12 V til hver lysdiode gjennom en 1 kOhm strømbegrensende motstand.

Det var ingen erstatnings-LED tilgjengelig, så putene ble kortsluttet med en dråpe loddemetall i stedet. Dette er trygt for førerdrift, og effekten til LED-lampen vil reduseres med bare 0,7 W, noe som er nesten umerkelig.

Etter reparasjon av den elektriske delen av LED-lampen ble den sprukne kroppen limt med hurtigtørkende Moment superlim, sømmene ble glattet ved å smelte plasten med loddebolt og jevne med sandpapir.

Bare for moro skyld gjorde jeg noen målinger og beregninger. Strømmen som strømmet gjennom lysdiodene var 58 mA, spenningen var 8 V. Derfor var strømmen til en lysdiode 0,46 W. Med 16 lysdioder er resultatet 7,36 W, i stedet for de deklarerte 11 W. Kanskje produsenten har angitt det totale strømforbruket til lampen, tatt i betraktning tap i driveren.

Levetiden til ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED-lampe som er deklarert av produsenten, vekker alvorlig tvil i mitt sinn. I det lille volumet av plastlampekroppen, med lav varmeledningsevne, frigjøres betydelig effekt - 11 W. Som et resultat fungerer lysdiodene og driveren ved den maksimalt tillatte temperaturen, noe som fører til akselerert nedbrytning av krystallene deres og som en konsekvens til en kraftig reduksjon i tiden mellom feilene.

Reparasjon av LED-lamper
LED smd B35 827 ERA, 7 W på BP2831A-brikke

En bekjent delte med meg at han kjøpte fem lyspærer som på bildet under, og etter en måned sluttet de å fungere. Han klarte å kaste tre av dem, og på min forespørsel tok han med seg to for reparasjon.

Lyspæren fungerte, men i stedet for sterkt lys sendte den ut et flimrende svakt lys med en frekvens på flere ganger per sekund. Jeg antok umiddelbart at elektrolytkondensatoren hadde hovnet opp, vanligvis, hvis den svikter, begynner lampen å avgi lys som en strobe.

Det lysspredende glasset løsnet lett, det var ikke limt. Den ble festet med et spor på kanten og et fremspring i lampehuset.

Driveren ble festet ved hjelp av to loddemetaller til et kretskort med lysdioder, som i en av lampene beskrevet ovenfor.

En typisk driverkrets på BP2831A-brikken tatt fra dataarket er vist på bildet. Førerbrettet ble fjernet og alle enkle radioelementer ble sjekket de viste seg å være i orden. Jeg måtte begynne å sjekke lysdiodene.

Lysdiodene i lampen var installert av ukjent type med to krystaller i huset og inspeksjon avdekket ingen feil. Ved å koble ledningene til hver LED i serie, identifiserte jeg raskt den defekte og erstattet den med en dråpe loddemetall, som på bildet.

Lyspæren virket i en uke og ble reparert igjen. Kortsluttet neste LED. En uke senere måtte jeg kortslutte en annen LED, og ​​etter den fjerde kastet jeg ut lyspæren fordi jeg var lei av å reparere den.

Årsaken til feilen til lyspærer av denne designen er åpenbar. LED overopphetes på grunn av utilstrekkelig kjøleribbeoverflate, og levetiden reduseres til hundrevis av timer.

Hvorfor er det tillatt å kortslutte terminalene til utbrente LED-er i LED-lamper?

LED-lampedriveren, i motsetning til en strømforsyning med konstant spenning, produserer en stabilisert strømverdi ved utgangen, ikke en spenning. Derfor, uavhengig av belastningsmotstanden innenfor de angitte grensene, vil strømmen alltid være konstant, og derfor vil spenningsfallet over hver av LED-ene forbli det samme.

Derfor, når antallet seriekoblede lysdioder i kretsen minker, vil spenningen ved driverutgangen også reduseres proporsjonalt.

For eksempel, hvis 50 lysdioder er koblet i serie til driveren, og hver av dem faller en spenning på 3 V, så er spenningen ved driverutgangen 150 V, og hvis du kortslutter 5 av dem, vil spenningen falle til 135 V, og strømmen vil ikke endres.

Men effektiviteten til driveren satt sammen i henhold til denne ordningen vil være lav og strømtapet vil være mer enn 50%. For eksempel, for en LED-lyspære MR-16-2835-F27 trenger du en 6,1 kOhm motstand med en effekt på 4 watt. Det viser seg at motstandsdriveren vil forbruke strøm som overstiger strømforbruket til lysdioder, og å plassere den i et lite LED-lampehus vil være uakseptabelt på grunn av frigjøring av mer varme.

Men hvis det ikke er noen annen måte å reparere en LED-lampe på, og det er veldig nødvendig, kan motstandsdriveren uansett plasseres i et separat hus, strømforbruket til en slik LED-lampe vil være fire ganger mindre enn glødelamper. Det skal bemerkes at jo flere lysdioder som er koblet i serie i en lyspære, desto høyere blir effektiviteten. Med 80 seriekoblede SMD3528 LED-er trenger du en 800 Ohm motstand med en effekt på kun 0,5 W. Kapasitansen til kondensator C1 må økes til 4,7 µF.

Finner defekte lysdioder

Etter å ha fjernet beskyttelsesglasset, blir det mulig å sjekke lysdiodene uten å skrelle av kretskortet. Først av alt utføres en nøye inspeksjon av hver LED. Hvis selv den minste sorte prikk oppdages, for ikke å nevne sverting av hele overflaten av LED-en, så er det definitivt feil.

Når du inspiserer utseendet til LED-ene, må du nøye undersøke kvaliteten på loddingen til terminalene deres. En av lyspærene som ble reparert viste seg å ha fire lysdioder som var dårlig loddet.

Bildet viser en lyspære som hadde svært små svarte prikker på sine fire LED-er. Jeg merket umiddelbart de defekte lysdiodene med kryss slik at de var godt synlige.

Defekte lysdioder kan ikke ha noen endringer i utseende. Derfor er det nødvendig å sjekke hver LED med et multimeter eller pekertester slått på i motstandsmålingsmodus.

Det er LED-lamper der standard LED-er er installert i utseende, i huset hvor to krystaller koblet i serie er montert på en gang. For eksempel lamper i ASD LED-A60-serien. For å teste slike lysdioder er det nødvendig å påføre en spenning på mer enn 6 V til terminalene, og et hvilket som helst multimeter produserer ikke mer enn 4 V. Derfor kan kontroll av slike lysdioder bare gjøres ved å bruke en spenning på mer enn 6 (anbefalt 9-12) V til dem fra strømkilden gjennom en 1 kOhm motstand .

LED-en kontrolleres som en vanlig diode i én retning skal motstanden være lik titalls megaohm, og hvis du bytter probene (dette endrer polariteten til spenningsforsyningen til LED-en), så skal den være liten, og LED kan lyse svakt.

Ved kontroll og utskifting av lysdioder skal lampen festes. For å gjøre dette kan du bruke en rund krukke i passende størrelse.

Du kan kontrollere brukbarheten til LED-en uten en ekstra DC-kilde. Men denne verifiseringsmetoden er mulig hvis lyspæredriveren fungerer som den skal. For å gjøre dette, er det nødvendig å påføre forsyningsspenning til bunnen av LED-lyspæren og kortslutte terminalene til hver LED i serie med hverandre ved hjelp av en ledningskobling eller for eksempel kjevene til metallpinsett.

Hvis plutselig alle lysdiodene lyser, betyr det at den kortsluttede definitivt er defekt. Denne metoden er egnet hvis bare én LED i kretsen er defekt. Med denne kontrollmetoden er det nødvendig å ta hensyn til at hvis driveren ikke gir galvanisk isolasjon fra det elektriske nettverket, som for eksempel i diagrammene ovenfor, er det usikkert å berøre LED-loddet med hånden.

Hvis en eller flere lysdioder viser seg å være defekte og det ikke er noe å erstatte dem med, kan du ganske enkelt kortslutte kontaktputene som lysdiodene ble loddet til. Lyspæren vil fungere med samme suksess, bare lysstrømmen vil avta litt.

Andre funksjonsfeil på LED-lamper

Hvis kontroll av lysdiodene viste deres brukbarhet, ligger årsaken til at lyspæren ikke fungerer i driveren eller i loddeområdene til de strømførende lederne.

For eksempel, i denne lyspæren ble det funnet en kaldloddeforbindelse på lederen som leverer strøm til kretskortet. Soten som ble frigjort på grunn av dårlig lodding la seg til og med på de ledende banene til kretskortet. Soten ble lett fjernet ved å tørke av med en klut dynket i alkohol. Tråden ble loddet, strippet, fortinnet og på nytt loddet inn i brettet. Jeg var heldig med reparasjonen av denne lyspæren.

Av de ti defekte pærene var det bare én som hadde en defekt driver og en ødelagt diodebro. Driverreparasjonen besto av å erstatte diodebroen med fire IN4007-dioder, designet for en reversspenning på 1000 V og en strøm på 1 A.

Lodding SMD LED

For å erstatte en defekt LED, må den avloddes uten å skade de trykte lederne. Du må også fjerne den nye LED-en fra donorkortet uten å skade den.

Det er nesten umulig å avlodde SMD LED-er med en enkel loddebolt uten å skade huset. Men hvis du bruker en spesiell spiss for en loddebolt eller setter et vedlegg laget av kobbertråd på en standard spiss, så kan problemet enkelt løses.

Lysdioder har polaritet, og når du skifter ut, må du installere den riktig på kretskortet. Vanligvis følger trykte ledere formen til ledningene på LED-en. Derfor kan en feil bare gjøres hvis du er uoppmerksom. For å forsegle en LED, er det nok å installere den på et trykt kretskort og varme endene med kontaktputene med et 10-15 W loddejern.

Hvis LED-en brenner ut som karbon, og kretskortet under er forkullet, må du rense dette området av kretskortet fra å brenne før du installerer en ny LED, siden det er en strømleder. Ved rengjøring kan du oppleve at LED-loddeputene er brent eller skrellet av.

I dette tilfellet kan LED-en installeres ved å lodde den til tilstøtende LED-er hvis de trykte sporene fører til dem. For å gjøre dette kan du ta et stykke tynn ledning, bøye den i to eller tre ganger, avhengig av avstanden mellom lysdiodene, tinn den og lodde den til dem.

Reparasjon av LED-lampeserien "LL-CORN" (maislampe)
E27 4,6W 36x5050SMD

Utformingen av lampen, som populært kalles en maislampe, vist på bildet nedenfor, er forskjellig fra lampen beskrevet ovenfor, derfor er reparasjonsteknologien annerledes.

Utformingen av LED SMD-lamper av denne typen er veldig praktisk for reparasjon, siden det er tilgang til å teste LED-ene og erstatte dem uten å demontere lampekroppen. Riktignok demonterte jeg fortsatt lyspæren for moro skyld for å studere strukturen.

Å sjekke lysdiodene til en LED-kornlampe er ikke forskjellig fra teknologien beskrevet ovenfor, men vi må ta hensyn til at SMD5050 LED-huset inneholder tre lysdioder samtidig, vanligvis koblet parallelt (tre mørke punkter på krystallene er synlige på den gule sirkel), og under testing skal alle tre lyse.

En defekt LED kan erstattes med en ny eller kortsluttes med en jumper. Dette vil ikke påvirke påliteligheten til lampen, bare lysstrømmen vil avta litt, umerkelig for øyet.

Driveren til denne lampen er satt sammen i henhold til den enkleste kretsen, uten en skilletransformator, så det er uakseptabelt å berøre LED-terminalene når lampen er på. Lamper av denne utformingen må ikke installeres i lamper som kan nås av barn.

Hvis alle lysdiodene fungerer, betyr det at driveren er defekt, og lampen må demonteres for å komme til den.

For å gjøre dette må du fjerne felgen fra siden motsatt basen. Bruk en liten skrutrekker eller et knivblad, prøv i en sirkel for å finne det svake stedet der felgen limes dårligst. Hvis felgen gir etter, og bruker verktøyet som en spak, vil felgen lett løsne rundt hele omkretsen.

Driveren ble satt sammen i henhold til den elektriske kretsen, som MR-16-lampen, bare C1 hadde en kapasitet på 1 µF, og C2 - 4,7 µF. På grunn av det faktum at ledningene som gikk fra driveren til lampebasen var lange, ble driveren lett fjernet fra lampehuset. Etter å ha studert kretsskjemaet, ble driveren satt inn igjen i huset, og rammen ble limt på plass med gjennomsiktig Moment-lim. Den mislykkede LED-en ble erstattet med en fungerende.

Reparasjon av LED-lampe "LL-CORN" (maislampe)
E27 12W 80x5050SMD

Ved reparasjon av en kraftigere lampe, 12 W, var det ingen mislykkede lysdioder av samme design, og for å komme til driverne måtte vi åpne lampen ved hjelp av teknologien beskrevet ovenfor.

Denne lampen ga meg en overraskelse. Ledningene som førte fra driveren til stikkontakten var korte, og det var umulig å fjerne driveren fra lampehuset for reparasjon. Jeg måtte fjerne basen.

Lampefoten var laget av aluminium, kjernet rundt omkretsen og holdt tett. Jeg måtte bore ut festepunktene med et 1,5 mm bor. Etter dette ble basen, lirket av med en kniv, lett fjernet.

Men du kan klare deg uten å bore i basen hvis du bruker kanten på en kniv til å lirke den rundt omkretsen og bøye overkanten litt. Du bør først sette et merke på basen og kroppen slik at basen enkelt kan installeres på plass. For å feste basen sikkert etter å ha reparert lampen, vil det være nok å sette den på lampekroppen på en slik måte at de utstansede punktene på basen faller inn i de gamle stedene. Deretter trykker du på disse punktene med en skarp gjenstand.

To ledninger ble koblet til tråden med en klemme, og de to andre ble presset inn i den sentrale kontakten til basen. Jeg måtte kutte disse ledningene.

Som forventet var det to identiske drivere som matet 43 dioder hver. De ble dekket med krympeslange og teipet sammen. For at driveren skal plasseres tilbake i røret, pleier jeg å kutte den forsiktig langs kretskortet fra siden hvor delene er installert.

Etter reparasjon er sjåføren pakket inn i et rør, som er festet med et plastbånd eller pakket inn med flere omdreininger med tråd.

I den elektriske kretsen til driveren til denne lampen er beskyttelseselementer allerede installert, C1 for beskyttelse mot pulsstøt og R2, R3 for beskyttelse mot strømstøt. Ved kontroll av elementene ble det umiddelbart funnet at motstandene R2 var åpne på begge driverne. Det ser ut til at LED-lampen ble levert med en spenning som oversteg tillatt spenning. Etter å ha byttet ut motstandene, hadde jeg ikke en 10 ohm for hånden, så jeg satte den til 5,1 ohm, og lampen begynte å fungere.

Reparasjon av LED-lampe serien "LLB" LR-EW5N-5

Utseendet til denne typen lyspære inspirerer til tillit. Aluminiumskropp, høykvalitets utførelse, vakkert design.

Utformingen av lyspæren er slik at det er umulig å demontere den uten bruk av betydelig fysisk anstrengelse. Siden reparasjonen av en hvilken som helst LED-lampe begynner med å kontrollere brukbarheten til LED-ene, var det første vi måtte gjøre å fjerne plastbeskyttelsesglasset.

Glasset ble festet uten lim på et spor laget i radiatoren med en krage inni. For å fjerne glasset, må du bruke enden av en skrutrekker, som vil gå mellom ribbene på radiatoren, for å lene deg på enden av radiatoren og, som en spak, løfte glasset opp.

Kontroll av lysdiodene med en tester viste at de fungerer som de skal, derfor er driveren defekt og vi må komme til den. Aluminiumsplaten ble festet med fire skruer, som jeg skrudde ut.

Men mot formodning var det bak brettet et radiatorplan, smurt med varmeledende pasta. Brettet måtte settes tilbake på plass og lampen fortsatte å demonteres fra bunnsiden.

På grunn av det faktum at plastdelen som radiatoren var festet til ble holdt veldig tett, bestemte jeg meg for å gå den velprøvde ruten, fjerne basen og fjerne driveren gjennom det åpnede hullet for reparasjon. Jeg boret ut kjernepunktene, men basen ble ikke fjernet. Det viste seg at den fortsatt var festet til plasten på grunn av gjengeforbindelsen.

Jeg måtte skille plastadapteren fra radiatoren. Det holdt opp akkurat som beskyttelsesglasset. For å gjøre dette ble det laget et kutt med en baufil for metall i krysset mellom plasten og radiatoren, og ved å vri en skrutrekker med et bredt blad ble delene skilt fra hverandre.

Etter å ha løst ledningene fra LED-kretskortet, ble driveren tilgjengelig for reparasjon. Driverkretsen viste seg å være mer kompleks enn tidligere lyspærer, med en isolasjonstransformator og en mikrokrets. En av de 400 V 4,7 µF elektrolytiske kondensatorene var hovent. Jeg måtte erstatte den.

En sjekk av alle halvlederelementer avslørte en defekt Schottky-diode D4 (bildet nedenfor til venstre). Det var en SS110 Schottky-diode på brettet, som ble erstattet med en eksisterende analog 10 BQ100 (100 V, 1 A). Forovermotstanden til Schottky-dioder er to ganger mindre enn for vanlige dioder. LED-lyset kom på. Den andre lyspæren hadde samme problem.

Reparasjon av LED-lampe serien "LLB" LR-EW5N-3

Denne LED-lampen er veldig lik "LLB" LR-EW5N-5 i utseende, men designet er litt annerledes.

Hvis du ser nøye etter, kan du se at i krysset mellom aluminiumsradiatoren og det sfæriske glasset, i motsetning til LR-EW5N-5, er det en ring som glasset er festet i. For å fjerne beskyttelsesglasset, bruk en liten skrutrekker for å lirke det i krysset med ringen.

Tre ni superlyse krystall-LED-er er installert på et trykt kretskort i aluminium. Brettet skrus fast til kjøleribben med tre skruer. Kontroll av lysdiodene viste deres brukbarhet. Derfor må sjåføren repareres. Etter å ha erfaring med å reparere en lignende LED-lampe "LLB" LR-EW5N-5, skrudde jeg ikke ut skruene, men loddet ut de strømførende ledningene som kom fra driveren og fortsatte å demontere lampen fra bunnsiden.

Plastforbindelsesringen mellom sokkelen og radiatoren ble fjernet med store vanskeligheter. Samtidig brast en del av den. Som det viste seg, var den skrudd fast til radiatoren med tre selvskruende skruer. Føreren ble lett fjernet fra lampehuset.

Skruene som fester plastringen til basen er dekket av driveren, og det er vanskelig å se dem, men de er på samme akse med gjengen som overgangsdelen av radiatoren er skrudd til. Derfor kan du nå dem med en tynn stjerneskrutrekker.

Driveren viste seg å være satt sammen i henhold til en transformatorkrets. Kontroll av alle elementer unntatt mikrokretsen avslørte ingen feil. Følgelig er mikrokretsen defekt; jeg kunne ikke engang finne en omtale av dens type på Internett. LED-lyspæren kunne ikke repareres, den vil være nyttig for reservedeler. Men jeg studerte strukturen.

Reparasjon av LED-lampeserie "LL" GU10-3W

Ved første øyekast viste det seg å være umulig å demontere en utbrent GU10-3W LED-lyspære med beskyttelsesglass. Et forsøk på å fjerne glasset førte til at det ble fliset. Da det ble brukt stor kraft, sprakk glasset.

Forresten, i lampemerkingen betyr bokstaven G at lampen har en pinnebase, bokstaven U betyr at lampen tilhører klassen energisparende lyspærer, og tallet 10 betyr avstanden mellom pinnene i millimeter.

LED-lyspærer med GU10-sokkel har spesielle pinner og er installert i en sokkel med rotasjon. Takket være de ekspanderende pinnene, klemmes LED-lampen fast i sokkelen og holdes sikkert selv når den rister.

For å demontere denne LED-lyspæren, måtte jeg bore et hull med en diameter på 2,5 mm i aluminiumshuset på nivå med overflaten til kretskortet. Borestedet må velges på en slik måte at boret ikke skader lysdioden ved utgang. Hvis du ikke har en drill for hånden, kan du lage et hull med en tykk syl.

Deretter settes en liten skrutrekker inn i hullet, og glasset løftes som en spak. Jeg fjernet glasset fra to lyspærer uten problemer. Hvis kontroll av lysdiodene med en tester viser deres brukbarhet, fjernes kretskortet.

Etter å ha skilt brettet fra lampehuset ble det umiddelbart tydelig at de strømbegrensende motstandene var utbrent i både den ene og den andre lampen. Kalkulatoren bestemte deres nominelle verdi fra stripene, 160 Ohm. Siden motstandene brant ut i LED-pærer av forskjellige partier, er det åpenbart at kraften deres, å dømme etter størrelsen på 0,25 W, ikke tilsvarer kraften som frigjøres når driveren opererer ved maksimal omgivelsestemperatur.

Driverkretskortet var godt fylt med silikon, og jeg koblet det ikke fra kortet med lysdiodene. Jeg kuttet av ledningene til de brente motstandene ved basen og loddet dem til kraftigere motstander som var tilgjengelig. I den ene lampen loddet jeg en 150 Ohm motstand med en effekt på 1 W, i den andre to parallelt med 320 Ohm med en effekt på 0,5 W.

For å forhindre utilsiktet kontakt av motstandsterminalen, som nettspenningen er koblet til, med metallkroppen til lampen, ble den isolert med en dråpe smeltelim. Den er vanntett og en utmerket isolator. Jeg bruker den ofte til å tette, isolere og sikre elektriske ledninger og andre deler.

Smeltlim er tilgjengelig i form av stenger med en diameter på 7, 12, 15 og 24 mm i forskjellige farger, fra transparent til svart. Den smelter, avhengig av merke, ved en temperatur på 80-150°, noe som gjør at den kan smeltes ved hjelp av en elektrisk loddebolt. Det er nok å kutte et stykke av stangen, plassere den på riktig sted og varme den. Smeltlim vil få konsistensen til maihonning. Etter avkjøling blir den hard igjen. Når den varmes opp igjen, blir den flytende igjen.

Etter å ha byttet ut motstandene ble funksjonaliteten til begge pærene gjenopprettet. Det gjenstår bare å sikre kretskortet og beskyttelsesglasset i lampehuset.

Ved reparasjon av LED-lamper brukte jeg flytende spiker "Montering" for å sikre kretskort og plastdeler. Limet er luktfritt, fester seg godt til overflatene til alle materialer, forblir plastisk etter tørking og har tilstrekkelig varmebestandighet.

Det er nok å ta en liten mengde lim på enden av en skrutrekker og påføre den på stedene der delene kommer i kontakt. Etter 15 minutter vil limet allerede holde.

Når jeg limte kretskortet, for ikke å vente, holdt kortet på plass, siden ledningene presset det ut, festet jeg i tillegg platen på flere punkter med varmt lim.

LED-lampen begynte å blinke som et stroboskoplys

Jeg måtte reparere et par LED-lamper med drivere montert på en mikrokrets, feilen var at lyset blinket med en frekvens på omtrent én hertz, som i et strobelys.

En forekomst av LED-lampen begynte å blinke umiddelbart etter at den ble slått på de første sekundene, og deretter begynte lampen å lyse normalt. Over tid begynte varigheten av lampens blinking etter at den ble slått på å øke, og lampen begynte å blinke kontinuerlig. Den andre forekomsten av LED-lampen begynte plutselig å blinke kontinuerlig.

Etter demontering av lampene viste det seg at elektrolytkondensatorene installert umiddelbart etter at likeretterbroene i driverne hadde sviktet. Det var lett å fastslå feilen, siden kondensatorhusene var hovne. Men selv om kondensatoren ser fri for ytre defekter i utseende, må reparasjonen av en LED-lyspære med en stroboskopisk effekt fortsatt begynne med utskifting.

Etter å ha byttet ut elektrolytkondensatorene med fungerende, forsvant den stroboskopiske effekten og lampene begynte å skinne normalt.

Online kalkulatorer for å bestemme motstandsverdier
ved fargemerking

Ved reparasjon av LED-lamper blir det nødvendig å bestemme motstandsverdien. I henhold til standarden er moderne motstander merket ved å bruke fargede ringer på kroppen. 4 fargede ringer brukes på enkle motstander, og 5 på høypresisjonsmotstander.

Takket være økonomisk strømforbruk, sikkerhet og høy levetid, erstatter LED-er nå trygt mange tradisjonelle lyskilder. Spesielt T8-lysrør har begynt å bli erstattet overalt med LED-analoger.

Ofte er det ikke nødvendig å bytte ut hele lampen, men bare installere LED-lamper i eksisterende. Og for å gjøre denne prosessen så enkel som mulig, lager produsenter av LED-lamper dem med samme sokkel (G13), og dimensjonene samsvarer helt med dimensjonene til lysrør (D=26mm L=600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm / 2400mm) . Alt som gjenstår er å modernisere den elektriske kretsen litt, og du kan installere LED-rør.

La oss se nærmere på funksjonene ved å installere T8 LED-rør (lamper) i armaturer for lysrør.

Avhengig av typen LED-lampe, er det to alternativer for å installere lamper:

• Med tilkobling for AC 220V lamper (egnet for enhver original forkobling).
• Med tilkobling av AC 110V lamper (kun egnet for lamper med elektronisk forkobling).

Merk!

1. Ved montering av flere lamper i en armatur, bruk en parallellkobling. Seriell tilkobling er ikke tillatt, fordi dette fører til spenningsstøt og skade på lampedriveren.
2. Utskiftingsarbeid skal utføres av kvalifisert personell i henhold til sikkerhetsstandarder og krav.

1. Koble lamper til AC 220V :
Det første alternativet krever direkte strømforsyning av lampene fra et 50 Hz 220 V-nettverk. I dette tilfellet må du først fjerne alle elementene i ballastene: den elektroniske enheten eller elementene til den elektromagnetiske ballasten (starter, choke, etc.). ). Strømforbruket til lampen vil være summen av den totale effekten til LED-lampene.
Fremgangsmåte:

1. Fjern lysrør.
2. Fjern den gamle elektroniske kretsen: a) fjern den elektroniske forkoblingsenheten; b) fjern starterne og fjern ballasten fra den elektriske kretsen, koble fra kondensatoren, hvis noen.
3. Sett inn LED-pærer.
4. Slå på strømmen.

Tilkoblingsskjema for direkte 220V LED-lampe

Etter å ha fjernet ballastene, skal lampene se omtrent ut som bildet nedenfor (lampen ble omgjort til to lamper 1200 mm lange). Bruk terminaler for å koble til kontakter.

Lysrør type Arctica 2x36 1200mm demontert fra baksiden etter fjerning av alle ballastelementer for tilkobling av 220V LED-lamper.

2. Koble lamper til AC 110V :

Det andre alternativet innebærer at den elektromagnetiske ballasten forblir i kretsen, bare starteren fjernes, slike LED-lamper er designet for å levere en spenning på 110 V. Med denne tilkoblingen er strømforbruket til lampen summen av den totale effekten på LED-lampene og strømmen som forbrukes av den gjenværende ballasten. I dette alternativet vil det forbrukes mer strøm enn i det første, noe som betyr at spareeffekten blir mindre. I tillegg er det nødvendig å først bestemme nøyaktig hvilken type ballast som er installert i armaturene.

Fremgangsmåte:

1. Slå av strømmen til lampen for å unngå elektrisk støt.
2. Fjern lysrør.
3. Fjern starterne, la ballasten stå (eller bytt ut starterne med spesielle for LED-lamper).
4. Sett inn LED-pærer
5. Slå på strømmen.

Svingbar base. Hva annet bør du være oppmerksom på:

Lamper har stikkontakter installert på forskjellige måter: horisontalt, vertikalt og noen ganger i vinkel. Siden lysrør lyser 360°, spiller det ingen rolle for dem hvordan de skal installere lampen i stikkontakten. Men LED-lamper har en retningsbestemt lysstrøm, så du bør være oppmerksom på plasseringen av sporet for sokkelen i lampefoten, ellers kan det vise seg at LED-lampen lyser sidelengs i stedet for nedover. Den mest universelle i dette tilfellet er dreiebasen: den passer til alle lamper.

LED-lampesokler: a) ikke-roterende b) roterende.

Vi håper at instruksjonene våre hjalp deg med å velge og koble LED-lamper riktig, og nå drar du full nytte av alle fordelene med moderne LED-belysning.

I praksis har det lenge vært kjent at når man bruker rasterlamper til operativ bruk, trenger folk ikke å kjøpe nye lamper for å installere LED-belysning. Det viktigste effektive alternativet for rekonstruksjon er T8 LED-lamper på 600 mm og 1200 mm.

Disse lampene er ideelle for kontorlokaler og butikker. Ofte installert i undertak. I dag har lysrør 600 x 600 mm med installert 4x18 W lysrør praktisk talt mistet sin relevans og er erstattet av nye LED. Denne lampearmaturen monteres utenpåliggende.

Hvis du vil spare på en fullverdig LED-lampe, kan du gjøre om den indikerte 4 x 18 W lysrøret til en LED-lampe ved ganske enkelt å bytte ut lampene med T8 LED-lamper med G13-sokkel. Når du lager rør, brukes matt og gjennomsiktig polykarbonatmateriale, og lysdioder er installert inne.

De 1200 mm lange LED-pærene med G13-sokkel er også utstyrt med LED-elementer. De har ønsket lengde og kan tilsvarende erstatte 36 W lysrør i 2 x 36 W armaturer.

Når du utfører slike utskiftninger av lyskilder, er det også nødvendig å rekonstruere ledningene inne i lampen. T8 LED-lyskilder er vanligvis koblet direkte til et 220 V-nettverk Men sørg for å sjekke dette i instruksjonene!

Vi diskuterte kort de viktigste, vanligste alternativene, nå vil vi vurdere problemet mer detaljert.

Hovedtyper av lamper

Standardstørrelser på LED-lamper er 600 mm, 900 mm, 1200 mm.

I henhold til deres designegenskaper er de delt inn i to typer:

• En lampe hvor driveren er installert inne i røret under diodene. Spenningen i denne lampen når opp til 220 V.
• En lampe som bruker en ekstern driver. Spenningsnivå 12 V / 24 V.

Flaskene er delt inn i følgende typer:

• Matte;
• Gjennomsiktig;
• Gjennomsiktig;
• Ikke gjennomsiktig.

Når du lager kolber, bruk:

• Arkyl plast;
• Polykarbonat.

Disse materialene er holdbare og pålitelige i bruk.

Standard størrelser:

Lysstrømmen og strømforbruket øker avhengig av lengden på lyskilden og er omtrentlig (kan variere mellom ulike produsenter):

• 600 mm, T8 G13, 870–1100 lm, 10 W;
• 900 mm, T8 G13, 1200–1300 lm, 13 W
• 1200 mm, T8 G13, 1450–1900 lm, 15–18 W
• 1500 mm, T8 G13, 2030–2365 lm, 22–24 W

Fargetemperaturen varierer avhengig av type lampe:

• Varmt hvitt lys (2700–3500 K);
• Nøytral hvit (3500–4500 K);
• Kald, litt blå (over 4500 K).

Av alle typene er nøytralhvitt lys det beste alternativet. Dette lyset er flott for øynene. Øynene dine blir ikke slitne, og lyset vil skinne sterkt. Men for rom der det er nødvendig å skape en hjemmekoselig atmosfære av komfort (kjøkken, soverom), vil varmt hvitt lys være mer akseptabelt.

Hvilket alternativ å velge

T8 LED-lamper har blitt en populær lyskilde på grunn av den høye kostnadseffektiviteten til denne løsningen for å erstatte fluorescerende lys med LED. Selve lampehuset forblir uendret. En annen fordel med disse lampene er den enkle utskiftingen i tilfelle feil.

Vi har alle hørt at LED-lys varer lenge: 50 000-100 000 timer, det er over 20 år. Dessverre, for vanlige husholdningssaker, og selv for tilfeller av kjøp av LED-lamper på bedrifter, kan denne levetiden ikke oppnås.

Det skjer som i ordtaket "gjæringen betaler to ganger." Faktisk kjøper du billige LED-lyskilder av lav kvalitet med en kontrollkrets for søppelstrøm og søppellysdioder. Som et resultat er 2–3 år maksimal levetid for slike enheter. Og den uoppnåelige standarden på 10–20 års tjeneste forblir partiet til de som er klare til å kjøpe en profesjonell enhet av høy kvalitet. For eksempel kan prisen for en høykvalitets analog av en 4 x 18 W lysrør ikke være mindre enn 2000–2500 rubler. Og selvfølgelig bør du huske på at dyrt ikke er en garanti, men kanskje selgerens ønske om å tjene mer ved å selge varer av lav kvalitet.

Funksjoner av LED-lamper

Lett flyt

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en LED-lampe - en analog av en 18 W / 36 W lysrør med en G13-base, er det første du bør gjøre å bestemme den nødvendige lysstrømmen. Lysere alternativer vil koste mer, ettersom de bruker mer energieffektive dioder. Med samme kraft vil en slik lampe lyse sterkere.

Ripple faktor

Dette er en viktig egenskap som påvirker helsen. Ideelt sett bør dette tallet være mindre enn 1 %, men den gjeldende lovlige grensen er 5 %. Det er akkurat den typen pulsering som bør være tilstede ved lyskilder i rom der folk jobber med PC-er. Med tanke på det faktum at vi alle bruker telefoner, nettbrett, smarttelefoner og andre dingser i forskjellige rom, så hvis du bryr deg om helsen din, så gjør det til en regel å bruke lyskilder med en pulsering på ikke mer enn 5%.

Fargerik temperatur

Som nevnt tidligere, jo "varmere" lyset er, jo mer behagelig, koselig og avslappende atmosfæren, og omvendt, jo "kaldere" jo mer oppkvikkende, aggressiv og fungerende.

Montering i armatur

La oss vurdere spørsmålet om å erstatte lysrør og gi et diagram for tilkobling av et t8 LED-rør.

Tilkoblingsskjemaet for LED-lamper er ganske enkelt og krever ikke mye innsats. Les imidlertid instruksjonene før du kobler til, siden andre alternativer er mulige. Spesielt er det T8 G13-sett som kan kreve en kjedekobling.

For å koble til, må du tilføre en 220 V nettspenning til 220 V-lampen ved hjelp av lampeledningene og ikke bruke andre tilleggsenheter.
Det er nødvendig å fjerne starteren fra lysrøret og kortslutte choken. Dette er nødvendig for å levere den nødvendige spenningen til LED-lampen.
I fremtiden vil det om ønskelig være mulig å returnere starteren og lysrøret.

Video om emnet

I denne videoen forlot spesialisten chokene i lampen, men du kan demontere dem, siden de etter endringen ikke lenger er ubrukelige der.

Selv om glødelamper er billige, bruker de mye strøm, så mange land nekter å produsere dem (USA, vesteuropeiske land). De erstattes av kompaktlysrør (energibesparende), de skrus inn i de samme E27-sokkelene som glødelamper. Imidlertid koster de 15-30 ganger mer, men de varer 6-8 ganger lenger og bruker 4 ganger mindre strøm, noe som avgjør skjebnen deres. Markedet flommer over av en rekke slike lamper, hovedsakelig laget i Kina. En av disse lampene, fra DELUX, er vist på bildet.

Effekten er 26 W -220 V, og strømforsyningen, også kalt elektronisk ballast, er plassert på et brett som måler 48x48 mm ( Figur 1) og er plassert i bunnen av denne lampen.

Dens radioelementer er montert på et kretskort, uten bruk av brikkeelementer. Det skjematiske diagrammet er tegnet av forfatteren fra en inspeksjon av kretskortet og er vist i Fig.2.

Merknad på diagrammet: det er ikke noe poeng på diagrammet som indikerer tilkoblingen til dinistoren, dioden D7 og basen til EN13003A-transistoren

For det første er det hensiktsmessig å huske prinsippet om å tenne lysrør, inkludert ved bruk av elektroniske forkoblinger. For å tenne en fluorescerende lampe, er det nødvendig å varme dens filamenter og påføre en spenning på 500...1000 V, dvs. betydelig høyere enn nettspenningen. Størrelsen på tenningsspenningen er direkte proporsjonal med lengden på glasspæren til lysstoffrøret. Naturligvis, for korte kompakte lamper er det mindre, og for lange rørformede lamper er det mer. Etter tenning reduserer lampen motstanden kraftig, noe som betyr at en strømbegrenser må brukes for å forhindre kortslutning i kretsen. Den elektroniske ballastkretsen for et kompaktlysrør er en push-pull halvbro spenningsomformer. Først likrettes nettspenningen ved hjelp av en 2-halvbølgebro til en konstant spenning på 300...310 V. Omformeren startes av en symmetrisk dinistor, angitt i diagrammet Z den åpner når, når strømforsyningen er slått på, overskrider spenningen ved tilkoblingspunktene driftsterskelen. Når den åpnes, går en puls gjennom dinistoren til bunnen av den nedre transistoren i kretsen, og omformeren starter. Deretter konverterer en push-pull halvbro-omformer, hvis aktive elementer er to n-p-n-transistorer, en likespenning på 300...310 V til en høyfrekvent spenning, noe som gjør det mulig å redusere størrelsen på strømforsyning. Lasten til omformeren og samtidig kontrollelementet er en ringformet transformator (angitt i diagrammet L1) med sine tre viklinger, hvorav to kontrollviklinger (hver med to omdreininger) og en arbeidsvikling (9 omdreininger). Transistorbrytere åpner ut av fase fra positive pulser fra kontrollviklingene. For å gjøre dette er kontrollviklingene koblet til basene til transistorene i motfase (i fig. 2 er begynnelsen av viklingene indikert med prikker). Negative spenningsstøt fra disse viklingene undertrykkes av diodene D5, D7. Åpning av hver nøkkel fører til at impulser genereres i to motsatte viklinger, inkludert arbeidsviklingen. Vekselspenning fra arbeidsviklingen tilføres lysstoffrøret gjennom en seriekrets bestående av: L3 - lampetråd - C5 (3,3 nF 1200 V) - lampeglødetråd - C7 (47 nF / 400 V). Verdiene til induktansene og kapasitansene til denne kretsen er valgt slik at spenningsresonans oppstår i den med en konstant frekvens til omformeren. Når spenningene i en seriekrets resonerer, er de induktive og kapasitive reaktansene like, strømmen i kretsen er maksimal, og spenningen på de reaktive elementene L og C kan betydelig overstige den påførte spenningen. Spenningsfallet over C5, i denne serieresonanskretsen, er 14 ganger større enn over C7, siden kapasitansen til C5 er 14 ganger mindre og dens kapasitans er 14 ganger større. Følgelig, før tenning av lysstoffrøret, varmer den maksimale strømmen i resonanskretsen opp begge filamentene, og den høye resonansspenningen på kondensator C5 (3,3 nF/1200 V), koblet parallelt med lampen, tenner lampen. Vær oppmerksom på de maksimalt tillatte spenningene på kondensatorene C5 = 1200 V og C7 = 400 V. Slike verdier ble ikke valgt ved en tilfeldighet. Ved resonans når spenningen på C5 ca 1 kV og den må tåle det. En tent lampe reduserer motstanden kraftig og blokkerer (kortslutninger) kondensator C5. Kapasitansen C5 fjernes fra resonanskretsen, og spenningsresonansen i kretsen stopper, men den allerede tente lampen fortsetter å lyse, og induktor L2 begrenser strømmen i den tente lampen med sin induktans. I dette tilfellet fortsetter omformeren å fungere i automatisk modus, uten å endre frekvensen fra det øyeblikket den ble startet. Hele tenningsprosessen varer mindre enn 1 sekund. Det skal bemerkes at lysrøret hele tiden forsynes med vekselspenning. Dette er bedre enn konstant, da det sikrer ensartet slitasje av glødetrådens emitterende evner og dermed øker levetiden. Når lamper drives av likestrøm, reduseres levetiden med 50 %, så det tilføres ikke likespenning til gassutladningslamper.

Formål med omformerelementer.
Typene radioelementer er angitt i kretsskjemaet (fig. 2).
1. EN13003A - transistorbrytere (av en eller annen grunn indikerte ikke produsentene dem på koblingsskjemaet). Dette er bipolare høyspenttransistorer med middels effekt, n-p-n ledningsevne, TO-126-pakke, deres analoger MJE13003 eller KT8170A1 (400 V; 1,5 A; 3 A per puls), eller KT872A (1500 V; 8 A; T26a-pakke), men de er større i størrelse. I alle fall er det nødvendig å bestemme utgangene til BKE riktig, siden forskjellige produsenter kan ha forskjellige sekvenser, selv for den samme analogen.
2. En ringformet ferritttransformator, betegnet L1 av produsenten, ringdimensjoner 11x6x4,5, sannsynlig magnetisk permeabilitet 2000, har 3 viklinger, to av dem er 2 omdreininger hver og en er 9 omdreininger.
3. Alle diodene D1-D7 er av samme type 1N4007 (1000 V, 1 A), hvorav diodene D1-D4 er en likeretterbro, D5, D7 undertrykker negative emisjoner av kontrollpulsen, og D6 skiller strømforsyningene.
4. Chain R1СЗ gir en forsinkelse i start av omformeren for en "myk start" og forhindrer innkoblingsstrømmen.
5. Symmetrisk dinistor Z type DB3 Uзс.max=32 V; Uoc = 5 V; Unotp.i.max=5 V) sikrer første oppstart av omformeren.
6. R3, R4, R5, R6 - begrensende motstander.
7. C2, R2 - spjeldelementer designet for å dempe utslipp fra transistorbryteren i det øyeblikket den lukkes.
8. Choke L1 består av to W-formede ferritthalvdeler limt sammen. Til å begynne med deltar induktoren i spenningsresonans (sammen med C5 og C7) for å tenne lampen, og etter tenning slukker dens induktans strømmen i fluorescerende lampekretsen, siden den tente lampen reduserer motstanden kraftig.
9. C5 (3,3 nF/1200 V), C7 (47 nF/400 V) - kondensatorer i kretsen til en fluorescerende lampe, som deltar i tenningen (gjennom spenningsresonans), og etter tenning opprettholder C7 gløden.
10. C1 - utjevnende elektrolytisk kondensator.
11. En choke med ferrittkjerne L4 og en kondensator C6 danner et barrierefilter som ikke lar impulsstøy fra omformeren komme inn i strømforsyningsnettet.
12. F1 - 1 En minisikring i et glasshus, plassert utenfor kretskortet.

Reparere.
Før du reparerer den elektroniske ballasten, må du "komme" til kretskortet for å gjøre dette, bare bruk en kniv for å skille de to komponentene i basen. Når du reparerer et brett under spenning, vær forsiktig, siden radioelementene er under fasespenning!

Utbrenthet (brudd) av glødetrådene til en lysrør, mens den elektroniske ballasten forblir operativ. Dette er en typisk feil. Det er umulig å gjenopprette spiralen, og glasslysrør for slike lamper selges ikke separat. Hva er veien ut? Eller tilpass en fungerende ballast til en 20-watts lampe med en direkte glasslampe i stedet for dens "originale" choke (lampen vil fungere mer pålitelig og uten brum) eller bruk tavleelementer som reservedeler. Derfor anbefalingen: kjøp kompaktlysrør av samme type - det blir lettere å reparere.

Sprekker i kretskortloddet.Årsaken til utseendet deres er periodisk oppvarming og påfølgende, etter slått av, avkjøling av loddeområdet. Loddeområdet varmes opp fra elementer som varmes opp (spiraler av en fluorescerende lampe, transistorbrytere). Slike sprekker kan oppstå etter flere års drift, d.v.s. etter gjentatt oppvarming og avkjøling av loddeområdet. Feilen elimineres ved å lodde sprekken på nytt.

Skader på individuelle radioelementer. Individuelle radioelementer kan bli skadet både fra sprekker i lodding og fra spenningsstøt i strømnettet. Selv om det er en sikring i kretsen, vil den ikke beskytte radioelementer mot spenningsstøt, slik en varistor kunne. Sikringen vil brenne ut på grunn av sammenbrudd av radioelementer. Selvfølgelig er det svakeste punktet av alle radioelementene til denne enheten transistorene.

Radioamator nr. 1, 2009

Liste over radioelementer

Fluorescerende lamper er koblet i samsvar med en litt mer kompleks krets sammenlignet med deres nærmeste "slektninger" - glødelamper. For å tenne lysrør, må startanordninger inkluderes i kretsen, hvis kvalitet direkte bestemmer levetiden til lampene.

For å forstå funksjonene til kretser, må du først studere strukturen og virkningsmekanismen til slike enheter.

Hver av disse enhetene er en forseglet kolbe fylt med en spesiell blanding av gasser. Dessuten er blandingen utformet på en slik måte at ionisering av gasser krever mye mindre energi sammenlignet med vanlige glødelamper, noe som gjør det merkbart i belysningen.

For at en fluorescerende lampe kontinuerlig skal produsere lys, må den opprettholde en glødeutladning. For å sikre dette tilføres den nødvendige spenningen til elektrodene til lyspæren. Hovedproblemet er at en utladning bare kan oppstå når en spenning påføres som er betydelig høyere enn driftsspenningen. Imidlertid har lampeprodusenter løst dette problemet.

Elektroder er installert på begge sider av lysrøret. De aksepterer spenning, takket være hvilken utladningen opprettholdes. Hver elektrode har to kontakter. En strømkilde er koblet til dem, som sikrer oppvarming av rommet rundt elektrodene.

Dermed lyser lysrøret etter at elektrodene er varmet opp. For å gjøre dette blir de utsatt for en høyspenningspuls, og først da trer driftsspenningen i kraft, hvis verdi må være tilstrekkelig for å opprettholde utladningen.

Under påvirkning av en utslipp begynner gassen i kolben å avgi ultrafiolett lys, som er umerkelig for det menneskelige øyet. For å gjøre lys synlig for mennesker, er den indre overflaten av pæren belagt med en fosfor. Dette stoffet skifter lysets frekvensområde inn i det synlige spekteret. Ved å endre sammensetningen av fosforet endres også fargetemperaturområdet, og gir derved et bredt spekter av lysrør.

Fluorescerende lamper, i motsetning til enkle glødelamper, kan ikke bare kobles til et elektrisk nettverk. For at det skal vises en lysbue, må som nevnt elektrodene varmes opp og en pulsspenning må vises. Disse forholdene sikres ved bruk av spesielle ballaster. De mest brukte ballastene er elektromagnetiske og

Priser for lysrør

Klassisk tilkobling via elektromagnetisk ballast

Funksjoner av ordningen

I samsvar med denne kretsen er en choke koblet til kretsen. Kretsen må også inkludere en starter.

Starter for lysrør - Philips Ecoclick StartersS10 220-240V 4-65W

Sistnevnte er en laveffekts neonlyskilde. Enheten er utstyrt med bimetallkontakter og får strøm fra et elektrisk nettverk med variable strømverdier. Gasspaken, startkontaktene og elektrodegjengene er koblet i serie.

I stedet for en starter kan en vanlig elektrisk ringeknapp inkluderes i kretsen. I dette tilfellet vil spenningen tilføres ved å holde ringeklokkeknappen nede. Knappen må slippes etter at lampen er tent.

Driftsprosedyren for kretsen med en elektromagnetisk type ballast er som følger:

• etter å ha blitt koblet til nettverket, begynner induktoren å akkumulere elektromagnetisk energi;
• elektrisitet tilføres gjennom startkontaktene;
• strømmen suser gjennom wolframvarmefilamentene til elektrodene;
• elektrodene og starteren varmes opp;
• startkontaktene åpnes;
• energien akkumulert av gassen frigjøres;
• spenningen på elektrodene endres;
• et lysrør gir lys.

For å øke effektiviteten og redusere interferens som oppstår når lampen slås på, er kretsen utstyrt med to kondensatorer. En av dem (den minste) er plassert inne i starteren. Hovedfunksjonen er å dempe gnister og forbedre neonimpulsen.

Blant de viktigste fordelene med en krets med en elektromagnetisk type ballast er:

• tidtestet pålitelighet;
• enkelhet;
• rimelig pris.
• Som praksis viser, er det flere ulemper enn fordeler. Blant dem er det nødvendig å fremheve:
• imponerende vekt på lysarmaturen;
• lang lampe på tid (i gjennomsnitt opptil 3 sekunder);
• lav effektivitet av systemet ved drift under kalde forhold;
• relativt høyt energiforbruk;
• støyende gassdrift;
• flimring, noe som påvirker synet negativt.

Tilkoblingsprosedyre

Tilkoblingen av lampen i henhold til den betraktede ordningen utføres ved bruk av startere. Deretter vil vi vurdere et eksempel på installasjon av en lampe med inkludering av en modell S10 starter i kretsen. Denne toppmoderne enheten har en ikke-brennbar kropp og høykvalitetskonstruksjon, noe som gjør den til den beste i sin nisje.

Hovedoppgavene til starteren kommer ned til:

• sikre at lampen er slått på;
• sammenbrudd av gassgapet. For å gjøre dette brytes kretsen etter en ganske lang oppvarming av lampeelektrodene, noe som fører til frigjøring av en kraftig puls og direkte sammenbrudd.

Gasspaken brukes til å utføre følgende oppgaver:

• begrense strømverdien i øyeblikket for lukking av elektrodene;
• generere spenning tilstrekkelig for gass sammenbrudd;
• holde utslippsforbrenningen på et konstant stabilt nivå.

I eksemplet under vurdering er en 40 W lampe tilkoblet. I dette tilfellet må gassen ha samme kraft. Effekten til starteren som brukes er 4-65 W.

Vi kobler til i samsvar med det presenterte diagrammet. For å gjøre dette gjør vi følgende.

Første skritt

Parallelt kobler vi starteren til pinnesidekontaktene ved utgangen av lysrøret. Disse kontaktene representerer ledningene til glødetråden til den forseglede pæren.

Andre trinn

Vi kobler til de resterende ledige kontaktene.

Tredje trinn

Vi kobler kondensatoren til forsyningskontaktene, igjen, parallelt. Takket være kondensatoren vil reaktiv effekt kompenseres og forstyrrelser i nettverket reduseres.

Tilkobling via moderne elektronisk ballast

Funksjoner av ordningen

Moderne tilkoblingsmulighet. Kretsen inkluderer en elektronisk ballast - denne økonomiske og forbedrede enheten gir en mye lengre levetid for lysrør sammenlignet med alternativet diskutert ovenfor.

I kretser med elektronisk forkobling fungerer lysrør med høyere spenninger (opptil 133 kHz). Takket være dette er lyset jevnt og flimmerfritt.

Moderne mikrokretser gjør det mulig å sette sammen spesialiserte startenheter med lavt strømforbruk og kompakte dimensjoner. Dette gjør det mulig å plassere ballasten direkte i lampefoten, noe som gjør det mulig å produsere små belysningsarmaturer som skrus inn i en vanlig stikkontakt, standard for glødelamper.

Samtidig gir mikrokretsene ikke bare strøm til lampene, men varmer også jevnt opp elektrodene, øker effektiviteten og øker levetiden. Det er nettopp disse lysrørene som kan brukes i kombinasjon med enheter designet for å jevnt regulere lysstyrken til lyspærer. Du kan ikke koble en dimmer til lysrør med elektromagnetiske forkoblinger.

Ved design er den elektroniske ballasten en elektrisk spenningsomformer. En miniatyromformer transformerer likestrøm til høyfrekvent og vekselstrøm. Det er denne som går til elektrodevarmerne. Når frekvensen øker, reduseres varmeintensiteten til elektrodene.

Omformeren er slått på på en slik måte at strømfrekvensen i utgangspunktet er på et høyt nivå. Den fluorescerende lyspæren er koblet til en krets hvis resonansfrekvens er betydelig lavere enn startfrekvensen til omformeren.

Deretter begynner frekvensen å avta gradvis, og spenningen på lampen og oscillerende krets øker, på grunn av hvilken kretsen nærmer seg resonans. Oppvarmingsintensiteten til elektrodene øker også. På et tidspunkt skapes det forhold som er tilstrekkelig til å skape en gassutladning, som et resultat av at lampen begynner å produsere lys. Belysningsenheten lukker kretsen, hvis driftsmodus endres.

Ved bruk av elektroniske forkoblinger er lampekoblingsskjemaene utformet på en slik måte at kontrollenheten har mulighet til å tilpasse seg lyspærens egenskaper. For eksempel, etter en viss brukstid, krever lysrør en høyere spenning for å skape den første utladningen. Ballasten vil kunne tilpasse seg slike endringer og gi nødvendig kvalitet på belysningen.

Derfor, blant de mange fordelene med moderne elektroniske forkoblinger, bør følgende punkter fremheves:

• høy driftseffektivitet;
• skånsom oppvarming av elektrodene til belysningsenheten;
• jevn tenning av lyspæren;
• ingen flimmer;
• mulighet for bruk under lave temperaturforhold;
• uavhengig tilpasning til lampens egenskaper;
• høy pålitelighet;
• lett vekt og kompakte dimensjoner;
• øke levetiden til belysningsenheter.

Det er bare 2 ulemper:

• komplisert koblingsskjema;
• høyere krav til korrekt installasjon og kvalitet på komponenter som brukes.

Priser på elektroniske forkoblinger for lysrør

Elektronisk forkobling for lysrør

Tilkoblingsprosedyre

Alle nødvendige kontakter og ledninger følger vanligvis med den elektroniske ballasten. Du kan se koblingsskjemaet i det presenterte bildet. Passende diagrammer er også gitt i instruksjonene for selve forkoblinger og belysningsarmaturer.

I et slikt opplegg slås lampen på i 3 hovedtrinn, nemlig:

• elektrodene varmes opp, noe som sikrer en mer skånsom og jevn oppstart og bevarer enhetens levetid;
• det skapes en kraftig impuls som er nødvendig for tenning;
• driftsspenningsverdien stabiliseres, hvoretter spenning tilføres lampen.

Moderne lampetilkoblingsordninger eliminerer behovet for å bruke en starter. Takket være dette elimineres risikoen for utbrent ballast ved start uten installert lampe.

Ordningen for å koble to fluorescerende lyspærer til en ballast fortjener spesiell oppmerksomhet. Enhetene er koblet i serie. For å fullføre arbeidet må du forberede:

• induksjonsgass;
• to forretter;
• direkte lysrør.

Tilkoblingssekvens

Første skritt. En starter er koblet til hver lyspære. Forbindelsen er parallell. I eksemplet under vurdering kobler vi starteren til pinneutgangen i begge ender av lysarmaturen.

Andre trinn. Gratis kontakter er koblet til det elektriske nettverket. I dette tilfellet er forbindelsen laget i serie, gjennom en choke.

Tredje trinn. Kondensatorer er koblet parallelt med kontaktene til belysningsenheten. De vil redusere alvorlighetsgraden av interferens i det elektriske nettverket og kompensere for den resulterende reaktive effekten.

Viktig poeng! I vanlige husholdningsbrytere er dette spesielt typisk for budsjettmodeller, kontaktene kan holde seg under påvirkning av økte startstrømmer. I lys av dette, for bruk i kombinasjon med fluorescerende belysningsenheter, anbefales det kun å bruke høykvalitetsutstyr som er spesielt utviklet for dette formålet.

Du har blitt kjent med funksjonene til forskjellige koblingsskjemaer for lysrør, og nå kan du selvstendig takle installasjon og utskifting av slike belysningsenheter.

Godt arbeid!

Video - Koblingsskjema for lysrør