Як встановити вхідні металеві двері самостійно? Як закріпити залізні двері.

Встановлення металевих вхідних дверей може знадобитися і при переїзді, і при капітальному ремонті, і просто у разі зношування старого дерев'яного або сталевого полотна. Заміну вхідного блоку доведеться проводити повністю, включаючи монтаж дверного короба, і навішування металевої стулки. Всі роботи можна виконати самостійно, щоб заощадити на виклик фахівця.

Починати встановлення металевих дверей своїми руками слід з проведення вимірювань. Щоб зробити замір вхідних дверей, треба рулеткою визначити відстань від підлоги до верхнього краю отвору і від одного боку до іншого. Для отримання правильного результату потрібно зняти 2-3 мірки за висотою та шириною, тому що проріз може бути нерівним. Для визначення товщини стінки мірку знімають від краю до краю укосу на кожній стороні. Усі результати треба записати: на підставі цих цифр фахівці торгової організації допоможуть вибрати металеві двері.

При встановленні вхідних металевих дверей своїми руками в багатоквартирному будинку не можна змінювати напрямок відкривання стулки. Цей параметр оцінюють із зовнішнього боку, ставши обличчям до полотна і визначивши сторону, на якій розташовані петлі. За положенням петель визначають напрямок L (петлі зліва) або R (праворуч).

Підготовка отвору

Перед монтажем сталевих дверей потрібно підготувати отвір:

зняти старі двері;
очистити краї стінок від ущільнюючого матеріалу;
при необхідності вирівняти та розширити вхід.

Якщо виміри були зроблені правильно, то жодних додаткових робіт з розширення або звуження отвору не потрібно. Металеві двері повинні виявитися трохи меншими за отвори в стіні. Величина зазору має бути не менше 2 см з кожного боку рами. Зазори потрібні для вирівнювання коробки по вертикалі та горизонталі, а після встановлення їх закладають.

Якщо в процесі ремонту задумана заміна дверей на більшу або меншу, потрібно буде змінити величину отвору і підготувати місце встановлення металевого короба. Для розширення частину стіни забирають за допомогою відповідного інструменту. У кам'яних будовах застосовують перфоратор, а в дерев'яних - пилку.

При звуженні отвору використовують додаткові елементи. Найчастіше вони є дерев'яними брусками потрібної товщини. Добори кріплять до стіни анкерами чи цвяхами.

Демонтаж старої конструкції

Встановлення дверей починається з демонтажу старого вхідного блоку. При виконанні цієї операції надходять так:

знімають з петель старе полотно (якщо петлі нероз'ємні, найпростіше викрутити кріпильні шурупи);
прибирають елементи кріплення короба (цвяхи або анкера), а на старих сталевих виробах болгаркою зрізають штирі або пластини;
дерев'яну коробку розпилюють і виймають частинами.

Демонтувати вхідний металевий короб досить просто: якщо немає мети зберегти його, болгаркою розпилюють зварювальну конструкцію та вибивають за допомогою молотка. Труднощі можуть викликати видалення дверної конструкції невеликої, якій можуть перешкодити не помічені раніше кріплення, але за допомогою фомки або ломика вдасться вирішити і це завдання.

Необхідні інструменти

Зняти старі та заново встановити вхідні металеві двері допоможе наступне обладнання:

ломик;
болгарка;
молоток;
перфоратор;
будівельний рівень (зі схилом);
клини дерев'яні;
анкерні болти завдовжки не менше 20-25 см;
монтажна піна.

Встановлення коробки у дверний отвір

Перед встановленням своїми руками металевий виріб потрібно розпакувати та перевірити комплектацію. Небажано знімати захисну плівку з лицьових елементів, адже вона полегшить видалення піни, яка випадково потрапила на раму або полотно. Перед тим як встановити вхідні металеві двері, варто зняти важке металеве полотно, а навісити його вже після монтажу рами.

Усунення перекосу

Металеву раму короба потрібно розмістити у отворі. Виконувати це зручніше з помічником, який зможе притримати незакріплений елемент. Для вирівнювання знадобиться будівельний рівень та виска.

Інструментами перевірити горизонтальність порога та вертикальність боковин у двох площинах. Рама не повинна бути нахилена ні всередину приміщення, ні до підлоги. Домогшись правильного положення, металевий короб фіксують дерев'яними клинами і вкотре вимірюють вертикальність і горизонтальність виробу.

Перекоси, допущені при встановленні, в процесі експлуатації призводять до провисання полотна, заїдання замка або нещільного закривання металевої стулки. Усувати їх потрібно відразу, у момент монтажу. Після фіксації короба перевірте, як закривається дверне полотно.

Варіанти фіксації коробки

Будівельники вважають за краще спочатку виконувати кріплення коробки, а навішувати полотно вже після його фіксації в отворі. Виробники залізних дверей встановлюють свої вироби різні типи кріплень. Варіанти фіксації дверного короба відрізнятимуться у кожному з таких випадків:

Якщо на рамі є спеціальні петлі з вухами, кріплення виробляють через них. Після вирівнювання короба ці деталі повинні щільно прилягати до стіни із внутрішньої сторони входу (у квартирі). З естетичними цілями під вуха роблять виїмки в штукатурці до цегляної або бетонної основи. Кріплення роблять сталевими штирями, розклепуючи їх молотком. Після вбивання штиря його зварюють із вушком.
Найчастіше отвори для кріплення є в коробці, на її внутрішній стороні. В цьому випадку в комплект входять і анкери, і декоративні заглушки. Виїмку під кріплення свердлять у стіні через монтажні отвори після вирівнювання короба.
Короб із захопленням вимагає проведення зварних робіт. У цьому випадку зовнішня окантовка рами закриває частину стіни, а всередині квартири потрібно приварити металеву деталь, яка притягує раму з цього боку.

Навішування полотна та встановлення замку

Установка вхідних металевих дверей завершується навішуванням стулки на петлі та перевіркою її роботи. При встановленні петель виробники передбачають протизнімну фіксацію. Інформація про це є в інструкції до виробу, в різних моделях вона може виглядати по-різному або відсутня. За наявності фіксуючих штирів установку потрібно проводити в строгій відповідності інструкції.

Після навішування полотна металеву стулку потрібно відкрити на 45 °, а потім на 90 °. В обох положеннях не повинно виникати мимовільного руху полотна. Якщо воно є, то коробка була встановлена з перекосом. У закритому положенні у отворі між рамою та полотном не повинно залишатися зазору.

Кріплення крізь коробку

Виробники допускають застосування прихованих петель, що монтуються через коробку вхідного блоку. Такі петлі важче зламати, тому що вони врізані в металеве полотно дверей та відповідну частину коробки. Монтаж петель виготовляють за допомогою шестигранного ключа.

Вхідні замки

Фурнітура, в т. ч. і замок, часто входить у комплект і встановлюється при складанні виробу виробником. Якщо потрібно облаштування додаткового запору, то вставляємо його за інструкцією з установки, що додається до нього. Найлегше встановити накладний замок, який не вимагає врізання і кріпиться болтами або шурупами.

Заповнення щілин монтажною піною

Коли всі монтажні роботи завершені, необхідно зробити ущільнення зазору між стінкою та залізною рамою. Якщо захисної плівки на дверях немає, при роботі з піною можна використовувати широкий скотч малярний, наклеюючи його по периметру коробки. Перед роботою слід закрити двері і постаратися не відкривати протягом 1-2 годин після запінювання щілин.

Місце стику змочити водою із внутрішньої сторони за допомогою розпилювача. На балон з піною надіти насадку з трубкою і кілька разів струсити його (інструкція наказує робити це протягом 30 секунд). Потім балон перевертають нагору дном і, натискаючи на важіль насадки, випускають піну в монтажні зазори. Заповнюють щілину знизу вгору, приблизно на її глибини.

Обробивши всі зазори, піну залишають до затвердіння. Протягом перших 2 годин вона сильно збільшується обсягом, заповнюючи всі виїмки стіни. До повного висихання піни пройде близько 24 години. Після цього зрізають надлишки, що виступили назовні, і переходять до обробки укосів.

Монтаж в цегляну та бетонну стіну

Встановлення вхідних металевих дверей у квартирі з монолітними чи цегляними стінами має свою специфіку. Для надійного кріплення застосовують анкерні болти, які надійно утримуються у товщі каменю. Ними можна фіксувати коробку і через вуха, і через штатні отвори для кріплення.

У місцях кріплення металевого короба перфоратор пробурити отвори під анкера. Капсулу елемента кріплення загнати в стіну до упору, а потім закрутити болт. До встановлення всіх кріплень не слід затягувати болти. Після їх монтажу виконують контрольні виміри рівнем і схилом і тільки після цього анкера затягують остаточно.

Специфіка монтажу залізних дверей у дерев'яному будинку

Дерев'яні зруби в перший рік експлуатації дають інтенсивну усадку. Тому встановлювати металеві двері найкраще після закінчення цього процесу. Але і надалі зруб має невелику рухливість, особливо в конструкції малого розміру.

Щоб металеві двері працювали справно, без перекосів і заклинювання, проріз під них потрібно спеціальним чином підготувати. Для виготовлення обсадного отвору в колодах потрібно випилити паз, прокласти його утеплювачем і вставити туди планку для ковзання колод при усадці та сезонних переміщеннях. Планка не повинна бути закріплена, вона тримається в пазу за рахунок густини з'єднання, тому частини потрібно добре підігнати. Поверх планок ставлять поперечку (вершник), а внизу роблять чорновий поріг.

До цих елементів потрібно прикріпити чорновий короб із дощок, закриваючи планки з трьох сторін. До цієї конструкції буде прикріплена металева рама вхідного блоку. У колоди заганяти кріплення не можна.

Перед встановленням металевих дверей у дерев'яному приватному будинку можна використовувати утеплювачі типу джутової стрічки або клоччя, мінвати та ін. Їх закріплюють степлером або дрібними цвяхами на обсадну коробку. Зробити монтаж металевого короба до деталей чорнової рами можна за загальним принципом: через вуха або отвори в коробці. Після встановлення стики металевих і дерев'яних частин отвору забирають лиштвою, яка повинна закривати і оздоблювальний матеріал фасаду будинку на 3-5 см.

У яких випадках викликають спеціаліста?

При встановленні металевих дверей слід пам'ятати, що гарантія на виріб у цьому випадку стає недійсною. Якщо цей момент важливий для господаря, то для установки потрібно запросити спеціаліста з торгової організації, де купували вхідний металевий блок.

Допомога майстра може знадобитися при складностях демонтажу старої конструкції. Якщо коробка перекошена, самостійно прибрати раму з отвору досить складно. Те саме стосується виробів 90-х років, коли металеві рами встановлювали без єдиного стандарту, виготовляючи саморобні зварні конструкції.

Коли виникають труднощі із встановленням замка або клямки, краще звернутися до фахівця. Інакше робота запору буде непередбачуваною: заклинити замок може у момент спроби господаря потрапити до будинку чи він не спрацює під час догляду. Щоб не сталося неприємностей із запізненням на роботу, не знадобився злом замку та його заміна, варто довірити роботу професіоналам.

При виборі металевого дверного блоку в магазині слід керуватися власними потребами, тому що продавець намагається продати дорожчу модель. Для господаря, якому не загрожує вторгнення озброєного спецназу, достатньо рівня надійності виробу 1-2 класу. Полотно цієї конструкції виготовлено зі сталі товщиною 2 мм і є надійним захистом квартири або будинку від фахівця з відповідним обладнанням для злому.

Заощадити можна і на виборі моделі без зайвого декору. Шкіряна оббивка або покриття шпоном нічого не додає до надійності металевих дверей. Якщо господаря цікавить лише захист житла від проникнення чужих людей, то варто віддати перевагу менш яскравим, але дешевим дверям з покриттям порошковим напиленням. Воно стійке навіть до впливу атмосферних чинників, а у під'їзді слугуватиме кілька десятків років.

На ціну металевого блоку дверей впливає і фурнітура. Незалежно від її якості, дорожче коштують вироби із золотистим напиленням, з дерев'яними елементами та іншими декоративними деталями. Можна підібрати просту, але дешеву фурнітуру, заощадивши до 30% її вартості.

Спосібом економії є і відмова від послуг перевезення та встановлення металевих дверей. Якщо є можливість самостійно доставити додому куплену вхідну групу та встановити її своїми руками, ремонт обійдеться ще дешевше. Самостійне перевезення допоможе заощадити не лише гроші, а й час.

При нестандартному отворі неекономічним виявиться замовлення дверної рами та полотна під наявний розмір. У продажу можна знайти металеві вироби в досить широкому діапазоні ширини (90-120 см). Придбати блок близького розміру та розширити або звузити під нього отвір коштуватиме приблизно на 20% дешевше, ніж замовити нестандартний виріб.

Наша компанія виконує встановлення різних виробів: металевих дверей для квартир, залізних ґрат, пандусів, гаражних воріт. Тому умови та правила їх монтажу будуть різними.

Ознайомитись з умовами монтажу конкретного виду виробу можна, перейшовши за одним із посилань:

встановлення металевих дверей;
встановлення гаражних воріт;

Вартість встановлення

Ціна на встановлення вхідних металевих дверей у квартиру з підготовленим дверним отвором становить 2000 рублів.

Додаткові послуги:

Поставити двері можна двома способами, ви можете вибрати будь-який з них:

нові вхідні двері ставляться замість старих. І тут повністю демонтується стара конструкція;
двері ставляться додатково до старих. Це полегшує роботу і не потрібно оплачувати демонтаж старих дверей.

Вироби доставляються додому, будь-який обраний вами час, і ставляться досвідченими майстрами. Виїзд замірника безкоштовний.

Установка займає 2-3 годинидля недорогих моделей, але іноді потрібно до 4 годин. Після монтажу на купівлю надається гарантія 12 місяців.

Роботи з монтажу виконуються в наступному порядку:

Підготовка. Звільняється залізна арматура, знімається штукатурка з укосів. Після цього виконуються остаточні виміри. Найчастіше потрібне незначне розширення отвору за допомогою перфоратора.
Складання коробки. Дверна коробка збирається і ставиться в отворі. Вимірюється повна висота отвору, з'єднуються оголовок та бічні стійки. По контуру зверху вниз висвердлюється кілька отворів (не менше восьми) завглибшки від 20 до 25 см і діаметром 12 мм. Штирі після встановлення не повинні виступати більш ніж на 10-20 мм.
Рама розпирається верхніми та нижніми болтами, і ставиться на стійку. Петлі, що залишилися, кріпляться на стійку. Двері ставляться на петлі. Перевіряється надійність замку, люфт і рухливість – якщо ці показники в межах норми можна вважати роботи майже завершеними.
Фінальний етап. Двері знімаються, а дверна коробка заливається розчином сухої суміші, після чого шліфуються нерівності та дверне полотно встановлюється назад.

Як зробити замовлення

Зателефонуйте менеджеру або замовте зворотний дзвінок. Обговоріть, який виріб хочете замовити.
Після того, як замовлення буде повністю обумовлено, вам на електронну пошту прийде комерційна пропозиція з детальним описом виробу та реквізити на передоплату.
Після надходження грошей на наш розрахунковий рахунок виріб передається на виробництво. Терміни виготовлення – близько 3 робочих днів.
У день доставки ми здійснюємо попередній дзвінок для узгодження часу. Доставка по Росії здійснюється компанією «Ділові лінії» (згідно з тарифами ТК). Вартість доставки по Москві - 1000 руб., По області - плюс 30 руб. за кожний кілометр від МКАД.

Залежно від товщини стіни існує два способи кріплення вхідних дверей:

на монтажні пластини;
Всередині стіни.

Кріплення на монтажні пластини

З дверної коробки виступають з боків 3-4 пластини. У них є отвори для забивання сталевих лозин. Коробку потрібно вирівняти щодо зовнішньої поверхні стін. З кожної сторони має бути зазор 1-2 см для вирівнювання, яке виробляється клинами. Сталеві лозини забиваються в отвори за допомогою кувалди, потім кінчики лозин або приварюються до коробки, або розклепуються. Замість сталевих лозин підійде арматура або анкерні болти. Як правило, такий спосіб застосовується у квартирах.

Кріплення всередині стін

Врахуйте, що цей спосіб підходить тільки до стін завтовшки не менше 20 см. Інакше конструкція дверної коробки буде дуже вразлива у стіні (ймовірність виривання дуже висока). Тому цей метод застосовується переважно в приватних будинках. Кріплення дверної коробки здійснюється через отвори усередині неї. Якщо отвори передбачені виробником, прути вбиваються в них і закриваються заглушками. Якщо отворів немає, вони просвердлюються самостійно, а після забивання лозин вони присвоюються з внутрішньої сторони через бічні отвори в коробці. Не забуваємо про технологічний проміжок по 1 см з кожного боку. Перетин штирів або болтів має бути не менше 1,5 см (бажано 2 см), а довжина не менше 10 см (бажано 15 см).

Технологія встановлення вхідних металевих дверей

Встановлення коробки

У першу чергу, її потрібно зафіксувати за допомогою дерев'яних клинів, які повинні бути трохи товщі за технологічні зазори. Їх потрібно вбити між отвором та коробкою та перевірити рівень. Починати монтаж коробки потрібно з верхнього кута петльової сторони.Якщо все добре, висвердлюємо через монтажні пластини отвори в стіні (глибина близько 10 см, діаметр близько 1,5 см), які потім забиваємо сталеві штирі або болти. Далі штирі приварюються до монтажних пластин. Бажано ще раз перевірити рівень положення коробки.

Вставка дверей у петлі

Спочатку потрібно змастити петлі і покласти в них підшипники (кульки повинні входити в комплект).Потім надягаємо двері на петлі і перевіряємо плавність ходу (заздалегідь прикрутивши фурнітуру). Також потрібно дотримати рівномірний по всій висоті зазор 2-4 мм між дверима з боку замка і коробкою. Перевірте щільність прилягання дверей до коробки в закритому стані (під гумових ущільнювачів не повинно піддувати). Якщо все добре, то остаточно закручуємо болти або акуратно добиваємо лозини в пластинах коробки і зваримо.

Запінювання зазорів

Якщо ви боїтеся забруднення коробки, можете нанести по її периметру малярський скотч. Потім обов'язково (!) змочіть зазор водою, щоб піна максимально міцно схопилася з коробкою та отвором. Для більш якісного та рівномірного нанесення піни рекомендуємо користуватися монтажним пістолетом.Після запінювання залиште отвір сохнути на добу або хоча б на ніч (двері повинні бути зачинені). Потім відріжте надлишки піни канцелярським ножем, зніміть скотч і заштукатурьте нерівності стін.

Як відрегулювати вхідні металеві двері

Потрібно просто поекспериментувати із поворотами гвинтів. Якщо двері заїдають внизу, то регулюється нижнє кріплення, і навпаки.У різних статтях рекомендують різні способи регулювання гвинтів. Але оскільки виробники по-різному роблять кріплення дверних петель, ви зможете визначитися з правильним гвинтом для регулювання тільки на місці.

Ось один з варіантів: якщо петля прикручена трьома гвинтами, то спочатку ослабте крайні, а потім регулюйте середній.

Якщо у вас стандартний дверний отвор і ви придбали заводські металеві двері, то можна не замовляти їх монтаж, а виконати встановлення своїми руками, використовуючи наші рекомендації.

Вам знадобиться легкий монтажний і електроінструмент, а також не зайвою буде допомога партнера.

Монтаж вхідних дверей можна розділити на кілька етапів: демонтаж існуючої конструкції, підготовка отвору та сам монтаж. Для виконання цих робіт вам знадобляться різні інструменти та матеріали. Радимо вам також заручитися чиєюсь допомогою, тому що деякі маніпуляції можна виконати добре тільки вдвох - двері важкі і намагаються впасти при вертикальному положенні.

Оснащення для виконання робіт із заміни вхідних дверей

Для всіх майбутніх етапів встановлення підготуйте набір інструментів та матеріалів, без яких вам не обійтися:

потужний перфоратор або ударний дриль (плюс насадки: долото, свердло);
кутова шліфувальна машинка (болгарка) з колом для каменю, металу (демонтаж металоконструкцій, розширення отвору – за потреби);
торцевий ключ (для анкерних болтів);
цвяходер, молоток, ножівка, стамеска;
виска, рулетка, рівень;
анкерні болти (якщо вони відсутні у комплекті дверей), дюбелі;
цементний розчин або монтажна піна;
дошка (робити монтажні кілочки та клини);
бруси (якщо потрібно звужувати отвір при кріпленні до існуючих дерев'яних закладних).

Не весь список потрібний саме у вашому випадку. Все залежить від об'єкта, що демонтується, відповідності розмірів отвору і дверей, а також від того, чим і як ви волієте герметизувати щілини після монтажу.

Демонтаж існуючої дверної коробки

Якщо у вас встановлені дерев'яні двері в дерев'яній рамі, демонтаж не вимагає великих фізичних зусиль. Але якщо ви хочете повторно використовувати коробку, наприклад, у дачному будиночку або допоміжних будівлях, потрібно постаратися демонтувати її акуратно.

Зніміть дверне полотно з петель.
Використовуючи цвяхи, видаліть всі цвяхи, якими рама кріпилася до дерев'яних закладних або стінок отвору.
Зворотною стороною гвоздодера підніміть раму від стін з усіх боків і вийміть повністю. Якщо до якихось кріплень вам не вдається дістатися, то раму доведеться різати ножівкою та витягувати частинами.

Демонтаж металевих дверей вимагає більше часу та сил.

Болгаркою спиляєте кріплення металевої дверної коробки. Там, де коло не може дістати, скористайтеся стамескою та молотком або перфоратором та розширте доступ для УШМ за рахунок частини стіни. Іноді можна забрати незручно розташоване кріплення двома надпилами назустріч один одному.

Зверніть увагу, що при зрізанні кріплень дверне полотно відчинене та фіксується в такому положенні помічником. Він страхує майстра від можливого раптового випадання коробки зі стіни.

Якщо після видалення всіх кріплень коробка не бажає легко вийматися, можна скористатися цвяхом або загнутим ломиком - фомкою.

Поступово просуваючись інструментом вздовж рами, вийміть коробку зі стіни. Для безпеки це бажано робити удвох.

Очистіть стіни від шматків штукатурки, що неміцно тримаються, стирчать цвяхів та іншого, що може послабити місце встановлення металевих дверей. Закрийте щілини і тріщини шпаклівкою або розчином. Якщо порожнечі занадто великі – закладіть їх шматочками цегли.

Підготовка отвору для монтажу нової дверної коробки

Якщо розміри отвору та двері збігаються, то його підготовка полягає в очищенні та вирівнюванні стін за допомогою бетонного розчину в потрібних місцях. Щоб при монтажі двері можна було відрегулювати, з усіх боків слід залишити технологічні зазори в 2-3 см.

Якщо проріз недостатній, то частину стіни доведеться видалити. Це можна зробити двома способами:

вирізати болгаркою;
висвердлити перфоратором або ударним дрилем ряд отворів, а потім, користуючись зубилом та молотком, вибити зайві частини.

Перед перевіркою нанесіть розмітку, щоб потім не довелося зменшувати отвір або вдруге його збільшувати.

Якщо проріз надмірно великий, то у разі глобальної зміни можна продовжити стіну цеглою або блоками, виконавши кладку з однієї або двох сторін, а при необхідності і зменшивши висоту за допомогою балки перекриття.

При незначному зменшенні ширини чи висоти отвору використовують бруски. Їх кріплять до існуючих дерев'яних застав або безпосередньо до стін, перевіряючи вертикальність при монтажі. Бруски повинні бути виставлені без зазорів і утворювати вертикаль із зверненої до дверей сторони. Для монтажу брусків потрібні шурупи довжиною не менше 100 мм і Ø 6 мм. Такий метод застосовують і у випадку, якщо хочуть зменшити витрати монтажної піни.

Іноді потрібно сховати раніше проводи телефону, телевізійного кабелю тощо. Для цього в стіні потрібно зробити штроби, закласти проводку в трубчастому каналі і закласти стіну цементним розчином.

Монтаж металевих вхідних дверей

Поверхня отвору перед монтажем має бути очищена від сміття та геометрично відповідати новій коробці.

Тепер встановіть дверну коробку вертикально в отвір. Двері можна монтувати з дверним полотном або без нього. Якщо полотно не знімати, воно має бути у відкритому стані.

Підніміть з помічником двері вертикально, щоб вони відкривалися назовні. Виставте двері попередньо «на око», підклавши під полотно штапики і домігшись горизонтальності нижнього та верхнього краю, а раму закріпивши клинами. Змінюючи положення клинів, виставляйте рівнем положення коробки по вертикалі та горизонталі, та визначте остаточне положення дверного блоку.

Кріпиться коробка анкерними болтами. Як правило, монтажні вуха під них передбачені конструкцією, в іншому випадку вам доведеться заздалегідь висвердлити не менше 3-х отворів під кріплення на правій та лівій вертикальній частині коробки приблизно на однаковій відстані один від одного та по 2 шт. у горизонтальних частинах.

За допомогою дриля або перфоратора прямо через отвори під кріплення висвердліть отвори на глибину посадки анкерних болтів (до 15 см).

Якщо двері складаються з трьох частин: монтажної рами, дверної рами та полотна, це значно полегшить встановлення. Адже виставити легшу монтажну раму простіше, після чого до неї гвинтами монтуються інші елементи конструкції. Таку монтажну раму або фальш-раму за бажання можна зварити власноруч, особливо якщо це узгоджується з необхідністю зменшення отвору під установку.

Іноді для монтажу блоку до фальш-рами використовують приварні смуги, але такий спосіб вимагає зашивання металевих смуг гіпсокартоном або іншого маскування неестетичної конструкції.

Захищеність і неприступність будь-якого житла залежить від багатьох факторів, і наявність міцних та надійних вхідних дверей один з основних. Серед різних видів дверей найбільш міцними є металеві двері, які також відрізняються великою вагою та високою ціною. Сама установка дверей – досить складна справа, з якою неможливо впоратися поодинці, тому перед тим як встановити залізні двері, запросіть двох чи трьох напарників, які допоможуть у цій справі.

Підготовчі роботи

Перед тим, як встановити правильно залізні двері, необхідно провести низку підготовчих робіт. А саме: зробити виміри дверного отвору, замовити індивідуальне виготовлення дверей або придбати вже готові двері відповідно до зроблених вимірів, а також демонтувати старі вхідні двері, якщо вони були встановлені раніше.

Заміри дверного отвору та вибір дверей

Цей етап робіт найпростіший і найлегший. Для виміру дверного отвору знадобиться рулетка та записник, в яку занесемо розміри дверей. В першу чергу вимірюємо висоту від чистової підлоги до верхньої точки дверного отвору, потім заміряємо ширину від стіни до стіни всередині дверного отвору. Тепер заміряємо глибину дверного отвору, що дорівнює товщині стіни. На основі цих даних доведеться вибирати собі відповідні двері.

Зверніть увагу на кілька важливих моментів. По-перше, вибираючи нові вхідні двері, необхідно врахувати, що проміжок між дверним отвором і коробкою повинен становити 25 - 35 мм, тому отримані розміри доведеться трохи зменшити. По-друге, якщо все ще встановлені старі двері, доведеться демонтувати лиштву та уважно оглянути дверний отвір. Можливий такий варіант, що геометрія отвору порушена. У цьому випадку доведеться знову зняти розміри і вибрати найменше значення за висотою і шириною. По-третє, дверні отвори та двері стандартизовані, тому при покупці нових дверей можна сміливо назвати свої розміри, і Вам запропонують готовий дверний блок. Але якщо Ви вирішили робити двері на замовлення, тоді надайте можливість професійному замірнику зняти всі розміри, це допоможе уникнути багатьох помилок і зайвих витрат.

Знявши всі розміри, можна придбати нові залізні двері або чекати, коли їх Вам зроблять на замовлення. Тут уже все залежить від переваг та побажань. Єдине, що слід зазначити, будьте уважні при покупці в магазині. Сьогодні на ринку пропонується безліч залізних дверей китайського виробництва, які позиціонуються нашими продавцями як броньовані вхідні двері. Але такі двері можна легко розкрити звичайним консервним ножем. Про те, як це легко можна зробити, показано у відео:

Демонтаж старих дверей

Після придбання та доставки нових вхідних дверей можна приступати до демонтажу старих. Для цього знадобиться фомка та болгарка.

Насамперед знімаємо старе дверне полотно. Для цього необхідно повністю відкрити дверне полотно і, піднявши його за допомогою фомки, зняти з петель. Якщо полотно висить на нероз'ємних петлях, просто відкручуємо їх від коробки. Після цього знімаємо стару лиштву і отримуємо доступ до дверного отвору та кріплення дверної коробки. Тепер можна приступати до демонтажу дверної коробки, що в порівнянні зі зняттям дверного полотна буде набагато складніше.

Важливо! Є два основні моменти демонтажу дверної коробки. По-перше, вертикальні стійки коробки можуть бути закріплені до дверного отвору за допомогою цвяхів, анкерів, болтів, шурупів та іншого. І перш ніж розпочинати демонтаж, доведеться їх прибрати. По-друге, якщо двері залізні, тоді коробка може бути приварена до металевих прутів або пластин, вмурованих у дверний отвір. І щоб від'єднати їх, доведеться скористатися болгаркою.

Розібравшись із кріпленням, беремо в руки фомку, заводимо її між дверним отвором та коробкою, після чого, використовуючи фомку як важіль, зриваємо стару коробку з місця. Якщо коробка залізна, можуть знадобитися дві фомки і допомогу партнера, щоб підірвати і зрушити її. Якщо дверна коробка з дерева, тоді дещо простіше. Можна просто приклавши зусилля, вирвати частину коробки. А можна підпиляти в кількох місцях стійки коробки, а потім із мінімальними зусиллями демонтувати їх.

Тепер, коли отвір повністю звільнили від дверної коробки, беремо в руки молоток і збиваємо купки старої штукатурки, розчину, шпаклівки або фарби, що виступають. Необхідно, щоб дверний отвір був очищений від усього, що може стати на заваді встановити нову коробку на місце.

Встановлення вхідних дверей

Тепер, коли старі двері демонтовані і дверний отвір очищений від зайвого, можна приступати до монтажу нових залізних дверей. Але перед тим як встановити вхідні залізні двері на місце, доведеться визначитися зі способом кріплення. Існують такі способи кріплення дверної коробки в отворі:

Перший- за допомогою вмурованих у стіну прутів або пластин. Це найпоширеніший спосіб кріплення. Самі двері знаходяться на одному рівні з дверним отвором, а металеві пластини або прути встановлюються з внутрішньої сторони, дверна коробка приварюється до них.

Другий- Дверна коробка закріплюється через отвори в стійках коробки за допомогою анкерних болтів або сталевих прутів. Зазвичай у дверної коробки, яка кріпиться таким чином, передбачені отвори, але якщо таких немає, можна їх просвердлити самостійно. Потім крізь них засвердлюються отвори для кріплення. Як кріплення можуть використовуватися як анкерні болти, так і сталеві прути. Причому останні можна або розклепати, або приварити до полотна коробки.

Важливо! Другий спосіб кріплення застосовується лише у випадку, коли дверна коробка утоплюється всередину отвору, глибина якого становить понад 150 мм.

Третійспосіб є комбінацією перших двох.

Встановлення коробки у дверний отвір

Визначившись із способом кріплення, розпочинаємо монтаж.

В першу чергу встановлюємо коробку, яка є металевою рамою і важить досить багато. Тому заводити її в отвір краще вдвох.

Як тільки завели коробку всередину, її необхідно зафіксувати за допомогою дерев'яних чи металевих клинів. Вбиваємо клини по 2 шт. зверху, знизу та з боків. При цьому головне – зберегти технологічні зазори між отвором та коробкою.

Як тільки дверна коробка зафіксована, можна вирівнювати її у вертикальній та горизонтальній площині. Для цього знадобиться рівень. Починаємо з вертикалі. Прикладаємо рівень з лицьового боку дверей посередині стійки і при необхідності підбиваємо клини, щоб коробку повело в потрібний нам бік. Перевіряємо вертикаль на кожній із двох стійок. Тепер вирівнюємо коробку по горизонталі. Процедура ідентична описаній вище, різниця лише у площині вирівнювання.

Вирівнявши і розперши коробку клинами, приступаємо до її остаточної фіксації. За допомогою перфоратора в місцях кріплення засвердлюються по 3 отвори з кожного боку під кріплення. Як уже говорилося раніше, це можуть бути анкери діаметром 15 мм або сталеві прути з арматури 15 мм у діаметрі та завдовжки 100 - 150 мм.

У засвердлені отвори вбиваємо кріплення та ще раз перевіряємо вертикаль та горизонт коробки. Це потрібно зробити з тієї причини, що в процесі свердління її могло трохи зрушити з місця. Якщо все гаразд, закріплюємо коробку остаточно.

Анкерні болти закручуємо гайковим ключем, а ось арматурні прути та сталеві пластини можна закріпити за допомогою зварювального апарату.

Важливо! Вбивати прути та металеві клини найкраще невеликою п'ятикілограмовою кувалдою.

Перш ніж приварити коробку до сталевих лозин або пластин, їх необхідно підрізати болгаркою так, щоб прибрати зайве, але при цьому самі лозини або пластини трохи виступали поверх дверної коробки.

Навішування дверного полотна та встановлення замка

Після того, як охолонуть місця зварювання, можна приступати до навішування дверного полотна. Саме дверні полотна дуже важке, тому встановлювати його на місце необхідно вдвох або навіть утрьох.

Але спершу слід змастити дверні петлі. Сам процес навішування полотна досить простий. Двоє піднімають двері і підводять її до коробки так, щоб петлі на полотні та на коробці збіглися. Третій при необхідності спрямовує полотно до повного збігу петель. Щойно вдалося поєднати отвори та штирі петель, дверне полотно потроху опускають і стежать, щоб воно повністю сіло на петлі.

Закінчивши з цим, можна встановити замок у залізні двері та приступити до засвердлівання отворів у коробці під запірні ригелі замка. Для цього знадобиться дриль та дві насадки необхідного діаметру: коронка та шліфувальна насадка для отворів. Звичайно, ці отвори можуть бути готові, але якщо з якоїсь причини їх не зробили раніше, можна все зробити під час монтажу дверей. Для цього після встановлення на місце замку висуваємо запірні ригелі та наносимо на них, наприклад, фарбу, після чого повертаємо у початкове положення та щільно закриваємо двері. Тепер намагаємось закрити замок. В результаті фарба помітить місце під отвори. Залишилося лише засвердлити отвори та зашліфувати краї.

Встановивши коробку та навісивши дверне полотно, закладаємо зазор між дверним отвором та коробкою. Для цього можна використовувати монтажну піну, а можна і цементно-піщаний розчин. Тут уже кому як подобається. Простіший і швидший спосіб - задути монтажною піною. Щоб випадково не забруднити нові двері монтажною піною, край коробу проклеюємо малярним скотчем, а для кращої адгезії піни стіни можна трохи змочити водою.

Для запінювання всього периметра дверей буде достатньо одного балона піни. Через добу монтажна піна повністю висохне та заполімеризується. Шматки піни, що виступають, легко зрізаються ножем, після цього можна приступати до штукатурки укосів, встановлення доборів та інших оздоблювальних робіт.

Незважаючи на простоту встановлення залізних дверей - дуже складне завдання, що вимагає від майстрів прекрасного володіння інструментом і досвіду виконання подібних робіт. Якщо Ви вирішили вперше встановити двері самостійно, постарайтеся знайти наставника, який керуватиме ходом робіт і зможе допомогти у разі помилки. В іншому випадку краще зверніться до професіоналів.