Hvordan feste et nytt fundament til et gammelt. Hvordan feste et nytt fundament til et gammelt Hvordan forstørre et allerede ferdig fundament

Mer enn halvparten av eierne av landhus møter før eller senere behovet for å utvide området til hjemmet sitt. Naturligvis er dette enklest å gjøre på designstadiet av bygget, men på dette tidspunktet, som alltid, tillater ikke det begrensede byggebudsjettet et større område. Hva skal du gjøre hvis du har fått et boligbygg og ønsker å bygge et tilbygg til det? Det anbefales å starte med det viktigste stadiet - å koble et nytt fundament for en utvidelse til den gamle. La oss finne ut hva slags fundament vi skal helle for en utvidelse, og hvordan du skal kombinere husets base og fundamentet til den vedlagte modulen.

Behovet for å slå sammen to stiftelser

Huseiere har ofte et behov for å øke boarealet sitt. Et praktisk og praktisk alternativ for å utvide eiendom er å legge til blokkmoduler, for eksempel en veranda. Slike lokaler er åpne, så tid kan bare tilbringes her i den varme årstiden.

Før du konstruerer modulen, er det nødvendig å ta hensyn til at en utvidelse av huset bare er mulig hvis en liste over betingelser er oppfylt: innhenting av passende tillatelser for bygging av nye strukturer, opprettholdelse av alle tillatte avstander til nabohus og tomter, sikre uavhengig bosetting av alle elementer i huset i forhold til hverandre.

Som enhver byggeprosess, bør byggingen av en veranda begynne med utviklingen av et prosjekt. Denne modulen i nærheten av huset må plasseres på en slik måte at du kan komme fra den inn i hovedrommet, så det er vanlig å bygge en veranda i enden av huset eller nær hovedinngangen.

Til tross for enkelheten i designet, må utvidelsen fullføres effektivt og kompetent, og et av de første problemene som oppstår med dette er installasjonen av et fundament for bygningen. Den beste løsningen når du skal bygge et fundament for et tilbygg ved siden av et hus anses å være å kombinere fundamenter. Ellers kan det oppstå sprekker i veggene, innsynkning av gulvet og andre problemer kan begynne.

Funksjoner for å koble det gamle og nye grunnlaget

For å forstå hvordan du skal bygge et fundament for et tilbygg, bør du finne ut hvordan fundamentet under huset er laget og hvordan det er. Hvis fundamentet er stripe, må du vite bredden hvis det er søyleformet, så de generelle dimensjonene til søylene, så vel som dens dybde. Eksperter fraråder sterkt å bygge et fundament for tilbygget, som kan skilles fra husets fundament. Derfor, hvis huset ditt ligger på en monolitisk armert betongstripe, er det bedre å ikke spare penger og ikke bygge et søyleformet fundament for utvidelsen.

Poenget er at forskjellige typer fundamenter samhandler med jord forskjellig, og følgelig er krympingen deres forskjellig. Derfor, for ikke å ønske å ta risiko, er det bedre å satse på samme grunnlag. Dybden på fundamentet til tilbygget må samsvare med dybden på fundamentet til huset - dette unngår forvrengninger. Å måle dybden er ganske enkelt. For å måle bredden, ta en metallstang og bøy den i rett vinkel.

Etter dette holder du den bøyde delen horisontalt i hånden og trer den under fundamentet. Snu den slik at kroken hekter på motsatt side. Deretter setter du et merke på stangen og fjerner den. Du kan bruke serif til å måle bredden på basen. I tillegg må fundamentet til blokkmodulen kobles til den eksisterende, for ellers vil de nye veggene flytte vekk fra det gamle bygget etter en tid. Og dette provoserer dannelsen av sprekker og forvrengninger.

Et viktig punkt som du må være oppmerksom på hvis du skal koble sammen fundamentene, er at om våren vil det være en nedgang i jordens bæreevne. Som et resultat øker fuktigheten. Et bygg bygget på nytt fundament vil oppleve ytterligere svinn til våren.

Tatt i betraktning at gamle og nye bygninger kan ha en betydelig forskjell i vekt, er det verdt å forstå at innsynkning av fundamentene vil skje ujevnt. Derfor, for å koble grunnlaget mellom dem, bør du vente en sesong før arbeid og sørge for et teknologisk gap. Et slikt gap er som regel et gap som har en størrelse på omtrent 20 - 40 centimeter, hvor det er plassert deler av armeringsjern som stikker ut fra fundamentene.

For å utvide fundamentet brukes vanlig betongmørtel eller armert betong. For at de gamle og nye delene av fundamentet skal være godt forbundet med hverandre og danne en monolittisk struktur, før du heller det nye fundamentet med betong, er det nødvendig å styrke fundamentene: sveis armeringen av disse delene av fundamentet eller bore armeringsjern inn i det gamle fundamentet.

Metoder for å koble sammen to fundamenter

Sammenkoblingen av to fundamenter kan utføres basert på en av to løsninger: å konstruere fundamentet til utvidelsen separat eller stivt kombinere det med fundamentet til et boligbygg. Når du velger en spesifikk løsning, anbefales det å ta hensyn til alvorlighetsgraden av den vedlagte modulen og kvalitetsindikatorene for jorda på stedet. Hvis det er ensartet, og det bygde huset ikke har gjennomgått betydelig krymping over tid, kan du kombinere fundamentet til bygningen og bunnen av utvidelsen til en enkelt struktur. Ellers bør du tenke på å bygge et eget fundament, som vil være i kontakt med bunnen av huset gjennom en ekspansjonsfuge.

Stiv forbindelse mellom bunnen av huset og tilbygget

Når du bygger et hus med egne hender, er det vanskeligste å lage en fullverdig stiv forbindelse for å lage en enkelt utvidelsesstruktur for boligbygg. Som regel er en slik løsning relevant for en situasjon der stedet har lett hiv eller ikke-hevende jord (når bosettingen av det nye fundamentet kan forutsies), så vel som i tilfellet det er planlagt å bygge en to - eller flere etasjer tilbygg med hus under ett tak. Etter at arbeidet er fullført, vil et enkelt design bli oppnådd.

"Tape-to-tape"-forbindelsen mellom to stripefundamenter med egne hender utføres på denne måten:

• Først må du grave ut fundamentet til dybden av fundamentet til en boligbygning; lengden på grøften skal være omtrent 1,5-2 meter. Du bør ikke grave opp hele siden, men bare en del av den, mens du lager en sandpute.
• Bor hull i bunnen av huset som har en diameter som er lik diameteren på armeringen. For den midtre delen av stripen bores et hull til en dybde på ¾ av bredden på stripefundamentet i et sjakkbrettmønster og for hjørnedelene - til 0,5 meter.
• I hullene som er boret ¾ av båndets bredde, må du drive forsterkning med en langsgående sliss som en kileinnsats, for eksempel laget av tre, settes inn i. Driv 14 mm armering med periodisk profil inn i hullene som er laget en halv meter lange.
• Deretter er de engasjert i dannelsen av rammen til det fremtidige fundamentet, ved å bruke utløpene av drevet forsterkning som elementer i det nye fundamentet. For å slå sammen de neste delene av basen, lages utgivelser som er 30-40 centimeter lange, som deretter sveises.

En stiv forbindelse for en åpen kontur dannes på lignende måte, bare armeringen drives inn litt annerledes og mer av den brukes per arealenhet ved kontaktpunktene til de to basene.

En stiv "plate-til-plate"-forbindelse mellom et platefundament og underlaget for et tilbygg kan lages hvis fundamentet er tykt (fra 400 millimeter), eller hvis det er platefremspring i bunnen av boligbygget fra basen del. Som regel er slike fremspring igjen når man bygger et fundament for en bygning laget av luftbetong. I dette tilfellet bør underlaget stikke ut minst 30 centimeter, noe som gjør at platearmeringen kan eksponeres og deretter sveises til rammen til det nye platefundamentet.

Hvis det er stor forskjell i vekten til de nye og gamle bygningene, for eksempel en lett veranda festet til huset, vil krympingsnivået avvike betydelig. Derfor anbefales det ikke å stivt binde fundamentene til disse strukturene. I dette tilfellet bør du være oppmerksom på konstruksjonen av et eget fundament for utvidelsen.

Separat sokkel og ekspansjonsfuge

Det enkleste og derfor vanligste alternativet for å legge et fundament for en utvidelse er konstruksjonen av et eget fundament, som ligger i umiddelbar nærhet til bunnen av huset. I dette tilfellet er det mest pålitelig å jobbe i en lukket krets når du bygger en fullverdig armert betonggriller i nærheten av huset. Mellom to fundamenter utføres vanntetting ved å legge plater av takpapp.

Du kan også bruke varmeisolasjonsmateriale eller slep. Essensen av metoden er enkel - å lage et lag som lar den nye basen spille under oppgjør, uten å skade fundamentet til huset. Når du beregner tilkoblingen av fundamenter ved hjelp av en ekspansjonsfuge, er det vanlig å fokusere på indikatorene for jordblandingen, så vel som de potensielle belastningene fra utvidelsen på området under basen.

Beregningen av fundamentet utføres på samme måte som ved konstruksjon av et dypt eller grunt stripefundament. Før du lager et fundament, må du ta hensyn til en justering for fremtidig krymping, som implementeres ved å legge et nytt fundament litt høyere enn det gamle. Den nye strukturen vil etter hvert legge seg til dybden av fundamentet til bolighuset. For konstruksjon av en rammeforlengelse brukes et søyleformet fundament på grunn av strukturens lave vekt.

Et annet alternativ er å plassere forlengelsen på en betongpute. De støpes enkelt direkte på stedet. Forimpregner de ferdige pelene med mastikk, vanntettingsmateriale eller andre impregneringer for beskyttelse, hvoretter de installeres i en form og fylles med betong.

Pilarene er adskilt fra hverandre i en avstand på ca. 1 til 1,5 meter, avhengig av de totale dimensjonene og vekten til den vedlagte modulen. Bestem høyden du vil plassere gulvet på, kutt dem til en viss størrelse. Deretter er bygningsrammen festet til dem. På bare to dager kan du begynne byggingen, noe som reduserer arbeidsprosessen betydelig.

Ideelt alternativ for tilkobling av fundamenter

Allerede på stadiet med å bygge et hus, bør du tenke på det faktum at du etter en viss tid vil ønske å utvide boligeiendommene dine. Det er mye lettere å legge grunnlaget for en utvidelse på dette stadiet. Dette er den ideelle fundamentteknologien. Denne tilnærmingen vil tillate deg å lage en stiv struktur, og du trenger ikke å tenke på ekspansjonsfuger og andre designløsninger.

I mellomtiden kan du dekke området som står tomt i mellomtiden med terrassebord - midlertidige strukturer. Denne tilnærmingen vil ikke gjøre noe med et godt vanntett fundament. I tillegg vil basen i løpet av denne tiden ta den sterkeste posisjonen og redusere risikoen for bosetting under byggingen av den overjordiske delen av utvidelsen.

Det oppstår derfor ofte en situasjon når et tilbygg eller et nytt bygg må reises ved siden av huset. Når du fester et nytt fundament til et gammelt, er det nødvendig å gi den nye deltid til å herde godt. Ideelt sett bør det gå minst et år fra stadiet med å designe fundamentet og legge det til å reise veggene. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til faktorer som topografien til stedet, typen jord, vekten av strukturen og andre funksjoner.

Eiere av et landsted under driften lurer på hvordan de skal bygge opp grunnlaget. Faktisk er denne prosessen ganske kompleks og arbeidskrevende, og krever viss kunnskap og erfaring med å utføre byggearbeid.

For å bygge opp (forsterke) fundamentet bør forsterkningselementene til den gamle og den nye konstruksjonen sveises sammen.

Hovedårsakene til å bygge opp grunnlaget er:

• behovet for å bygge en andre etasje i huset, noe som innebærer en økning i belastningen på fundamentet;

• feil i beregninger selv på stadiet med å designe et hus, som oversteg tillatte standarder og bæreevnen til jorda viste seg å være utilstrekkelig.

Arbeid med å bygge opp fundamentet bør ikke neglisjeres, for hvis dette ikke gjøres og basen ikke økes i høyde eller bredde, vil husets vegger "spre seg" og geometrien vil bli forstyrret.

Verktøy og apparater for å styrke fundamentet

Uavhengig av hvilken metode for å legge til en ny del til den eksisterende basen som er valgt, bør følgende materialer og enheter forberedes for arbeidet:

• bygningsnivå;
• bøtter;
• Master OK;
• skuffe;
• betongblander;
• konstruksjon mikser;
• stiftemaskin;
• vibrerende plater;
• pukk og sand;
• sement;
• monolittisk materiale;
• tavler og staker;
• beslag;
• polyetylen film.

Gå tilbake til innholdet

Grunnleggende metoder for å bygge et fundament

Det er flere metoder som lar deg bygge grunnlaget for et hus med høyeste kvalitet, uten betydelige kostnader og anstrengelser.

Bygge opp basen nedenfra

1. Før du starter arbeidet med å bygge en ekstra del til et eksisterende fundament, må du nøye inspisere og bestemme hvor mange sider av strukturen som skal forsterkes - en, to eller tre.
2. Etter dette installeres spesielle armerte betongjakker, mens den gamle delen av fundamentet er pakket inn i monolitisk materiale, som skal være så nært som mulig til den armerte delen av strukturen.

De forsterkende elementene i det gamle og det nye fundamentet sveises til hverandre ved hjelp av en sveisemaskin.

For å styrke basen kan vibrasjonsplater brukes på den ene siden, på motsatte sider eller på tre sider, avhengig av skadens art.

Gå tilbake til innholdet

Forlenger fundamentet fra siden

Hvis det ervervede landet allerede har et støpt steintilbehør på bakkenivå, må fundamentet økes slik at huset ikke forvrider seg over tid.

Fundamentet bør inspiseres grundig, for hvilket formål graves flere hull i nærheten av det på forskjellige steder til full dybde av det eksisterende fundamentet. Dette er nødvendig for å sikre at det ikke er sand.

I denne situasjonen betyr å legge til en ny del til den eksisterende å arrangere en base. Før du starter arbeidet, finn ut:

• på hvilket terreng strukturen er plassert - skråning, plan, etc.;
• steinkomponenter - stor pukk, murstein eller andre materialer;
• jordegenskaper - sand, steinete;
• tilstedeværelse av beslag;
• fundamentparametere.

Etter at alt det forberedende arbeidet er gjort, må du bestemme om dette fundamentet kan brukes i fremtiden. Hvis drift er mulig, konstrueres forskaling fra brett langs konturen av den eksisterende basen på begge sider.

Designet er laget i form av paneler, som i høyden sammenfaller med dimensjonene til basen som bygges. Panelene monteres parallelt med hverandre.

De er festet med staker, som er metallstifter eller armeringsrester drevet ned i jorden. Stakkene festes sammen med tverrbjelker. Side- eller tverrelementene er installert fra hverandre i en avstand på ikke mer enn 1 m. Dette er nødvendig slik at det under prosessen ikke er brudd i forskalingsstrukturen og sprekker i betongen.

1. For å sikre en perfekt jevn overflate på sokkelen, fest plastfilm på innsiden av platene ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Det er veldig viktig å lage ventilasjonshull i basen, som et asbestrør med en diameter på 100 til 150 mm brukes til. oppstår ved å forsterke den med en spesiell strikketråd. Det skal holdes en avstand på minst 100 mm mellom stengene.
2. Før betongløsningen helles, må den være godt fuktet med vann. Det øverste laget av den allerede hellede mørtelen utjevnes ved hjelp av et nivå og en regel. Hvis arbeidet med å bygge opp basen utføres i den varme årstiden, er den dekket med en presenning og regelmessig gjennom dagen fuktet med vann.

Denne metoden for å legge til et fundament til et eksisterende gjør det mulig å konstruere en base fra sementmørtel eller fra steinsprut og betong. Men uansett er forsterkning av bygningsdelen av fundamentet en forutsetning. Til tross for at det å bygge et fundament er en ganske vanskelig prosess, er det alltid muligheten til å gjøre det selv.

God ettermiddag.

1. Det anbefales ikke å gjøre dette, da dette vil skape en kald søm i det utstøpte fundamentet. Det ville vært mulig å avbryte fundamentet ved fyrrommet dersom det ikke var lagt en slik anstendig belastning fra kledningen på denne seksjonen. Likevel er mursteinen klinker, den er tyngre.

2. Det er tilrådelig for deg å koble det nye fundamentet med det gamle, siden det ikke er en separat struktur i dette tilfellet, men vil utføre funksjonen til en enkelt. For å gjøre dette må du forankre deg selv med armeringsstenger på 10-15 diametre (hvis du har en armering med en diameter på 12 mm, må du gå 12-18 cm inn i kroppen til det gamle fundamentet). Avstanden mellom disse ankrene (armeringsstenger) er 1,5 m Diagrammet vil være noe sånt som dette, beklager kvaliteten (tegnet på knærne med barneblyanter):

Gul farge - eksisterende fundament.

Blått er det nye grunnlaget.

Rød - ankere og ramme av den nye delen innebygd i det gamle fundamentet.

Armeringen bør plasseres minst 50 mm fra kanten av betongen for å hindre all slags korrosjon. Lag innrykk på 50 mm i bunn og topp.

3. I dette tilfellet må hele hyllen til "skoen" forlenges. For klinker er dette minimum, vanligvis 200-300 mm. Du oppga ikke hvor mye du har, men jeg tror minst 200 mm.

4. Hammer det siste ankeret i en avstand på 30 cm fra hjørnet, det er ingen spesiell standard i dette tilfellet, men du må lage en innrykk i henhold til reglene. Når du lager hjørneforbindelser av armeringsrammer, er det nødvendig å la forlengelsen av horisontale armeringsstenger være minst 20 ganger diameteren på armeringen (50 mm i henhold til standarder), det vil si 25-30 cm, og deretter bøyes disse restene . Det er nødvendig å legge stengene overlappende og hekte dem til den vertikale armeringen. Stengene som er på innsiden av hjørnene skal krysse hverandre og nå ytterkanten av veggen. Armeringen må nødvendigvis ha en periodisk profil. Ellers vil strukturen være skjør. Du kan se alt dette på Youtube, det er mange videoer der. Opplegg:

Det er mange alternativer, men dette er det vanligste.

5. Nei, det er ikke nødvendig, det ordner seg av seg selv, jeg har allerede skrevet til deg om dette, det er ikke nødvendig å gjøre det med vilje.

6. Det var det jeg kalte det "ribbe", jeg forstår at du vil plassere det som forventet. Men fronten er ikke-standard, bare 60 mm, dette er veldig lite for å lage en frittstående vegg. Derfor vil det være nødvendig å sikre den ved hjelp av innebygde deler som for eksempel direktorater. Sørg for å forsterke med wire med en diameter på 3-4 mm hver 3-4 rad.

7. Ja, boliglån og ankre er det samme, samt fleksible koblinger. Du kan bruke galvaniserte gipsmonteringsbånd.

8. Nei, du har feil områder som det trengs ekspansjonsfuger til. Du trenger bare å knytte kledningen godt til hovedveggen og sikre stabiliteten ved å forsterke murverket.

1. Alt er tegnet inn i diagrammet mitt, hvor en del av fundamentet med forsterkning er lagt på siden. Rett over ytterskoen. Jeg avbildet forsterkningen og ankrene for deg så godt jeg kunne.

2. Du kan. Men du må fortsatt lage bobler av lim på toppen av gummien og spikre dem med EPS-paraplyer. Hver paraplyhette er dyppet i denne vanntettingen og spikret fast.

3. Ja, du har allerede sørget for alt. Tøm taket i henhold til alle reglene, deretter vanntett og isoler hele høyden på fundamentet, fyll deretter området og et blindområde på minst 80 cm. Og alt skal være i orden.

4. Nei. Dette vil ikke redde deg, du har leire overalt og overvann i området. Denne typen drenering vil ikke fungere. Et blindområde med skråninger og betongbrett langs kanten for å drenere vann bort fra huset fungerer mye mer effektivt.

5. Du kan bruke enten sand eller pukk med en gjennomsnittlig fraksjon på 20...40 mm og komprimere den godt. Det er mulig å gjøre begge deler. Pukk og sand fungerer som drenering og fordeler belastningen på bakken fra selve blindområdet. Laget under det blinde området er vanligvis laget opp til 10 cm. Når det gjelder rekkefølgen på legging av pukk og sand, er begge veier riktige, men når sanden helles på toppen av pukksteinen, betyr dette at den må søles. med vann for å komprimere den inn i den knuste steinen, hvis sanden er under den knuste steinen, komprimeres knust stein godt med en vibrerende plate eller manuelt, og følgelig senkes den ned i sanden uavhengig av komprimeringen. Ideelt sett bør de kombineres i et harmonisk forhold med hverandre, men de kan ikke blandes på forhånd og helles blandet, da sanden vil forlate den knuste steinen. Både pukk og sand fungerer som en anti-heving pute under strukturen.

Følgelig, hvis du har svak jord (chernozem) langs det blinde området (det hender at folk har 50 cm chernozem og det vil selvfølgelig ikke være mulig å fjerne det, selv om det er veldig nødvendig), så er pukk og sand nødvendig. Men siden du har hard leire der, er det nok å legge polyetylen og helle det. Det er bedre å strø leiren med sand fra 5-10 cm og hell litt vann for komprimering.

5.6. Betongsammensetning for grov avrettingsmasse og etterbehandling av avrettingsmasse:

For etterbehandling er det tilrådelig å lage en større klasse M200, men du kan bruke samme betong.

7. Du kan ikke. Det er umulig å legge fliser på toppen av EPS uten en beskyttende avrettingsmasse, siden den mekaniske styrken til dette flisebelegget ikke vil bli sikret. Alt vil vingle og "koke". Du trenger ikke å legge EPS i blindområdet, og så kan du gjøre det uten å fullføre. Da blir blindområdepaien slik:

1. Sandfylling. Det er bedre å ikke bruke knust stein her, for ikke å rive takmaterialet.

2. Vanntetting (takpapp) i 2 lag med overlapp på husveggen.

3. Du kan legge 50 mm EPPS (du trenger ikke å sette det), forskjellen vil bare være et par grader for frysing.

4. Deretter avrettingsgrad 150 fra 7 til 10 cm.

5. Lim eller sementsammensetning for fliser (for utendørs bruk, frostbestandig), dyrt, men effektivt i 10 år Riktignok kan flisene ikke lenger gjenopprettes etter det. Flisene kan legges på overflaten, det er granotsiv med sement eller bedre, fin pukk med sement, proporsjon 1:4. Blindområdet er godt reparert, men de sandholdige komponentene vaskes raskt bort. Du må skifte den en gang hvert tredje år.

6. Belegningsplater av god kvalitet.

Svært ofte står eiere av private hus overfor en situasjon der det er nødvendig å bygge opp eller utvide det eksisterende fundamentet. Det kan være nødvendig å endre størrelsen på fundamentet i flere tilfeller:

• Når belastningen på det gamle fundamentet øker.
• Når svake områder av fundamentet eller tegn på ødeleggelse oppdages.
• Inkonsistens med jordas bæreevne på grunn av designfeil.

Metoder for å bygge et fundament

Utvidelse innebærer bruk av flere metoder:

• Øke bredden på fundamentet ved å helle en monolittisk betongstrimmel rundt omkretsen av bygningen.
• Heve fundamentet i høyden.
• Utdyping av grunnlaget.

Bruken av en bestemt metode er forbundet med visse forhold som er karakteristiske for en bestemt sak.

Utvidelse av fundament

Du kan gjøre den eksisterende bunnen av huset bredere ved å bruke ekstra monolitisk armert betongstrimmel. Dette alternativet regnes som det mest tilgjengelige og rimeligere.

Produksjonen av et monolitisk stripefundament rundt det eksisterende fundamentet utføres i følgende rekkefølge:

1. En grøft på minst 50 cm dyp er gravd langs omkretsen av huset.
2. Den gamle basen renses for jordrester og bores hull i den i trinn på opptil 0,5 meter.
3. Armeringsstenger drives inn i hullene, og etterlater 15 cm lange seksjoner bak veggplanet.
4. Bunnen av grøften er dekket med et lag med sand, på toppen av dette legges et vanntettingsmateriale. Vanntetting beskytter fundamentet mot jordfuktighet og grunnvann, og tillater heller ikke væske å lekke ut av betongløsningen.
5. Da lages det forskaling, eller.
6. Deretter er en forsterkende ramme installert i grøften, som kobler den til stengene til hovedfundamentet.
7. Betongløsning helles og får stå for å få styrke.
8. Det ferdige fundamentet er belagt med vanntettingsmateriale og ferdigstilt.

Heve fundamentet i høyden

For å øke høyden på et eksisterende fundament, utfør følgende trinn:

1. Montering av forskaling utføres. For å gjøre dette, slås skjold sammen fra brett 2,5-5 cm tykke, hvis høyde tilsvarer parametrene for å bygge fundamentet.
2. Panelene er installert på begge sider av den eksisterende basen, og kontrollerer parallelliteten til arrangementet. For å sikre skjoldene fra utsiden, slås trestaver eller metallstenger ned i bakken. For å forhindre at forskalingen deformeres under påvirkning av betongmassen, er det installert tverrgående bjelker mellom panelene. I begge tilfeller bør avstanden mellom festeelementene ikke overstige 1 meter. Dette lar deg forhindre deformasjon av forskalingen, noe som kan forårsake sprekker i den voksende delen av basen.
3. Veggene i forskalingen er dekket med plastfilm, som vil gjøre overflaten til den nye delen av fundamentet jevn og glatt, og også forhindre at væske lekker ut av betongløsningen.
4. Vi må ikke glemme. Størrelsen på cellene til forsterkningsrammen bør ikke være mer enn 10 * 10 cm; det er best å bruke strikketråd for å koble stengene.
5. Deretter blir overflaten på den gamle basen sjenerøst fuktet med vann og hakk er laget med en hammerbor. Dette vil øke vedheften mellom den gamle og den nye basen.
6. Deretter legges armeringsstrukturen, om mulig koble den med armeringsstengene til det gamle fundamentet.
7. Etter dette helles betongløsningen. Overflaten til den støpte betongen jevnes nøye, kontrollerer horisontaliteten ved hjelp av et bygningsnivå.
8. I prosessen med å få styrke, bygges betongdelen opp. I varmt vær blir overflaten regelmessig fuktet med vann og beskyttet mot nedbør med vanlig plastfilm.

Denne enkle handlingsalgoritmen løser spørsmålet om hvordan man bygger et fundament.

Utdyping av grunnlaget

Det er flere måter å øke dybden på fundamentet på, blant annet er det mer effektivt å utdype fundamentet ved hjelp av monolitisk betong. Arbeidsprosessen i dette tilfellet ser slik ut:

1. En grøft er gravd langs omkretsen av huset, hvis bunn ligger 0,7-1 m under bunnen av fundamentet som bygges opp.
2. Veggene i grøften er forsterket med skjold.
3. Deretter settes en ramme sammen av tømmer eller tømmerstokker og installeres på forsiden av veggen, mens den øvre tverrstangen på rammen ikke skal passe tett til bunnen av fundamentet.
4. Brett er hamret inn i det resulterende gapet, som fungerer som en slags støtte for fundamentet som bygges.
5. Deretter graves en brønn under bunnen av det gamle fundamentet og fylles med betongmørtel, og etterlater en avstand på 30-40 cm til bunnen av fundamentet. Betongen får styrke.
6. Etter at betongløsningen har herdet, installeres jekker i gapet mellom betongoverflaten og bunnen av den gamle basen, og den nye basen komprimeres ved hjelp av belastningen fra den eksisterende strukturen.
7. Deretter fjernes jekkene og gapet fylles med betong. For å sikre tett kontakt mellom den nye og gamle basen, anbefales det å helle betongløsningen ca. 10 cm over basen til den gamle basen.

Sammenkobling av gammelt og nytt fundament

For at den nydannede strukturen skal bli en helhet, er det viktig å koble overflatene på det gamle og det nye fundamentet godt til hverandre. For dette formålet, utfør følgende handlinger:

• Det bores hull i det gamle fundamentet i krysset mellom den nye strukturen med en borhammer. Armeringsjern hamres inn i dem og forsterkes med sementmørtel.
• I henhold til standardskjemaet helles det tilstøtende fundamentet, mens på forsterkningsstadiet festes forsterkningen av det gamle fundamentet og rammen til den nye strukturen.

Det er fullt mulig å bygge opp eller utvide fundamentet med egne hender hvis du velger riktig metode for å øke størrelsen på fundamentet og følger arbeidsteknologien.

• om nødvendig, bygg en andre etasje eller øk belastningen på den tidligere installerte basen;
• med utilstrekkelig bæreevne av jorda;
• hvis skadet under drift.

Forsterkningsplan: 1 – eksisterende fundament; 2 - støttebjelke av banketten; 3 - lossebjelker; 4 - bankett laget av monolittisk betong; 5 - forsterkende nett; 6 - gropbakker; 7 - fin for å installere bjelken; 8 – komprimering av pukk av basen.

Metoder som brukes

Det er flere måter du kan bygge opp basen din på.

Bygge opp fundamentet nedenfra.

For eksempel er det installert spesielle armerte betongjakker. Det gamle fundamentet er pakket med monolitisk materiale. Samtidig må den være i kontakt med den forsterkede strukturen så nøyaktig som mulig. Ved hjelp av en sveisemaskin sveises forsterkningsstrukturer av det nye og gamle fundamentet. Vibrasjonsplater kan brukes til disse formålene. Slikt arbeid utføres på en, to motsatte eller tre sider. Alt avhenger av graden av skade på basen. Å bygge opp ved å legge til nye elementer anses som ineffektivt dersom det ikke er noen omfordeling av belastningen som tidligere ble påført det gamle fundamentet.

Avhengig av valgt metode, for å bygge opp basen, trenger du følgende verktøy: nivå, sveisemaskin, betongblander, sparkel, bøtter, spade, konstruksjonsblander med dyse, stiftemaskin. Følgende materialer vil også være nødvendig: metallbjelker, vibrerende plater, sand, sement, knust stein, monolittisk produkt, armering, staker, plater, plastfilm, rør.

Trinn-for-steg instruksjon

Forlenger fundamentet fra siden.

Når du kjøper en tomt med støpt steinmassefundament på bakkenivå, må du ta hensyn til at fundamentet i utgangspunktet må bygges opp. Ellers vil huset vri seg.

I utgangspunktet er det nødvendig å nøye undersøke basen. For å gjøre dette anbefales det å grave flere grøfter eller hull ved siden av på forskjellige steder. Du må grave til hele dybden av fundamentet for å sikre tilstedeværelse eller fravær av et lag med sand.

I dette tilfellet betyr å bygge opp basen å bygge en base. Det forberedende stadiet består av å klargjøre følgende nyanser:

• plassering - plan, skråning, etc.;
• jordens natur - steinete, sandete, etc.;
• sammensetning av steinsprut - murblokk, stor knust stein og andre komponenter;
• proporsjoner av sammensetningen - betong, sand, steinsprut og så videre;
• tilstedeværelse av forsterkning;
• tilstedeværelsen av et kompensasjonslag av sand under basen;
• størrelser.

Enhet av kombinert type

Tatt i betraktning disse nyansene, bestemmes det om det er mulig å bruke fundamentet i fremtiden eller ikke. Hvis svaret er positivt, anbefales det å utføre følgende obligatoriske arbeid. Forskaling er installert på begge sider av konturen til den tidligere hellede basen. Til dette brukes plater med en tykkelse på 25-50 mm. Denne designen presenteres i form av paneler, hvis høyde sammenfaller med den fremtidige basen (0,5-1 m).

Panelene monteres parallelt med hverandre. For å fikse dem på en sikker måte, anbefaler eksperter å kjøre staker (dette kan være armering eller metallstifter) i jorden til en dybde på 30-50 cm. Deretter festes de til hverandre ved hjelp av tverrgående stenger. Tverr- og sideelementer bør installeres i en avstand på ikke mer enn en meter. Ellers, under prosessen med å helle basen, vil forskalingen bryte og betongen sprekke.

For å oppnå en perfekt jevn overflate av sokkelen, festes polyetylenfilm langs innsiden av platene ved hjelp av en stiftemaskin. Ventilasjonshull i basen bør også være utstyrt. Til dette brukes et asbestsementrør med en diameter på 100-150 mm. Det er nødvendig å bygge opp et slikt fundament under hensyntagen til forsterkningen. For disse formålene brukes strikketråd. Avstanden mellom stengene bør ikke være mindre enn 100 mm.

Før du heller betong, må du fukte det gamle fundamentet (overflaten) med vann og legge den sammensatte forsterkningsstrukturen. Den øvre delen av den hellede mørtelen utjevnes ved hjelp av en regel og et nivå. Hvis fundamentet bygges opp i den varme årstiden, må det dekkes med en presenning. I løpet av dagen bør den regelmessig fuktes med vann. Ellers er overflaten dekket med matter.

Det er også mulig å bygge opp fundamentet ved hjelp av denne metoden ved å installere en base laget av steinsprut med betong eller sementmørtel. I alle fall må du forsterke den delen av basen som bygges opp. Hvis du oppfyller kravene ovenfor, kan du gjøre dette arbeidet selv.