Tegninger av en armbrøst i tre eller hvordan lage en armbrøst av tre med egne hender. Hvordan lage en armbrøst hjemme Hvordan lage en armbrøst Spadek hjemme

Evgenia Smirnova

Å sende lys inn i dypet av det menneskelige hjertet - dette er formålet med kunstneren

Innhold

Hvordan lage en armbrøst - dette spørsmålet bekymrer både jegere og skyteentusiaster. Skyting fra armbrøst, som fra et militært våpen, blir liggende langt bak. I dag praktiseres armbrøstskyting hovedsakelig av profesjonelle idrettsutøvere, så vel som av amatører som ønsker å skyte på mål. Å skyte med armbrøst har en rekke fordeler fremfor å skyte med skytevåpen. For det første er det stille skyting, og for det andre tilgjengelighet og komparativ sikkerhet. En armbrøst krever ingen tillatelse eller medisinsk undersøkelse for å kjøpe den. Du trenger bare å kjøpe en ferdig (som du må betale flere hundre dollar eller mer for), eller lage et våpen selv. Det er derfor din favorittside for nyttige råd vil fortelle deg i dag hvordan du lager en armbrøst selv.

Hvordan lage en mini armbrøst - instruksjoner

Før du begynner å lage en armbrøst hjemme, bør du gjøre deg kjent med strukturen til dette våpenet. Den består av flere hoveddeler: en trebase kalt en stokk, en bue med en snor, samt et sikte og stigbøyle.

Typer våpen og ammunisjon for dem

Eksperter skiller to typer armbrøster - felt og fyrstikk. Ammunisjon for begge typer anses å være fjærpiler. Fjærpiler i karbon og duralumin er tilgjengelig på salg. Du kan lære og konkurrere i skyting ved å bruke et standard femfarget bueskytingsmål, som også er tilgjengelig for salg. Feltarmbrøstskyttere konkurrerer vanligvis på distanser på 35, 50, 65 meter (utendørs) og 10, 18 meter (innendørs). Matchskyttere konkurrerer vanligvis kun i spesielle lokaler - skytebaner på avstander på 10 og 30 meter.

Jakt med armbrøst er en aktivitet for ekte menn

Mange eiere bruker enhetene sine til jakt. Å jakte med armbrøst er fundamentalt forskjellig fra å jakte med en pistol - å skyte dyr fra et tårn, et helikopter eller å kjøre et dyr i en stor folkemengde er ikke alles kopp te. Jakt, tvert imot, elsker stillhet og ensomhet. På noen måter minner denne typen jakt om det berømte heroiske tidsfordriv - å jakte på en bjørn med et spyd. For å skyte må du faktisk nærme deg dyret i en avstand på 50 meter eller nærmere. Ikke alle vil kunne nærme seg et villsvin på så kort avstand, og å nærme seg den på så kort avstand krever spesielle jaktferdigheter. Vel, jo mer verdifull er byttet!

Hvordan velge

Alle jaktenheter kan deles inn i to kategorier - blokk og rekursiv (klassisk). Recurve armbrøster har ikke den økte kraften til blokkarmbrøster, men de er mye enklere å bruke og er mer pålitelige. Deres strekkkraft er omtrent 50 kg. Av de rekursive artene jakter de på fugler, små og store dyr. For å jakte på store og farlige dyr brukes kraftigere blokkmodeller. Det er nesten ubrukelig å skyte fra dem på et flygende mål - det er nesten umulig å treffe.

Makt

For jakt på fugler eller små dyr er en armbrøst med en trekkkraft på 50 kg tilstrekkelig. Med en trekkkraft på 50-70 kg kan du jakte på store hovdyr. Til villsvinjakt brukes armbrøst med en kraft på 80 kg.

Hvilken ammunisjon kan brukes

Å jakte på storvilt krever spesiell ammunisjon. For å jakte store byttedyr må du bruke spesielle profesjonelle piler laget av glassfiber eller karbon. Disse pilene er sterke og lette nok til å være riktig sentrert for å sikre et vellykket treff. Noen ganger er det også utmerkede aluminiumspiler på salg. Men slik ammunisjon er bare egnet for jakt på små dyr eller fugler. Produsenter av piler gir muligheten til å gjøre jaktammunisjon om til sportsammunisjon - for å gjøre dette trenger du bare å endre pilspissen. Den gjengede forbindelsen gjør at dette kan gjøres veldig raskt. En jaktpil veier fra 30 til 35 gram, lengden på en slik pil er fra 45 til 50 cm. Som regel er lengden på fjæren til en jaktpil lengre enn en sportspil, fordi pilen må stabilisere seg raskere under flukt for å innta en skyteposisjon.

For fiske

Noen skyttere bruker en armbrøst ikke bare til jakt, men også til fiske. For fiske med armbrøst brukes harpunpiler med en spesiell nåleformet form, som lar pilen bevege seg i vannet. I enden av en fiskepil er det en krok som en fiskesnøre er festet til. Den andre enden av fiskesnøret bindes inn i selve armbrøsten.

Fant du en feil i teksten? Velg det, trykk Ctrl + Enter, så fikser vi alt!

Før du begynner å lage din egen armbrøst, bør du bestemme deg for utformingen av denne typen våpen. Dens viktigste strukturelle elementer er: en utløsermekanisme, en buestreng, en bue med en streng, et sikte, en strekkmekanisme og en trebase, som vanligvis kalles en stokk.

Selvfølgelig vil en armbrøst være veldig forskjellig i design fra fabrikken. Men operasjonsprinsippet vil være likt. Først må du lage bunnen av armbrøsten. Basen er hovedelementet i et slikt våpen. Den kan lages av tresorter som bjørk eller valnøtt. Tykkelsen på arbeidsstykket må være minst tre centimeter. Etter å ha opprettet emnet, må du projisere formen til den fremtidige basen på den, og deretter kutte den ut.

Når det gjelder selve buen, kan du bruke buer fra en gammel sportsbue (hvis du har en) for å lage den. For å koble armbrøststokken og baugen, må du koble baugen til basen. Riktignok kan du bruke et annet alternativ. Det innebærer produksjon av en metallramme. Stokken og buen vil bli plassert på den.

Hvordan lage en buestreng

Buestrengen skal ikke ha høy grad av forlengelse. Ellers vil en hjemmelaget armbrøst veldig raskt slutte å utføre sine funksjoner. Så det beste materialet for å lage en buestreng ville være lavsan eller fastfly. Pakk trådene ved først å strekke dem mellom neglene. Ikke glem å lage løkker for å sette på buestrengen. Det vil ikke være mulig å stramme buestrengen uten stigbøyle, som igjen kan være laget av ståltråd eller kabel.

Fest den ene enden av kabelen eller ledningen til bunnen av armbrøsten. Og i den andre enden, fiks håndtakene. Du må også justere spenningsnivået til buestrengen etter å ha festet den. Dette kan gjøres direkte på.

Utløser og piler

Etter å ha justert buestrengspenningen, kan du fortsette å produsere utløsermekanismen. Rollen til en slik mekanisme vil være en trespak, som må bygges nøye inn i armbrøsten. Deretter må du montere sikteenheten. Forsikte kan brukes til mekaniske sikter.

Piler for en hjemmelaget armbrøst kan lages av vanlige brett og deretter høvles. Hvis du vil at pilene skal være sterke, bør du ikke slå spiker i dem. Ellers kan pilen knekke når du når målet.

En kopi av en gammel armbrøst er en veldig interessant ting både når det gjelder utseende og når du skyter fra den. La oss nå snakke om hvordan du lager en armbrøst hjemme slik at det virkelig ser ut som et eldgammelt våpen. I dag er det mange moderne armbrøst, men kostnadene deres er ganske høye, og du vil henge en arbeidskopi av en gammel armbrøst på veggen på soverommet ditt.

La oss nå se trinn for trinn på hva som trengs for å lage en armbrøst i tre. Det trengs få verktøy.

Godt slipt kniv.
Bore.
Hacksag for metall.

Klargjøring av materiale, eller Hvordan lage en armbrøst av tre

For at produktet skal se ut og skyte som et ekte våpen, må det være laget av passende tre:

Popler.
Aske.
Pines.
Duba.
Lønnetre.
Akasier.

Disse trærne er perfekte.

En armbrøst består av to hoveddeler - baugen og stokken. Hvis vi lager et våpen med en kraft på opptil 20 kilo, for baugen må vi finne en jevn gren på fem centimeter tykk og en meter lang. Hvis kraften til armbrøsten er planlagt å være mer enn 20 kilo, er det bedre å ta en blank 10 centimeter tykk og en meter lang. For armbrøststokken velger du en gren med en diameter som er litt tykkere enn buemnet. Hvis det er grener på det sagede materialet, skal de under ingen omstendigheter kuttes helt av. Du trenger bare å forkorte dem slik at lengden er fra tre til fem centimeter. Hvis du kutter av knutene helt, vil de umiddelbart sprekke og arbeidsstykket vil bli skadet.

Tørking av høstet ved

Før du lager en armbrøst med egne hender, må du sørge for at materialet tørker gradvis. For å gjøre dette må du dekke kuttene med lakk slik at fuktighet ikke slipper ut gjennom dem for raskt. Vi dekker også kuttene på knutene. Hvis dette ikke gjøres, vil treet sprekke på grunn av rask fordampning, og dette er uønsket. Etter dette skal emnene ligge i en måned på et tørt og mørkt sted. Jo lenger treet tørker, jo bedre.

Primær behandling

Materialet er klart, vi kan begynne. La oss starte med løken. Vi undersøker årringene til treet. Der de er tynnere, på nordsiden, er det det vi trenger. På dette stedet er strukturen til materialet mye tettere. Nå må du kutte arbeidsstykket i to og ta nordsiden for produktet. Etter at alt er gjort, må treet få ligge en uke til slik at den gjenværende fuktigheten kommer ut.

Å lage en armbrøstbue

Vi begynner å lage en bue, der vi vil se strukturen til treet og lære å lage en armbrøst hjemme ved hjelp av eldgamle teknologier. Så la oss komme i gang, vi må kutte av lagene på treet der kjernen er til stede. Hvis du lar den stå, er det fare for at det oppstår langsgående sprekker. Deretter måler vi midten av buen og begynner å kutte av overflødig materiale, og gjør buen. Ved behandling må du sørge for at skuldrene er de samme. Vi sjekker for bøying hele tiden. Så snart skuldrene begynner å bøye seg litt, må du lage en testbuestreng.

En teststreng er et sterkt tau med en løkke på den ene siden og flere på den andre, plassert på forskjellige avstander. De er nødvendige for å måle bøyningen til buearmene. Jo mer materiale som kuttes, desto mer kan de bøyes, mens du endrer løkkene til tettere. Ved å hele tiden trekke i testsnoren er det lett å se om bøyningen er jevn etter bearbeiding av buen. Tross alt, hvis du bare ser visuelt, kan du gjøre en stor feil. Tettheten av tre er ikke den samme alle steder, så en tilsynelatende perfekt bue kan bøye seg ujevnt. Noen ganger hender det at en tykk del er et svakt punkt, mens en tynnere del tvert imot ikke bøyer seg. For å unngå feil, må du hele tiden sjekke løken. Først etter å ha studert alle nyansene kan du lage en arbeidskopi, forstå hvordan du lager en armbrøst med egne hender, og fullt ut vise kraften og skjønnheten til det gamle våpenet.

Å lage en armbrøststokk

I den fremre delen av aksjen må du kutte en to-centimeters fordypning der baugen vil bli plassert. Etter at vi har markert 30 cm fra kanten, vil buestrengen og pilen gå på denne overflaten. Vi nivellerer dette planet hvis det er svinger eller grener på det. Etterpå må du måle opp et sted for en renne 1 cm tykk og 0,5 cm dyp, og deretter kutte ut hull for baugen og utløsermekanismen. Det er bedre å gjøre dette med en meisel eller en snekkerskjærer, men for å forstå i detalj hvordan du lager en armbrøst, vil tegningene hjelpe.

Avtrekker

La oss ta det enkleste grepet, kalt en nøtt. Dette er en sylinder som roterer fritt på en akse. På den ene siden er det kroker for buestrengen, på den andre er det et stopp for den L-formede avtrekkeren. Hvis armbrøsten har en trekkvekt på opptil 30 kg, kan avtrekkeren være laget av tre. Men hvis kraften er større, bør den være laget av metall.

Å lage en buestreng

Du må ta et brett og sette inn pinner 1 cm tykke. De skal stikke ut 3 cm. Fra den ene til den andre vikler vi en nylontråd i en sirkel. Når tykkelsen på alle trådene er omtrent 5 mm, må du, uten å fjerne dem fra pinnene, vikle dette nøstet en gang i en sirkel slik at alle trådene er tett viklet. Etter dette, nær tappen, samler vi de to halvdelene av buestrengen med fingrene og vikler den igjen, men mye strammere, til neste tapp. Så vi får en buestreng med to løkker. Et diagram over hvordan du lager en armbrøst vil hjelpe deg å forstå alt. Alt er veldig tydelig på det.

Montering av armbrøsten og trekk i snoren

Først må du feste buen til aksjen, deretter monterer vi utløsermekanismen, hvoretter vi strammer buestrengen. Du kan ikke bare stramme den, så du må bruke en prøve. Deretter må du tegne armbrøsten. Når buen er bøyd, henger vi buestrengen. Deretter fjernes rettssaken. Det er det, det eldgamle våpenet er klart. Slik lager du en armbrøst hjemme med bare grunnleggende verktøy.

Å lage en mini-armbrøst

For moro hjemme med barn eller for å tulle med venner, kan du lage en mini armbrøst av skrapmaterialer. Hva du trenger til dette:

To trespyd.
Snekkermeisel eller kniv.
Scotch.
Klesklype av tre.
Glaserperle.

Opplegg, eller Hvordan lage en mini-armbrøst av det du enkelt finner hjemme

Vi tar trespyd og kutter av de skarpe endene fra dem. Etter det binder vi dem sammen i kantene. Dette blir armbrøstbuen.
Vi tar en glassperle og merker to segmenter på den som er lik lengden på baugen til miniatyrvåpenet vårt. Så kutter vi av disse to delene og kobler dem sammen med tape. Dette er armbrøststokken. Vi pakker løken med tape foran.
Etter dette trekker vi buestrengen på armbrøsten.
Vi trekker den tilbake og ser i hvilken avstand vi skal installere kroken. De vil bruke en klesklype, eller rettere sagt, dens fjær og halvparten av tredelen.
Vi skjærer ut de nødvendige sporene på armbrøsten slik at den erstatter den manglende delen av klesklypen. La oss sette sammen kroken vår.
Armbrøsten er klar, trykk klesklypen oppå, og åpne den derved, trekk snoren sammen med pilen og klem den. For å skyte, trykk ovenfra igjen.

Vi fant ut hvordan vi lager en mini armbrøst, og nå kan vi gå videre og lage et våpen av blyanter.

Lag en armbrøst fra blyanter

For å gjøre dette må du ta:

Fire blyanter.
Sju gummibånd.
Kulepennkropp.
Scotch.

Skal vi sette i gang?

Først må du ta blyanter og koble dem til to om gangen. Du kan bruke gummibånd eller tape. Dette blir buen og armbrøsten.
I den fremre delen av sengen vikler vi buen nedenfra.
På toppen av lageret taper vi kroppen fra håndtaket, dette vil være en guide for pilen. Den kan lages av skaftet til den samme pennen.
Nå legger vi ett elastisk bånd på endene av buen, og binder kantene med tråd eller tape for å lage en solid buestreng. Nå tar vi tak i buestrengen med den innsatte pilen, skyver den inn i guiden fra håndtakskroppen og slipper den.

Slik lager du en armbrøst av blyanter som skyter flott.

La oss begynne å lage en armbrøst av papir

Dette krever:

A4-ark - 9 stk.
Popsicle pinner - 4 stk.
Scotch.
Slitesterk nylontråd.

Hvordan lage en armbrøst av papir som vil skyte blyanter?

Legg tre ark papir på langs foran deg. Vi bøyer oss fra venstre til høyre. Kutt i to langs bøyelinjen. Dette lager seks ark, hvor bredden er 10,5 cm og lengden 29,7 cm. Vi deler dem i to hauger med tre ark hver.
Bruk en blyant, rull en og deretter en andre bunke med ark til rør. Lengden deres skal være 10,5 cm, og diameteren skal være litt tykkere enn en blyant. For å hindre at de vikles av, fester vi dem med tape.
Vi setter inn en ispinne i den ene enden av rørene en tredjedel av lengden. Vi bryter av den utstikkende delen. Fra den frie siden setter vi inn en hel ispinne, også en tredje. Dette er buens armer. Nå må du bøye dem i to i midten av papirrørene.
Vi tar fem ark til, vri dem med en blyant, dette vil være armbrøstlageret.
Vi knytter buens armer til det resulterende røret foran. De må vikles jevnt foran produktsengen. Slik lager du en armbrøst hjemme fra papir. Nå trenger han en krok, en avtrekker og en guide.
Vi knytter tråden til baugens armer og trekker den for å forstå hvor kroken vil være. Etter å ha bestemt oss, skar vi gjennom sengen på dette stedet. Så skjærer vi av en pinnebit på 3-4 cm størrelse og setter den inn i hullet slik at den stikker ut 5 mm ovenfra og fungerer som en utløser nedenfra.
Og siste finpuss. Vi lager et rør 3 cm langt slik at en blyant kan passere fritt gjennom det, og teiper det foran på armbrøsten over buen. Dette er en guide for stelen. Det er det, nå kan du stramme buestrengen, sette for eksempel en blyant i guiden og skyte.

Her så vi på å lage en kopi av en eldgammel armbrøst. Det var imidlertid også interessant å lage kastevåpen fra skrapmaterialer, som man sier: på knærne. Fra papir viste de til og med hvordan man lager en armbrøst av blyanter, og et minivåpen som viste seg å være ganske kraftig for størrelsen. Så du bør se på verden bredere og alltid improvisere, dette er den eneste måten å oppnå gode resultater i saker som er verdig beundring fra menneskene rundt deg.

Lag en armbrøst med egne hender, du vil ikke angre på det!

En må lese!

Lage hjemmelagde våpen, spesielt armbrøster og buer, sjeldnere kniver, praktiseres som regel av tenåringer og unge mennesker opp til tjue, tjuetre år. Eldre mennesker foretrekker kjøpe merkede fabrikkproduserte våpen. Det finnes imidlertid unntak.

For eksempel kan en eldre person være ivrig selvlagde våpen på hobby- og samlernivå. Men oftest er lidenskapen hans å komme nærmere profesjonelt arbeid, siden det ikke er en engangsimpuls. I følge statistikk besøkes dette nettstedet hovedsakelig av unge mennesker fra fjorten til tjueåtte år (i henhold til Yandex-målinger). De er hovedsakelig interessert i metoder og metoder for å lage hjemmelagde våpen.

Men med en uprofesjonell holdning til emnet av interesse og mangel på tekniske ferdigheter, kan å lage hjemmelagde produkter føre til uønskede traumatiske situasjoner som kan skade helsen og til og med, i noen tilfeller, livene til unge eksperimenter. Derfor, hvis du er interessert i ideen, for all del kjøp en av typer tillatte våpen, da er det bedre å kjøpe det i en butikk, eller kontakte en kvalifisert spesialist. Selvfølgelig vil det i dette tilfellet kreves visse kostnader, men de er ikke så kritiske som det ser ut ved første øyekast. Det vil si at helsen din er mye mer verdifull enn en viss sum penger brukt på å kjøpe for eksempel en armbrøst.

Naturligvis er det ikke alle unge som er tilgjengelige midler til kjøp av våpen, og ikke alle har rett til å bruke den, selv om den tilhører kategorien idretter, på grunn av deres alder. Derfor kan det i spesialforretninger bare selges til en person som har nådd myndig alder og har passende dokument som tillater kjøp og bruk av våpen til personlige formål.

Ellers vil det være tilfelle med våpenbutikker på nett, som det ikke spiller noen rolle hvem våpnene sendes til, og alle undersøkelser under registrering er formelle. Men som nevnt ovenfor, har tenåringer under atten år sjelden egen inntekt og derfor i de fleste tilfeller sportsvåpen ervervet med foreldrenes kunnskap og med deres direkte medvirkning.

Flere detaljer for fans av ferdige lagertegninger

Vær oppmerksom på at armbrøsten er laget av en bue. Det vil si, uansett hvilken bue det er, vil armbrøsten bli justert til sine parametere, fordi hver bue har sine egne unike parametere - strekkkraft, lengde på trekkslag, lengde på armer til slutt. Videre oppfyller låsen også de spesifiserte kravene, den har sin egen geometri og den passer kanskje ikke alltid til ønsket type lager. Så det er ingen vits i slike tegninger, og de kan bare betraktes som en illustrasjon for å forstå det generelle prinsippet for arrangementet av deler.

Noen funksjoner i produksjonen av armbrøstaksjer fortjener nærmere oppmerksomhet, slik at du kan spare materiale og nerver. Når du lager en stokk for en sammensatt bue, vær oppmerksom på at sporet i den for de kryssende delene av buestrengen må forlenges mot låsen, siden når baugen strammes, bøyes endene av buen med blokkene tilbake. Noen ganger tvinger et feil snitt til en radikal endring i plasseringen av nodene, noe som innebærer en endring i utformingen av produktet som helhet, noen ganger ikke til det bedre. Ikke glem å ha minst en millimeter i reserve. Ved å frese kan du bare sette den opprinnelige formen, for eksempel på et nøkkelspor, og ferdigstille det ved hjelp av en liten meisel og filer med nålefiler.

En rask merknad om lagerbearbeiding

Spørsmålet blir ofte stilt om hvor man kan få tak i tegninger av en aksje; en aksje kan lages selv fra et stolben, men selve armbrøsten skal til syvende og sist ikke bare være en konstruktør laget av latterlige deler, men bør være et produkt laget i samme stil. For eksempel ser armbrøster i middelalderstil med en kraftig bue, smidde beslag, en stiv lås og en grov trestokk holistisk og balansert ut; eller en lett og elegant sportsarmbrøst med optikk, en tynn og skarp bue og en anatomisk stokk; for ikke å snakke om futuristiske armbrøster med polerte metalloverflater, en laserdesignator, et støpt titanium og en ultrakompleks lås. Med andre ord, den endelige finishen avhenger av din smak, men ikke glem at den vil bli bedømt av armbrøsten din.

Mer om guider

Styringer av høy kvalitet er det viktigste elementet som påvirker skuddnøyaktigheten, ettersom de etablerer den første orienteringen til bolten (pil). De kan lages av hvilket som helst materiale, fortrinnsvis med lav friksjonskoeffisient. Selv om føringene praktisk talt ikke bærer noen belastning, må de ha tilstrekkelig styrke til å opprettholde retthet. Derfor er det en god idé å lage dem som en egen del, festet til lageret i punkter i endene. Dette gjør det mulig å enkelt endre det om nødvendig, for eksempel ved skade eller bytte til en annen type bolter; dessuten lar slike festemidler deg "løsne" føringene fra det deformerbare lageret. Det langsgående føringssporet for bolten har vanligvis en dybde på en tredjedel av diameteren til akselen slik at buestrengens plan faller sammen med boltens akse. Det er praktisk når et smalt spor for den nedre halen passerer gjennom guiden, da vil tilfeldige nåler for eksempel ved skyting i skogen ikke forstyrre boltens bevegelse.

Som allerede nevnt, er det praktisk å lage guidene separat fra lageret. Materialet kan være metall, plast eller tre. Det nødvendige tynne langsgående sporet kan lages med et tynt stikksagblad eller ved å lage en føring av to halvdeler, noe som også er veldig praktisk og har sine fordeler. En spesielt viktig faktor i produksjonen er å opprettholde absolutt retthet og parallellitet. Naturligvis må du bruke sandpapir eller et hårete poleringshjul. Dimensjonene er ikke i det hele tatt kritiske og bestemmes kun av lengden på lagerseksjonen fra blokken til låsen, tilsvarende den løpende (landende) delen av bolten, samt diameteren på boltakselen og typen av bolt. dens fletching. Bolten skal passe fritt, men uten slør, inn i styresporet, fjæringen skal ikke berøre noe. Styrene er installert på en slik måte at aksen til den innsatte bolten faller sammen i den fremre delen med posisjonen til strengfestet (! nyansen) på baugen, og i den bakre delen går den gjennom fyllingsutskjæringen til låsen. Nyansen er at den fremre delen av føringen skal være litt høyere enn det spesifiserte planet, noe som sikrer en viss glidning av buestrengen som skyver bolten. Naturligvis skal alt være innenfor rimelighetens grenser, og treoverflaten på guiden må beskyttes mot slitasje av buestrengen med ekstra metallputer.

Låse

En lås laget av en klesklype og en blikkplate fortjener knapt noen oppmerksomhet. Armbrøstlåsen er en veldig viktig del. Det er en oppfatning at jo enklere låsen er, jo mer pålitelig er den, men jeg vil tolke den noe annerledes - jo bedre kvalitet på låsen, jo mer pålitelig er den. Produksjonen av låsen må behandles med spesiell oppmerksomhet, fordi bekvemmelighet og pålitelighet, så vel som klarheten i operasjonen, og derfor nøyaktigheten av skyting, avhenger av driften. Litt om funksjonene til låsen. En god lås skal sikre garantert oppbevaring av buestrengen på en utstyrt armbrøst, samt en tydelig utløsning i det nødvendige sikteøyeblikket. Det er i samsvar med det første punktet at ytterligere blokkere og sikringer introduseres i utformingen av låser, og med det andre introduseres mellomliggende avlastningsspaker og repeatere. Valget av låsdesign avhenger igjen av låsesmedens evner og behov, og her kan du bruke dine kreative tilbøyeligheter til å oppgradere eksisterende modeller og utvikle dine egne. Personlig likte jeg utformingen av profesjonelle låser presentert på et av nettstedene. Sykkelen er oppfunnet, men har den blitt oppfunnet ennå?

For å gjøre det lettere å bygge inn låsen, er det nødvendig å prøve å gi den enklest mulig form når du designer den. Det vil si at låser med ulike hulrom er usannsynlig å pakkes pent inn i lageret, mens flate, rektangulære låser i denne forbindelse ikke forårsaker noen spesielle problemer ved skjæring i lageret. Det er viktig å ta hensyn til at låsene må være forsvarlig festet, uten tilbakeslag, og ha et maksimalt kontaktområde med lageret for å avlaste belastningen. Det man ofte ikke tar hensyn til er det enkle faktum at låsen tåler hele strekkbelastningen. Det vil si at hvis du lager en armbrøst med en bue som veier 300 kg (sannsynligvis for en elefant), så vil delene av slottet naturligvis motta alle 300 kg av dem + sjokkbelastning og så videre, men aksjen skal kunne håndtere den på det tynneste stedet (vanligvis der den er svekket av nøkkelsporet), fortsatt overleve 300 kg + torsjon og andre ikke-parallelle belastninger. Igjen, i noen tegninger har låsene festepunkter for nær kantene eller hull med liten diameter for tynne bolter eller skruer. Hvis denne verdien viser seg å være akseptabel for metall, er det nødvendig å gi en viss reserve for tre. Så, oppsummerer vi alle faktorene, kan vi konkludere med at låsen må ha minimumsdimensjoner, spesielt bredde, ha en maksimal kontaktflate med sporet, det vil si passe dens fremre overflate tett inn i sporet, og bare være festet til sporet. lageret med bolter. I tillegg må selve stokken ha tilstrekkelig styrke i sin svakeste del ved beregning av baugens strekkbelastning. Så for monstre er det bedre å lage et lager fra en metallprofil, og sette foringer laget av vakkert slitesterkt tre på kroppssettet. Jeg kan ikke gi noen spesielle anbefalinger angående valg av tre på grunn av min inkompetanse på dette spørsmålet, selv om jeg personlig foretrekker bøk.

For de som ikke bor i regionene der dette fantastiske treet vokser, anbefaler jeg deg å følge nøye med på de gamle pianoene til dine bekjente og venner. I dem finnes bøk i form av massive kraftbjelker for oppheng av støpejernsrammer. Med fare for å vekke estetets vrede, er et piano i disse dager lettere å finne enn et stykke godt tre. La oss avskrive dette barbariet som et biprodukt av kunst. For metallelskere. Utmerkede aluminiums- og legeringsprofiler finnes i kontormøbler. Stive rektangulære profiler er nå ofte brukt i noen maskinverktøy. Det er et fantastisk tynnvegget rør laget av svertet metall i.... et stort skrånende nettbrett som det til designere eller tegnere. Jeg vet ikke hva krigerne har med det å gjøre, men et slikt rør kan brukes i kraftige pneumatiske og lette skytevåpensystemer, så vel som for fyrverkerimorterer. Du kan også støpe stokker av aluminium og legeringer, etterfulgt av fresing av spor og annet, men dette er mer et spørsmål om teknologi og smak.

La meg minne deg på at strekkkraften til baugen virker på låsen! Dette betyr at låsen skal tåle store belastninger uten tap av funksjonalitet, så tinn som materiale er umiddelbart utelukket. Det foreslåtte millimeterstålet, etter behandling er allerede 0,8 mm, kan bare brukes på armbrøster med liten kraft, ellers vil låsen ganske enkelt bli deformert. Detaljene ved slottet er også verdt å se nærmere på. Hovedfestet er under full belastning, så bruk sterkere stål og en tykkere aksel. Avhengig av design og spak, virker en mindre kraft på utløseren som frigjør kroken. Andre deler kan lages basert på deres formål og belastningen på dem, uten å glemme sikkerhetsmarginen og slitestyrken. Gunsmith-designere har en teknologi for å konstruere mekanismene til ekte våpenlåser "på pinner og nåler", dette er når konturene til de tiltenkte delene av låsen er kuttet ut av papp, festet i aksene deres til kryssfiner. Samtidig er det mulig å umiddelbart se samspillet mellom deler med hverandre, korrigere dem og deretter oversette alt til metall. I prinsippet gjenstår det bare å velge en passende lås; ytterligere modernisering kan oppnås ved å bruke høykvalitetsstål, noen modifikasjoner av utløseren og utstyre låsen med ekstra enheter, justeringer, etc.

Strukturelt sett er låser med en såkalt "mutter" eller lignende krokdesign mer egnet for armbrøstskyting. Kroken roterer fritt på en akse nær massesenteret, noe som resulterer i en veldig myk, rykkfri nedstigning. Slike låser vil appellere til elskere av høypresisjonsskyting og det mer rettferdige kjønn (det finnes slike i denne bransjen!), men de klirrende og klikkende aggressive låsene i Hollywood-stil vil være mer nyttige i systemer med en truende militaristisk eller middelaldersk henrettelsesstil . I en av "pro"-låsene, hvis utforming jeg tok utgangspunkt i, er det en sikkerhetslås og en lås som forhindrer at buestrengen senkes uten en gjenget bolt, noe som er ganske gjennomtenkt for å bevare buestrengen. Ved å legge til et spor i den øvre delen av kroken, var det mulig å sikre støtfri interaksjon av buestrengen på baken, bakenden av bolten, i vanlig språkbruk, "rumpen".

Blokkere

Designet for å feste en bue eller dens lemmer direkte til stokken. Blokken jobber under svært intense forhold og opplever støtbelastninger, så den må ha en betydelig sikkerhetsmargin. Laget av aluminiumsstøping eller metall, beregnet avhengig av buen som brukes. Blokken for separate buelemmer er utsatt for flere krefter med forskjellige vektorer. Når du designer puter, er det nødvendig å bruke forskjellige faser og trekanter klokt, noe som gir betydelige vektbesparelser med samme stivhet av delen. Blokken kan tas av for å redusere størrelsen på armbrøsten når den bæres. Det er en viss særegenhet i metoden for å feste buebenene til blokken, som er at det er å foretrekke å bruke gjengede klemmer i stedet for nagler, men det er bedre å ikke svekke buebenene med hull i det hele tatt. (!) Vær spesielt oppmerksom på festingen av bauglemmene, ta hensyn til hevingsregelen, som sammen med strekkkraften til baugen utgjør en ubeskjeden mengde. Det er mest praktisk å lage en blokk av tykt stålplate, bøye arbeidsstykket som origami.

Buen er hoveddelen av enhver armbrøst

Strukturelt er det lettere å bruke en monobue laget av slitesterkt og elastisk stål, men noen plaster egner seg også. Det enkleste er å bruke ferdige buer til sportsskyting. Kan lages av hvilket som helst elastisk fjærstål, som fjærer. Vi brukte en kraftig fjær fra en helvetesfelle. En sammensatt bue, bestående av en pakke strips, har enorme friksjonstap mellom stripene. Selv om du smører stripene med noe som "ER" for å redusere friksjonen, er det ikke tilrådelig å bruke en slik bue. Hvis du vil lage en avtagbar bue med låser, så anbefaler jeg deg å feste buen tett til blokken, men selve blokken kan gjøres tett festet til lageret. Generelt, ved å analysere fysikken til en bue, kan det bemerkes at en bue med utviklede skuldre, som har en viss innsnevring mot endene, er bedre. En slik bue, bøyes jevnt, akkumulerer mye energi. Større buer krever imidlertid lengre stokk på grunn av det økte trekkslaget, noe som er uakseptabelt. Gamle armbrøster, etter kildene å dømme, skjøt på 200 trinn. Så de "slår" og slår rytterne av hestene deres, men for en lengre skytebane trenger du allerede perfekte sikter, og selv nå er det ingen som skyter fra maskingevær på lengre avstand, det er ingen vits. Vi vil snakke mer om skytefelt i avsnittet om bolter.

Hvis det er mulig, kan du smi en bue fra et passende metall, og det er bedre å umiddelbart gi steder for å feste strengen på blokken. Igjen er det bedre å lage et blokkmønster hvis baugen har mye kraft.

Blokkebrakettene, selve blokkene, jobber på strekkkraften til baugen + kompresjonskraften til strengen + sjokkbelastninger. Blokker kan bearbeides av et materiale som er egnet for styrke, men det er nødvendig å avlaste buens armer så mye som mulig. I de fleste tilfeller er valget av aluminium som blokkmateriale svært vellykket. For de som har problemer med å lage blokker, anbefaler jeg å se på gamle spole-til-snelle båndopptakere. I noen modeller er det fantastiske emner for aluminiumslegeringsblokker; du trenger bare å kutte av overflødig. For å lette blokkene bores hull i dem eller vinduer kuttes ut. Du kan også se på gamle mottakere, hvor venieren er basert på et kabelsystem. Krigerne har mye gammelt radioutstyr med slike enheter. Det er små blokker på eldgamle tannburstanki. På profesjonelle armbrøster er blokkene ovale. Dette skyldes det faktum at blokken roterer bare i en liten vinkel. Jeg tror at det er åpenbart at det er en viss gevinst ved bruk av et blokkskjema kontra et konvensjonelt, rekursivt, men en ytterligere økning i antall blokker gir mindre og mindre resultater. Så det er ingen vits i å sette sammen en krans på 6,8,10 blokker. Selv et barn kan tegne en armbrøst med fire blokker. Jeg legger merke til at en sammensatt bue fungerer mykere enn en recurvebue, noe som forbedrer skuddnøyaktigheten, og dessuten er kraften til å bryte strengen mindre, tilsynelatende på grunn av belastningen av strengen med blokker.

Noen ganger brukes fjærer som drivmiddel på enkelte eksotiske modeller, men de har stor vekt, volum, kort slaglengde og enorm energi, som igjen medfører en mer kompleks design og krever høykvalitets stål for låser. En komprimert bilstøtdemperfjær kan lett rive av en persons arm eller ben. Et skudd fra en slik fjær inn i en pose med komprimert sement stakk gjennom den, og selve fjæren fløy av bak en rekke nabogarasjer. En veldig farlig og upraktisk ting.

Bolt - armbrøst pil

Bolten er det skadelige elementet i denne typen våpen. Den har større (vekt på første stavelse) stoppeffekt enn en kule(!). Kevlar kroppsrustninger mister også sin effektivitet mot slike hei fra middelalderen. Så det ville være hensiktsmessig å igjen minne deg om overholdelse av sikkerhetsreglene når du skyter fra armbrøst, til tross for at artikkelen er viet til et litt annet emne. Et boltesår kan ofte være dødelig! Et offers død kan til og med skyldes bare synet av en bolt som stikker ut fra kroppen!

Så, bolter. De er laget av ethvert slitesterkt materiale som er lett og har tilstrekkelig elastisitet. Den kan lages av passende trestykker med rett lag, og trelagene bør ordnes i lengderetningen, noe som gir pilen fleksibilitet. Det er vanskelig å klare seg uten en viss mekanisering i form av minst en elektrisk drill. Bolten må ha en perfekt form, tyngdepunktet er vanligvis plassert mellom første og andre tredjedel av bolten, og allerede montert (!), men det er mulig å variere denne parameteren etter eget skjønn. Du kan endre massen på bolten ved å velge forskjellige materialer for akselen, størrelser og materialer til spisser og tær. For å beskytte mot fuktighet er treboltskaft impregnert med beskyttende forbindelser og lagres vanligvis i horisontal posisjon. Flotte bolter kan lages av deler av knuste teleskopiske fiskestenger i glassfiber. De har stor styrke med lav vekt og er ikke redde for fuktighet. Vær oppmerksom på at alle bolter bør være så nærme som mulig i vekt og størrelse, ellers venter en overraskelse på deg med hvert nytt skudd, spesielt når du skyter på maksimal rekkevidde. Generelt lar armbrøsten deg skyte ganske tunge piler, selv med sveiseelektroder, så det er ganske vanskelig å tydelig bestemme den optimale bolten. Når du eksperimentelt velger massen av bolter for armbrøsten din, ikke glem den gyldne middelvei: en lett bolt mister fart raskere, og en tung bolt flyr ikke langt. Instruksjoner for å lage bolter selv -.

Om skytefeltet

En armbrøst er en armbrøst. En bolt, som en pil, skytes ut med relativt lav starthastighet, har ganske høy luftmotstand og liten masse, slik at den fysisk ikke kan fly veldig langt, man må være realistisk. Det finnes skytevåpen til slike ting. Forresten, når vi ser tilbake til eldgamle tider, ble armbrøsten verdsatt nettopp fordi den ble brukt utelukkende til ødeleggelse av tungt kavaleri på middels avstand, med en kort og tung pil i arsenalet. Jeg anser artikler som nevner skyting nesten en kilometer unna som rent humoristiske.

Bolteender er laget basert på oppgaven for denne typen. Jaktbolter er vanligvis utstyrt med skummelt utseende fire- eller trebladede harpunlignende tips. Nesten alle harde materialer kan brukes til sportsskyting. Når du skyter mot harde mål, knekker ofte bolter. Det er bedre å lage spissene med en utsparing for montering på boltakselen. Spisser festet til snittet på skaftet deler det vanligvis når det treffer et solid hinder. Gummispisser gir ikke mening. Diameteren på spissen kan overstige diameteren på bolten hvis akselen er lengre enn føringen.

Buestreng

En god buestreng med riktig pleie vil vare lenge. Den er laget av stål (kabler, strenger), polymertre eller vevd av silke. Jeg vet ikke om sistnevnte, det er nå en enorm mengde syntetiske materialer. Kevlar for å lage en buestreng bør brukes som et materiale med høy strekkfasthet. For kraftige armbrøster kan du bruke en tynn stålkabel til buestrengen. Finnes overalt i motorsykler og biler. Jeg legger merke til at en flettet buestreng lettere tåler bruddbelastninger på grunn av at en del av energien brukes på friksjon mellom de vevde trådene. Beskytt buestrengen mot slitasje på lageret med spesielle metall- eller plastputer.

Severdigheter

Egentlig er det en smaksak. Bruken av visse sikter avhenger av rekkevidden og arten av armbrøstens skyting. Optiske sikter for våpen på hundre meter eller mindre er generelt på en eller annen måte latterlige, selv om en armbrøst med optikk ser ganske rovdyr ut. De har en stor masse og uoverkommelige kostnader, krever en standard monteringsstang og er praktiske for å skyte på et statisk mål. Å installere kollimatorsikter i dette tilfellet er mer berettiget, og det blir også mulig å skyte direkte. Enda enklere og bedre for armbrøster er enkle dioptrisikter, og det enkleste åpne siktet er ikke vanskelig å lage i det hele tatt. Jeg vil tie om optikk foreløpig, men du kan slutte med å lage åpne eller dioptrisikter. Faktum er at det er en viss forskjell mellom boltens flyakse og armbrøstens akse, for ikke å nevne den hengslede flyveien til pilen, så for severdigheter er det nødvendig å sørge for muligheten for finjustering ved hjelp av passende skruer. For å gjøre dette gjøres monteringen av sikteanordninger med ovale hull som tillater en viss forskyvning, eller justeringsskruer med fine gjenger er installert i festekroppen, som forskyver selve siktet når det roteres. Det er best å nullstille severdigheter innendørs eller i rolig vær. I dette tilfellet er selve armbuen festet på en massiv fast base, for eksempel med klemmer. Deretter blir det tatt testbilder med én standard pil. Forskjellen mellom siktepunktet og det faktiske treffpunktet for bolten i en gitt avstand justeres ved hjelp av siktets justeringsskruer. Da endres skuddavstanden og prosessen gjentas. På denne måten kan du kalibrere ethvert sikte for enhver skuddavstand. Korreksjoner for vind legges inn på samme måte (frontalt mot vinden, i vinkel mot, i vinkel motvind, på en side, motvind).

Strammeanordninger, for eksempel forskjellige "geitebein", kan enkelt lages av et passende metall, og endrer dimensjonene på dataene for å passe til geometrien til din egen armbrøst, men slike enheter er ganske nødvendige for å spenne veldig kraftige armbrøster med recurvebuer eller er rett og slett et praktisk overskudd, siden sammensatte buer er til og med av betydelig kraft kan spennes for hånd, om enn med hansker.

Dette fullfører den teoretiske delen av instruksjonene om hvordan du lager en armbrøst, se bildet og forklaringene nedenfor:

For å lage en armbrøst trenger vi en trepinne og et stykke jern

Pinnen lages omtrent i henhold til disse dimensjonene

En fjærplate 650Х100Х8 ble tatt. Ved hjelp av en kvern skiller vi sakte ut det vi trenger. Dimensjonene til buen i midten er 35 mm, og i kantene - 18 mm.

Ved hjelp av sandpapir smalner vi skuldrene, jevnt fra midten til endene til vi når 5 mm. i tykkelse. Vi strekker en ståltråd (kabel) på buen i denne formen. Vi klemmer den i en skrustikke. Vi vil sette inn et rundt tømmer strengt i midten slik at det ikke forstyrrer buen når du bøyer. Vi strammer og kontrollerer samtidig kraft og strekkavstand. Vi vil danse fra disse parameterne i fremtiden.

Som i «Gullkalven»: vi tar en vekt og så. Og dette er hva som skjedde. Den viktigste delen i en armbrøst. Krok eller stegjern.

Men for å lage en vanlig lås, trenger vi en sear og en avtrekker. Det lages et hull i den øvre delen av pinnen slik at bolten til strimmelfjæren faller ned i dette hullet og sørger for at pinnen ikke beveger seg.

La oss begynne å lage låsekroppen

Vi prøver nøye alt på og borer hull til pinnene.

La oss begynne å lage avtrekkerbeskyttelsen. Vi tar en trepinne og prøver den.

Uthule et sted for en lås

Sette inn låsen

For å feste baksiktet lager vi en svalehale. Og lodd det. Jeg gjorde det med PSR, men det kan også gjøres med POS. Alt avhenger av hvordan vi skal polere (hvilken temperatur det vil være).

I buen borer vi to hull i kantene for å feste klemmer. Mange spør om det er mulig å bore en fjær. Jeg svarer - fritt. Pobeditov bor korrigert på et diamanthjul.

Sliping av rullene

Sliping av rullene

Vi justerer klemmene til ønsket størrelse. La oss begynne å lage buemonteringsklemmen.

Å lage en stigbøyle

Slik forsegler jeg endene av strengen. Ikke slå, men trykk med en dreiebenkchuck.

I produksjon og ferdig form

Ferdig utseende

La oss starte en veldig seriøs operasjon - blåsing. Jeg viser spesifikt den mislykkede blåningen.

Her er litt vellykket blåing

Ta en pinne og lag en kanal for guiden

Lim planken

La oss nå ta baken, men vær forsiktig med verktøyene

Vi fjerner unødvendige ting. Pinnen jeg tok er et villkirsebær. Bjørk, valnøtt osv. egner seg.

Fernisering. Men her hvem foretrekker hvilken lakk.

Overskudd. Men etter min mening er det en fryd for øyet.

Det er viktig at avstanden mellom buestrengen og stokken er 2 mm. Beregningen er enkel - midten av boltdiameteren.

Sett nedenfra

Og jeg la krympefilm på buen. Og det gir utseendet og beskytter det mot fragmenter i tilfelle buebrudd.

Ferdig utseende

Etter 40-50 skudd sprakk buestrengen.

Jeg bestemte meg for å legge til 2 videoer til.

For å lette designet ble rullene byttet ut med caprolon. Med en avstand på 30 cm fra snoren til kroken og en kraft på 85 kg. med tillegg av ruller reduseres kraften på buen og hastigheten på pilen øker.