Розподільний щиток у будинку своїми руками. Як легко зібрати та встановити електрощиток у квартирі

Схеми підключення електрощита на 220В та 380В

Для наочності слід створити схему, за якою збиратиметься щит.

Приклад схеми підключення вступного електрощита в приватному будинку на 220в:

У приватних будинках для електропроводки часто встановлюють розподільні щити на 380В, до такого щита підводиться 4-х або 5-жильний кабель: дві або три фази, нуль та заземлення.

Схема збирання розподільного електрощита на 380 В для приватного будинку буде такого плану:

Схема, як правильно змонтувати електрощиток у дерев'яному приватному будинку

Монтаж щитка для заміської будівлі

• Встановлюємо за допомогою шурупів Din рейки, на які буде кріпитися все обладнання. Вони повинні мати розмір 35 мм.
• Приступаємо до встановлення обладнання згідно заздалегідь зроблену схему та розрахунки, монтуємо автомати, ПЗВ та дві окремі шини, до яких підключається та нуль, встановлюємо прилад обліку.
• Підключаємо фазні дроти, за допомогою спеціальної шини з'єднуємо автомати. Згідно з загальними правилами підключення таких пристроїв, вхід повинен бути зверху, а вихід знизу.
• Монтуємо захисні кришки, підписуємо для зручності всі автомати.
• Потім їх з'єднуємо спеціальним гребінцем або робимо перемички з дроту. Якщо ви збираєтеся використовувати гребінець, то пам'ятайте, що перетин її жили має бути не менше 10 мм/кв..
• Заводимо від споживачів до автоматів.

Дізнайтеся з цього відео, як правильно зібрати електрощиток у приватному будинку на 220 В:

З наступного відео ви дізнаєтеся, як зробити трифазний електрощиток на 380 В у приватному будинку:

Після того, як ви зібрали щиток, не закриваючи, увімкніть його на кілька годин, а потім перевірте температуру всіх елементів.
Не допустіть плавлення ізоляції, інакше надалі станеться коротке замикання.

При ретельному послідовному підході та дотриманні правил електробезпеки зібрати ВРУ самостійно під силу кожному, хоч і доведеться повозитися. Закінчивши установку залишається лише дочекатися представників електромережевої компанії, які перевірять вашу схему та організують підключення.

Підключення автоматів у розподільчому щиті потребує багатьох знань. По-перше, потрібно грамотно спроектувати електропроводку, далі вибрати місце розташування, зробити схеми, вибрати корпус та комплектуючі. Після всіх цих процедур потрібно виконати монтаж обладнання та підключити щиток до кабелю.

Неправильне підключення автоматів може призвести до великих проблем з проводкою, тому краще звернутися до дослідного електрика.

У цій статті ми поговоримо про процес правильного підключення автоматів до щитка, прокладання кабелів та правильне компонування всіх деталей. Сучасний будинок неможливо уявити без електрики, це питання має стояти на одному з перших місць.

Щиток електричний під лічильник та автомати - вибір місця встановлення

Почнемо з найпростішої частини – де розмістити розподільний щит у квартирі? Найзручніше розташувати його біля вхідних дверей у передпокої. У цьому випадку не доведеться далеко тягнути кабель живлення з майданчика. Найоптимальніший варіант за висотою – на рівні очей дорослої людини. І показання лічильника зручно знімати, та відключити автомати за потреби.

Для прихильників запхати все під стелю, «для більшої безпеки, як мовляв раніше лічильники вішали», скажімо таке. Старі електролічильники із запобіжниками-пробками монтувалися просто на стіну без ящиків, тому й вішалися під стелю.

Сучасний електрощит має міцний корпус і замикається на замок, тому діти туди не влізуть, якщо ви не кинете ключ на видному місці.

При виборі місця монтажу щитка в приватному будинку або котеджі, потрібно враховувати де і як заведений або заводитиметься кабель від ПЛ або підземної лінії живлення. Дані по зовнішніх мережах можна взяти у місцевого енергозбуту.

Купити готовий або зібрати електрощиток своїми руками

Як співається у старій пісеньці «до чого дійшов прогрес», можна купити готовий щиток з повною начинкою або зібрати готовий. Якщо ваш електрик пропонує таку конструкцію «фірмової» збирання, то не лякайтеся. Щити збирають підприємства та електромонтажні фірми, в тому числі і на замовлення або для типових проектів квартирної проводки.

Основний момент, який потрібно уточнити - чи працював з готовими щитами ваш майстер раніше, чи це перший досвід. Якщо він встановив десяток-другий таких збірок і знає їхні особливості, то сміливо погоджуйтесь. Але якщо ви «піддослідний кролик» для першого експерименту – відмовляйтеся. Нехай краще збирає сам, ручками, по-старому.

Схема підключення автоматів у щитку

Схема щитка в квартирі - один із головних моментів, але перш ніж розбиратися з нею, давайте подивимося які елементи входять до конструкції. Щоб вам були зрозумілі позначення та склад монтажної схеми.

Зазвичай при монтажі щитка використовують:
• Вступний автомат.

Він ставиться на захист контуру проводки. Жили основного вхідного кабелю приєднуються до клем ввідного автомата. Для зручної роботи з електрощитом перед вступним автоматом часто встановлюють рубильник.

Він дозволяє знеструмити всю збірку для заміни елементів, безпечної профілактики та повністю відключає електропостачання квартири чи будинку. У цьому випадку кабель живлення заводять на рубильник.

• Електролічильник.

Встановлюється після вступного автомата і вважає витрату електроенергії в будинку чи квартирі. Іноді лічильник стоїть окремо, до щитка, разом із автоматом відключення. Наприклад, на майданчику багатоквартирного будинку.

• Пристрій захисного відключення - призначений для захисту від ураження струмом та запобігання пожежам.

ПЗВ у схемі може бути як одне, встановлене після лічильника, наприклад, в однокімнатній квартирі з невеликим навантаженням. Або ставлять кілька ПЗВ на окремі лінії з великим споживанням (на електроплиту, пральну машину, кондиціонер).

• Автомати лінійні.

Потрібні для окремих ліній на різні приміщення, побутову техніку та освітлення. Розривають ланцюг, якщо виявляють перевантаження по струму або замикання, захищають від пошкодження проводку та підключену техніку. Спрацювання автомата може запобігти пожежі через нагрівання та загоряння дроту.

• Диффавтомат захисту.

Може ставитися замість пари автомат + ПЗВ на окремих лініях живлення електроприладів.

• DIN-рейка – монтажний елемент для встановлення обладнання.

Кріпиться на задню стінку корпусу електрощита. Залежно від габаритів шафи, кількість din-рейок і можливе число модулів, що встановлюються, може бути різним. Щоб не помилитися з купівлею корпусу щита за кількістю модулів, треба скласти монтажну схему.

• Сполучні шини.

Потрібні для роз'єднання електричного щитка та з'єднання робочих нулів та проводів заземлення. У щитку використовуються як нульові шини-клемники, так і заземлюючі.

• Розподільчі шини.

Встановлюються для «зв'язування» лінійних автоматів, ПЗВ, дифавтоматів. Шини-гребінки мають надійну ізоляцію і дозволяють швидко та безпечно з'єднувати ряд автоматів через вхідний клемник. Можуть використовуватися як струмового провідника, так робочого нуля.

Що таке автоматичні вимикачі

Це спеціально сконструйовані апарати, основним завданням яких є захист проводки від оплавлення. Загалом автомати не врятують від ураження електричним струмом та не захистять техніку. Вони створені для запобігання перегріву.

Методика їх роботи заснована на розмиканні електричного кола в кількох випадках:
1. коротке замикання;
2. перевищення сили струму, що тече по провіднику для цього не призначеного.

Як правило, автомат встановлюється на введенні, тобто захищає ділянку ланцюга, що наступає за ним. Оскільки для розведення різних типів пристроїв застосовується різна проводка, то, значить, і прилади захисту повинні вміти спрацьовувати при різних струмах.

На вигляд може здатися, що досить встановити просто найпотужніший автомат і немає проблем. Однак це не так. Струм великої сили, на який не спрацював прилад захисту, може перегріти проводку і, як наслідок, спричинити пожежу.

З чого складається автомат

Звичайний автомат складається з наступних елементів:
• Ручка взводу. За допомогою неї можна ввімкнути автомат після його спрацювання або ж вимкнути, щоб знеструмити ланцюг.
• Механізм включення.
• Контакти. Забезпечують з'єднання та розрив ланцюга.
• Клеми. Підключаються до мережі, що захищається.
• Механізм, який спрацьовує за умовою. Наприклад, біметалічна теплова пластина. У багатьох моделях може бути регулювальний гвинт, для коригування номінального значення сили струму.
• Дугогасний механізм. Є на кожному з полюсів приладу. Є невеликою камерою, в якій розміщені обміднені пластини. На них дуга гаситься і сходить нанівець.

Залежно від виробника, моделі та призначення, автомати можуть оснащуватися додатковими механізмами та пристроями.

Влаштування механізму відключення

В автоматах є елемент, що робить розрив електричного ланцюга при критичних значеннях струму.

Їх принцип роботи може бути заснований на різних технологіях:
1. Електромагнітні пристрої. Відрізняються великою швидкістю реакцію коротке замикання. При дії струмів неприпустимої величини спрацьовує котушка із сердечником, який у свою чергу відключає ланцюг.
2. Теплові. Основний елемент такого механізму – біметалічна пластина, яка починає деформуватися під навантаженням струмів великої сили. Вигинаючись, фізично впливає на елемент, що розриває ланцюг.

Приблизно за такою ж схемою працює електричний чайник, який здатний вимикатися при закипанні води в ньому. Існують також напівпровідникові системи розмикання ланцюга. Але в побутових мережах використовуються вони дуже рідко.

Час-струмові характеристики автоматичних вимикачів

Розрізняються прилади за характером спрацьовування надмірно високе значення струму. Існують 3 найбільш популярні типи автоматів - B, C, D.

Кожна літера означає коефіцієнт чутливості приладу:
• B (від 3 до 5 xln);
• C (від 5 до 10 xln);
• D (від 10 до 20 xln).

Як це розуміти? Дуже просто – щоб зрозуміти діапазон, при якому здатний спрацювати автомат, потрібно помножити цифру поруч із літерою на значення xln.

Так для автомата B16:
• 16 * 3 = 48A;
• 16 * 5 = 80A.

Візьмемо для прикладу три автомати з однаковим номінальним струмом 16A, але різними час-струмовими характеристиками:
1. автомат з маркуванням B16 вимикатиметься в діапазоні 48…80A;
2. з маркуванням C16 вимикатиметься в діапазоні 80...160A;
3. і з маркуванням D16 вимикатиметься в діапазоні 160…320A.

Найпоширеніший тип автоматів – С, його використовують практично у кожному будинку.
Автомати з маркуванням D використовуються в основному в місцях із споживачами, які мають великі пускові струми, наприклад електродвигуни.
Тип B найбільш чутливий, використовується рідко, переважно захисту радіоелектронної апаратури. І коштує відповідно дорожче.

При струмі 100 А автомат В16 відключиться практично миттєво, тоді як С16 відключиться не відразу, а за кілька секунд від теплового захисту (після того, як нагріється його біметалічна пластина).

Умовні позначення

Різні типи автоматів маркуються по-своєму для швидкої ідентифікації та вибору необхідного для конкретного ланцюга чи його ділянки. Як правило, всі виробники дотримуються одного механізму, що дозволяє уніфікувати вироби під багато галузей та регіонів.

Розберемо докладніше нанесені на автомат знаки та цифри:
• Бренд. Зазвичай у верхній частині автомата встановлюється логотип виробника. Майже всі вони стилізовані певним чином і мають свій фірмовий колір, тому вибрати виріб своєї улюбленої компанії буде нескладно.
• Вікно індикатора. Відображає поточний стан контактів. Якщо виникла несправність в автоматі, то можна визначити чи є напруга в мережі.
• Тип автомата. Як описано вище, означає характеристику відключення при струмах, значно перевищують номінальний. Найчастіше в побуті використовуються C і трохи рідше B. Відмінності типів електричних автоматів B і C не такі істотні;
• Номінальний струм. Вказує значення сили струму, який може витримати тривале навантаження. Номінальна напруга. Дуже часто цей показник має два значення, написані через «слеш». Перший – для однофазної мережі, другий – для трифазної. Як правило, в Росії використовується напруга 220 В.
• Граничний струм вимкнення. Означає максимально допустимий струм короткого замикання, коли автомат відключиться без виходу з ладу. Клас струмообмеження. Виражається в одній цифрі або відсутній зовсім
• Схема. На автоматі можна зустріти навіть схему підключення контактів зі своїми позначеннями. Знаходиться вона майже завжди у верхній правій частині. Таким чином, глянувши на передню частину автомата, можна відразу встановити, до якого типу струму він призначений і на що здатний.

Який тип автомата вибрати

При виборі захисного приладу все ж таки однією з головних характеристик вважається саме номінальний струм. Для цього необхідно визначити, яку силу струму потребує сукупність всіх пристроїв споживачів у будинку.

Оскільки електрика тече по проводах, від його перерізу залежить необхідна нагрівання сила струму. Наявність полюсів також відіграє важливу роль.

Найчастіше застосовується така практика:
1. Один полюс. Ланцюги з приладами освітлення та розетками, до яких підключатимуться прості прилади.
2. Два полюси. Застосовується для захисту проводки, проведеної до електроплит, пральних машин, опалювальних приладів, водонагрівачів. Також може встановлюватися як захист між щитом і приміщенням.
3. Три полюси. Використовується переважно у трифазних ланцюгах. Це актуально для промислових або навколопромислових приміщень. Невеликі майстерні, виробництва та подібні до них.

Тактика установки автоматів походить від більшого до меншого. Тобто спочатку монтується, наприклад, двополюсний, потім однополюсний. Далі йдуть пристрої з потужністю, що зменшується на кожному кроці.

Перше з чого почати це правильність підключення автомата в принципі. Як відомо, автоматичний вимикач має два контакти для підключення рухомий і нерухомий.

На який контакт необхідно підключати живлення до верхнього чи нижнього? На сьогоднішній день суперечок із цього приводу розлучилося дуже багато. На будь-якому електротехнічному форумі купа питань і думок щодо цього.

Звернемося за порадою до нормативних документів. Що сказано у ПУЕ з цього приводу? У 7-му виданні ПУЕ пункт 3.1.6.сказано:

3.1.6. Автоматичні вимикачі та запобіжники пробкового типу повинні приєднуватися до мережі так, щоб при винтованій пробці запобіжника (автоматичного вимикача) гвинтова гільза запобіжника (автоматичного вимикача) залишалася без напруги. При односторонньому живленні приєднання провідника живлення (кабелю або дроту) до апарату захисту має виконуватися, зазвичай, до нерухомих контактів.

Як видно в правилах сказано, що провід живлення при підключенні автоматів в щитку повинен приєднуватися, як правило, до нерухомих контактів. Це також стосується всіх ПЗВ, дифавтоматів та інших пристроїв захисту. З усієї цієї вирізки незрозуміло вираз «як правило». Тобто начебто, як і має бути, але в деяких випадках може бути і виняток.

Щоб розуміти, де розташований рухомий і нерухомий контакт, потрібно представляти внутрішній пристрій автоматичного вимикача. Давайте з прикладу однополюсного автомата розглянемо, де знаходиться нерухомий контакт.

Перед нами автомат серії ВА47-29 фірми iek. З фото зрозуміло, що нерухомим контактом він є верхня клема, а рухомим контактом — нижня клема. Якщо розглянути електричні позначення на самому вимикачі, тут теж видно, що нерухомий контакт знаходиться зверху.

Автоматичні вимикачі інших фірм виробників мають аналогічні позначення на корпусі. Взяти, наприклад, автомат фірми Schneider Electric Easy9, у нього нерухомий контакт знаходиться зверху. Для ПЗВ Schneider Electric все аналогічно зверху знаходяться нерухомі контакти, а знизу рухливі.

Інший приклад, захисні пристрої фірми Hager. На корпусі автоматичних вимикачів та ПЗВ hager також можна побачити позначення, з яких зрозуміло, що нерухомі контакти знаходяться зверху.

Давайте розберемося, чи з технічного боку є значення, як підключити автомат зверху або знизу.

Автоматичний вимикач захищає лінію від перевантажень та коротких замикань. При появі надструмів реагують тепловий та електромагнітний розчіплювач, розташовані всередині корпусу.

З якого боку буде підключено живлення згори або знизу для спрацьовування розчіплювачів різниці абсолютно немає. Тобто впевнено можна сказати, що на роботу автомата не впливає, на який контакт буде підведено харчування.

Правду кажучи, повинен відзначити, що виробники сучасних «брендових» модульних пристроїв, такі як ABB, Hager та інші допускають підключення живлення до нижніх клем. Для цього на автоматах є спеціальні затискачі, призначені під гребінчасті шини.

Чому ж у ПУЕ радять підключення виконувати на нерухомі контакти (верхні)? Таке правило затверджено з метою загального порядку. Будь-який освічений електрик знає, що при виконанні робіт необхідно зняти напругу з обладнання, на якому працюватиме.

"Залазячи" в електрощиток людина інтуїтивно передбачає наявність фази зверху на автоматах. Відключивши АВ у щитку, він знає, що напруги на нижніх клемах і все, що від них відходить, немає.

Тепер уявімо, що підключення автоматів у розподільчому щиті Вам виконував електрик дядько Вася, який підключив фазу до нижніх контактів АВ.

Пройшов деякий час (тиждень, місяць, рік) і у Вас виникла потреба замінити один з автоматів (або додати новий). Приходить електрик дядько Петя, відключає потрібні автомати та впевнено лізе голими руками під напругу.

У недалекому радянському минулому у всіх автоматів нерухомий контакт розташовувався вгорі (наприклад, АП-50). Зараз за конструкцією модульних АВ не розбереш де рухомий, а де нерухомий контакт. У АВ, які ми розглядали вище, нерухомий контакт був розташований зверху. А де гарантії, що китайські автомати мають нерухомий контакт, розташований зверху.

Тому в правилах ПУЕ підключення провідника до нерухомих контактів передбачає лише підключення на верхні клеми з метою загального порядку та естетики. Я сам прихильник підключення до верхніх контактів автоматичного вимикача.

Для тих, хто зі мною не погоджується на засипку, чому на електричних схемах живлення на автомати підключають саме на нерухомі контакти.

Якщо взяти, наприклад, звичайний рубильник типу РБ, який встановлено кожному промисловому об'єкті, його ніколи не підключать верх ногами. Підключення живлення до комутаційних апаратів такого роду вважає лише верхніх контактів. Відключив рубильник, і ти знаєш, що нижні контакти без напруги.

Підключення автоматичних вимикачів захисту

Після того, як автомат вибраний його необхідно підключити. Підключення автоматичних вимикачів є не складним завданням та під силу кожному.

Встановлюються автоматичні вимикачі в бокс для електричних автоматів. Для надійного фіксування автомата в електрощиті його садять на спеціальну din-рейку. Провід у контактних затискачах автомата фіксується за допомогою болтових контактів.

Під час установки в електрощитах і підключенні ліній, що живлять або відходять, необхідно затягувати болтові контакти акуратно, без надмірних зусиль.

Затягування контактів не повинно супроводжуватися деформацією корпусу автомата, оскільки це може призвести до порушення положень струмопровідних частин усередині корпусу автомата, що може спричинити надмірне перегрівання автомата та виходу його з ладу навіть при незначних навантаженнях.

При підключенні автомата необхідно дотримуватись загальноприйнятих правил: зверху автомата підключається вхід (живлення), а знизу підключається вихід (навантаження).

У майбутньому, коли виникне необхідність заміни, або підключення до робочого автомата додаткових проводів, ви завжди знатимете до якого контакту підключено навантаження та живлення.

Перед підключенням жил кабелю до затискачів автомата з нього знімається зовнішня ізоляція десь 10-15 см після чого кабель стає більш гнучким і легко згинається всередині електрощита. Це полегшує монтаж особливо якщо в щиті встановлюється багато автоматів. Далі з дротів знімається внутрішня ізоляція приблизно на 5-10мм.

Для необхідності підключення до автомата дротів малого перерізу або багатожильного дроту бажано застосовувати спеціальні наконечники.

Де застосовуються і як підключаються одно-, дво-, три- та чотириполюсні автомати

В однофазних мережах напругою 220 для захисту електроприладів як правило встановлюють однополюсні або двополюсні автомати.

1. До однополюсних автоматичних вимикачів підключається тільки фазний дріт - L.
2. До двополюсних підключаються обидва дроти, фазний - L і нульовий провід - N.
3. Триполюсні автомати застосовуються в 3-х фазних мережах. До затискачів таких автоматів підключають три фази джерела живлення L1, L2, L3.
4. Чотирьохполюсні автомати застосовуються в місцях, зумовлені правилами ПУЕ. Як правило, це чотирипровідні мережі з глухозаземленою нейтраллю, в якій використовується три фази L1-L2-L3 і нульовий робочий – N (система TN-S).

Основні помилки при підключенні автоматів

Розберемо помилки, які найчастіше зустрічаються:
• підключення кінців жил гнучкого багатожильного дроту без оконцевания;
• попадання ізоляції під контакт;
• підключення жил різних перерізів однією клему;
• пайка кінців жив.

Основна помилка при підключенні автоматів – використання гнучкого багатожильного дроту без кінець. Так простіше та швидше, але не правильно. Такий провід неможливо затиснути надійно, згодом контакт слабшає («тече»), збільшується опір, місце з'єднання нагрівається.

Необхідно застосовувати наконечники на гнучкий провід або використовувати для монтажу жорсткий одножильний провід.

Всі знають, що перед тим як підключити автомат в щитку потрібно зняти ізоляцію з проводів, що підключаються. Здавалося б, тут немає нічого складного, зачистив жилу на потрібну довжину, потім вставляємо її в затискну клему автомата і затягуємо гвинтом, забезпечуючи тим самим надійний контакт.

Але трапляються випадки, коли люди здивовані, чому вигоряє автомат, коли все правильно підключено. Або чомусь періодично пропадає харчування в квартирі, коли проводка і начинка в щитку абсолютно нові.

Одна з причин вищеописаного - потрапляння ізоляції дроту під контактний затискач автоматичного вимикача. Така небезпека у вигляді поганого контакту несе в собі загрозу оплавлення ізоляції, не тільки дроту, але й автомата, що може призвести до пожежі.

Щоб цього виключити потрібно, стежити та перевіряти, як затягнутий провід у гнізді. Правильне підключення автоматів у розподільчому щиті повинно виключати такі помилки.

Ніколи не поєднуйте автомати перемичками кабелем різного перерізу. При затягуванні контакту добре затиснеться жила з великим перетином, а та жила, у якої перетин менше матиме поганий контакт. Як наслідок оплавлення ізоляції не тільки на дроті, а й на самому автоматі, що, безсумнівно, призведе до пожежі.

Приклад підключення автоматичних вимикачів перемичками із різних перерізів кабелю:
1. На перший автомат приходить "фаза" дротом 4 мм2,
2. а на інші автомати вже йдуть перемички дротом 2.5 мм2.

Як наслідок поганий контакт, підвищення температури, оплавлення ізоляції не тільки на дротах, а й на самому автоматі.

Наприклад спробуємо затягнути в клемі автоматичного вимикача дві жили з перетином 2.5 мм2 і 1.5 мм2. Як би я не намагався забезпечити надійний контакт у цьому випадку, у мене нічого не виходило. Провід перетином 1.5 мм2 вільно бовтався та іскрив.

Окремо хотів би зупинитися на такому способі кінець проводів у щиті як пайка. Так вже влаштована людська натура, що люди на всьому намагаються заощадити і далеко не завжди хочуть витрачатися на всілякі наконечники, інструменти та всяку сучасну дрібничку для монтажу.

Для прикладу розглянемо випадок, коли електрик із ЖЕКу дядько Петя виконує розведення електричного щитка багатожильним проводом (або підключає лінії, що відходять у квартиру). Наконечників НШВІ у нього немає. Але під рукою завжди є старий добрий паяльник.

І електрик дядько Петя не знаходить іншого виходу як облудити багатодротяну жилу, запихає всю цю справу в контактний затискач автомата і затягує від душі гвинтом. Чим небезпечне таке підключення автоматів у розподільчому щиті?

При складанні розподільних щитів НЕ МОЖНА опаювати і обслуговувати багатодротяну жилу. Справа в тому, що луджене з'єднання з часом починає «плисти». І щоб такий контакт був надійний, його постійно потрібно перевіряти і підтягувати. А як свідчить практика, про це завжди забувають.

Паяння починає перегріватися, припій плавиться, місце з'єднання ще більше послаблюється і контакт починає «вигоряти». Загалом, таке з'єднання може призвести до ПОЖЕЖІ.

Як правильно підключити електролічильник та автомати

Для безпечної роботи вашого щитка застосовуйте нескладні правила:
• використовуйте для монтажу однодротовий монолітний провід;
• при використанні гнучкого дроту застосовуйте наконечники;
• використовуйте нерозривні перемички;
• застосовуйте U-подібний загин для збільшення площі контакту.

Використання наконечників на гнучкий провід

Для розведення щитів електрики часто віддають перевагу гнучкому проводу з багатодротяною житловою типу ПВ-3 або ПуГВ. З ним легше і простіше працювати, ніж із монолітною житловою. Але тут є одна особливість.

Основна помилка, яку припускаються новачки в цьому плані, - підключають багатожильний провід до автомата без кінець. Якщо затиснути голий багатожильний провід як він є, то при затягуванні жилки передавлюються і обламуються, а це призводить до втрати перерізу та погіршення контакту, та й сам контакт з часів слабшає.

Досвідчені «спеці» знають, що затягувати голий багатожильний дріт у клемі не можна. Тому якщо при монтажі використовується багатожильний провід, то для його кінець потрібно застосовувати наконечники НШВ або НШВІ.

Крім того, якщо існує необхідність підключення двох багатожильних дротів до одного затискача автомата, для цього потрібно використовувати подвійний наконечник НШВІ-2. За допомогою нього дуже зручно формувати перемички для підключення кількох групових автоматів.

Використання U-подібного загину

Для підключення жил проводів і кабелів, що відходять, до автоматів ми знімаємо з них ізоляцію приблизно на 1 см, вставляємо оголену частину в контакт і затягуємо гвинтом. За статистикою, 80% електриків саме так і підключають.

Контакт у місці з'єднання виходить надійний, але його додатково можна покращити без зайвих витрат часу та коштів. При підключенні до автоматів кабелів із монолітною жилою зробіть на кінцях U-подібний загин.

Таке формування кінців збільшить площу зіткнення дроту з поверхнею затиску, а значить, контакт буде краще.

Внутрішні стінки контактних майданчиків АВ мають спеціальні насічки. При затягуванні гвинта ці насічки врізаються у жилу, завдяки чому надійність контакту збільшується.

Якщо виникла необхідність підключити кілька автоматів, що стоять в одному ряду від одного джерела (дроту) для цієї мети, як неможливо краще підійде гребінчаста шина. Але такі шини не завжди є під рукою.

Як об'єднати кілька групових автоматів у такому разі? Зробіть саморобну перемичку із жил кабелю. Для цього використовуйте шматки дроту однакового перерізу, а краще взагалі не розривайте його по всій довжині.

Як це зробити:
1. Не знімаючи з дроту ізоляцію, формуєте перемичку потрібної форми та розмірів (за кількістю відгалужень).
2. Потім зачищаємо ізоляцію з дроту у місці перегину на потрібну довжину, і у нас виходить нерозривна перемичка із цільного шматка дроту.

Як театр починається з вішалки, так електрична мережа будь-якого будинку починається з електрощита - найбільш складного та важливого елемента ланцюга. Щиток – центральний вузол керування електрикою вашого будинку чи ділянки. Від ньогоправильною роботи залежить і надійне постачання енергії всім споживачам енергії, і безпека господарів.

Правила збирання електричних щитів

Щит – електроустаткування високого класу небезпеки. Зібрати його самостійно можна, лише маючи відповідний досвід та необхідні знання. Як мінімум, потрібно розбиратися в схемах та принципах роботи модульних апаратів – ПЗВ, дифавтоматів тощо. Тому багато хто воліє замовляти розробку схеми та збирання щитів у професійних монтажників.

Багато користувачів FORUMHOUSE успішно справляються із цим завданням самі, прислухаючись до рекомендацій досвідченіших форумчан. Нагромадилася значна колекція електрощитів різного призначення та успішних щитів своїми руками.

Пристрій розподільного щита

У цій вступній статті, за допомогою користувачів форуму, ми розповімо, яким має бути правильний монтаж електрощитів і постараємося відобразити важливі деталі, на які слід звернути увагу, якщо ви зважилися на збирання своїми руками.

Трапляється, що недосвідчені домовласники плутають два різні види пристроїв: вступний щит обліку (ЩУ) і розподільчий щит (ЩР). У першому випадку щит (а точніше – шафа, що розташовується на вулиці, на опорі) містить мінімум обладнання: пломбовані вступний автомат захисту, лічильник обліку електроенергії та ПЗВ (пристрій захисного відключення). Розподільний же щит, на відміну від шафи, встановлюється зазвичай у приміщенні, і, залежно від кількості споживачів, може містити десятки дифавтоматів та ПЗВ.

Складання ВРУ своїми руками.

Є варіант, коли облік та розподілення електроенергії об'єднані в одному вступно-розподільчому пристрої (ВРУ). Однак енергозбутові організації зараз вимагають розташування приладу обліку електроенергії на вуличних опорах або фасаді – в межах доступності для інспектора. Законність цього правила викликає дуже великий сумнів, але розміщення домашніх групових автоматів у вуличному щиті підходить хіба що для будиночка на дачній ділянці, гаражі та інших невеликих будівлях.

Для заміського будинку з великою кількістю споживачів енергії виконати такий варіант установки навряд чи можливо: доведеться тягнути від щита до будинку кілька групових ліній, розташований на солідній висоті щит (автор схеми консультант форуму Avs7153 Олександр Свєшніков).

Спостерігач:

– Мінімально можлива кількість контактних з'єднань, під пломбою – лише одне критичне контактне з'єднання, відповідно – надійність та безпека вища, ніж в інших схемах ЩУ з великою кількістю контактних з'єднань!

У спеціальному розділі форуму можна ознайомитися з варіантами від Спостерігач.

Принцип збирання електрощита

Перед складання будь-якого розподільного електрощита робиться складання його схеми, в якій обов'язково повинні бути відображені всі модулі (дифавтомати, ПЗВ, контактори і т.п.), переріз всіх кабелів і проводів, що використовуються, потужності навантаження ліній. Найкращий варіант, якщо у вас вже є готова схема електропостачання будинку – це значно полегшить завдання. Буде зрозуміло, скільки обладнання вам доведеться використовувати, які автомати або ПЗВ підбирати, виходячи з перерізу кабелів і проводів і побутових приладів, що є у вас.

Для планування розподільчого щита необхідно знати :

• Сумарну споживану потужність всіх електроприладів та окремо – потужність енергоспоживання у кожній виділеній групі – для підбору автоматів відповідних параметрів;
• Усі можливі варіанти навантаження на мережу;
• Тип розведення в будинку: від нього залежить кількість ліній, що йдуть до щитка;
• І головне: які електроприлади будуть встановлені у будинку.

Залежно від місця використання, ви можете робити металевий або пластиковий, навісний або вбудований електрощит. Тут вибір залежить від ваших індивідуальних умов та переваг, проте є такий важливий параметр, як ступінь захисту від пилу та вологи. Щити з різним ступенем захисту мають різне маркування.

Denverus:

– Ступінь захисту щита правильно підбирати під зовнішні умови. Для вуличного ящика, не в тропіках або Сахарі, достатньо IP54. Він може перебувати у квартирі – аби зверху не залило. Якщо щит поруч із потужними системами поливу, то знову ж таки – IP65 мінімум.

Пластикові щити найчастіше встановлюють на стіні всередині приміщень. Більш міцні та стійкі до атмосферних впливів металеві щити-шафи знаходяться на вулиці. Щити, що вбудовуються, добре підходять для перегородок з гіпсокартону, в яких легко організувати нішу. Розміщувати щиток потрібно так, щоб ним було зручно користуватися.

Avs7153:

– Маленькі щити розміщуються центром на рівні очей, великі (метри по півтора) – так, щоб дотягнутися до верхнього ряду без табуретки. Для офіційних лічильників електроенергії – 0.8-1.7 м від підлоги до клем.

Вибір правильної моделі щита багато в чому залежить від фінансових можливостей домовласника, але за дешевизною гнатися не варто. Дешеві щитки виготовляються з дешевого матеріалу, пластмаси поганої якості, тендітної та згодом жовтіючої. Такий щиток доведеться самостійно «колгоспити», доопрацьовуючи під ваші потреби. Щити від виробників, що зарекомендували себе, збираються за принципом конструктора, в них все розраховано для зручного монтажу грамотної та безпечної електричної системи.

Важливим параметром при виборі електрощита є його розмір, тобто кількість модулів, які він може вмістити. Один однополюсний вимикач – автомат займає один модуль. Розміри всього щитового обладнання також кратні ширині модуля, тому, знаючи необхідну вам кількість автоматів, ПЗВ та інших пристроїв, легко розрахувати, якого розміру щит вам знадобиться.

Число модулів основних елементів щита:

• однополюсний автомат – 1 модуль;
• однофазний двополюсний автомат – 2 модулі;
• триполюсний автомат – 3 модулі;
• однофазне ПЗВ – 3 модулі;
• трифазне ПЗВ – 5 модулів;
• трифазний дифавтомат – 6-8 модулів.

Щит рекомендується вибирати із деяким запасом модулів. Так, якщо для розміщення всіх елементів достатньо 12 модулів, краще придбати щит на 16 - на випадок майбутньої зміни схеми електропостачання або появи в будинку нових електроприладів, які потребують автоматичних пристроїв або ПЗВ. Модулі, що не використовуються, для безпеки та естетики, повинні бути закриті заглушками. Для цього застосовуються спеціальні пластикові заглушки в електрощиток.

При складанні складного щита з великою кількістю комплектуючих для простоти монтажу добре їх для порядку заздалегідь промаркувати відповідно до схеми. Olechka. Буде наочно та акуратно.

Q1, Q2, - рубильники, автомати; DQ1, DQ2, ... - ПЗВ; ADQ1, ADQ2, ... - ДІФи; ХТ1, ХТ2, - крос-модулі; HL1, HL2, – світлова арматура; Х1, Х2, ... - Клеми; N1, N2,… – нульові шини, номер шини відповідає номеру ПЗВ; Гребінкам слід дати позначення абревіатурою та номером ПЗВ, з якого беремо фазу.

Монтувати на щиті модульну апаратуру нескладно: усередині щита встановлюють стандартні DIN-рейки, на яких простим натисканням до клацання фіксують усі автомати та ПЗВ. Зняти або перемістити їх за необхідності теж просто, достатньо віджати викруткою губку автомата. Щоб автомати «не їздили» DIN-рейкою, можна використовувати спеціальні обмежувачі. Також усередині щита встановлюють дві шини, призначені для з'єднання разом усіх нульових та заземлюючих провідників. Нульова шина обов'язково має бути в закритому діелектричному корпусі або відокремлена від металевого корпусу електрощита пластмасовою ізоляцією.

Для з'єднання між собою полюсів автоматів часто використовують перемички з дроту, але набагато зручніше та естетичніше застосовувати для цього спеціальну мідну шину-гребінку. Так чи інакше, важливо надійно з'єднувати клеми автоматики з гребінками чи проводами, щоб забезпечити гарний контакт.

Після збирання та перевірки щита залишається «останній штрих»: потрібно підписати все обладнання. Для цього можевикористовуватися перманентний маркер, а ще краще зробити прості, але красиві та інформативні наклейки. Приклад від нашого користувача:

– Для кріплення наклейок знадобиться двосторонній скотч, звичайний прозорий скотч, канцелярський ножик та лінійка. Відриваєте один бік подвійного скотчу, наклеюєте на липку сторону папірець з маркуванням, зверху заклеюєте прозорим звичайним скотчем, відрізаєте краї ножем – і у вас наклейка.

За таким же принципом можна «заламінувати» скотчем і загальну схему щита і розташувати її на внутрішній стороні дверцят, якщо це дозволяє його конструкція.

Самостійне складання щита та введення його в експлуатацію є не такою вже складною справою. Воно цілком під силу багатьом домовласникам. Однак до цієї роботи потрібно підійти з усією відповідальністю, адже саме від правильного чи неправильного складання щита залежатиме не тільки надійність роботи системи електропостачання вашого будинку, але й, насамперед, безпека домочадців та збереження вашого майна.

Приєднуйтесь до обговорення питань щодо електрощитів. Дивіться фото з посиланнями на їхню докладну збірку. Пропонуємо вам експертну оцінку щита для невеликого дачного будинку, поради, рекомендації та дивіться наше відео з рекомендаціями щодо збільшення електричної потужності в будинку за допомогою інвертора, а також інформація та поради щодо влаштування електрощита.

Пропоновані візуальні схеми розподільних щитів призначені для стандартної квартири, приватного житлового будинку, міської квартири покращеного планування.

Елементи розподільного щита

Перш ніж подивитися, cхеми розподільчих щитів електропроводки трохи загальних понять про окремі елементи, з яких збирається розподільчий щит.

• Вступний автомат захисту - загальний автомат захисту для всієї електропроводки приміщення. До нього підключається вступний кабель живлення.
• — електротехнічний пристрій, що розриває електричну мережу у разі витоку струму через пошкодження ізоляції кабелю. Призначений для захисту людей та запобігання пожежам.
• Диференціальний автомат захисту-комплексний електротехнічний пристрій, що об'єднує в собі автомат захисту та ПЗВ.
• Автомати захисту групових ліній електроживлення-однополюсні автомати захисту. призначені для розриву електричного ланцюга у разі перевантаження або короткого замикання
• Дін-рейка (шина кріплення автоматів захисту-спеціальна металева пластина, яка встановлюється на корпусі, і на якій встановлюються всі пристрої автоматичного захисту).
• Сполучні клемники. Це комутаційні пристрої, які дозволяють з'єднувати разом проводи однакового призначення. Інакше їх називають шинами. Розрізняють нульові шини, шина заземлення.
• Розподільні шини для з'єднання автоматів захисту. Це спеціальні пристрої, інакше їх називають гребінки. Автомати захисту встановлюються у розподільчому щиті до ряду. За допомогою «гребінки» можна легко і дуже надійно з'єднати ряд автоматів захисту вхідного клемника.

Це, мабуть, усі пристрої, які потрібні для збирання розподільного щита. У деяких розподільчих щитах встановлюються електролічильники обліку витрати електроенергії.

Схеми розподільних щитів стандартної одно або двокімнатної квартири

На введенні цього розподільного щита встановлюється однополюсний автомат захисту номіналом 40 Ампер.

Весь електричний ланцюг захищається Пристроєм Захисного Відключення (ПЗВ), номінальним струмом 40 Ампер та захистом від струму витоку 30 mA.

Від пристрою захисту відключення (ПЗВ) електрична схема розподільного щита за допомогою шин розподілу запитуються автомати захисту окремих груп споживачів електроенергії.

Виділяються такі групи розподільчого щита:

• Група розеток, група освітлення захищені автоматами захисту номіналом 16 Ампер.
• Лінія для електроплити, захищена автоматично з номіналом 25 Ампер.

На схемі не вказано, але можна зробити окремі лінії для пральної машини (16 Ампер), Спліт системи (25 ампер) і т.д. При збільшенні кількості споживачів слід збільшити номінал вступного автомата захисту та ПЗВ на введенні в щит, а також переріз кабелю.

1. Пластиковий корпус щита;
2. Розподільна шина, «гребінка», що з'єднує автомати захисту.
3. Пристрої захисту відключення (ПЗВ)
4. Автомати захисту;
5. Групові лінії споживачів енергії.

Схема розподільного щита приватного будинку

• Цей розподільний щит комплектується вступним автоматом захисту на 63 Ампера, який встановлюється до електролічильника.
• Після електролічильника встановлюється пристрій захисту відключення (ПЗВ) із захистом від струму витоку в 300mA (міліампер).

Примітка:Установка ПЗВ номіналом в 300 mA пов'язана з тим, що електропроводка великого приватного будинку має велику протяжність і як наслідок високе природне тло витоку електрообладнання.

• Розділяється електрична схема за допомогою розподільчих шин(2)(4).
• Від розподільчих шин схема щита поділяється окремі групи.
• Група, що складається з ПЗВ та 3-х автоматів захисту призначена для розеток будинку.
• Група, що складається з трифазного автомата захисту та трифазного ПЗВ призначена для потужних споживачів, наприклад плити.

Також на схемі виділено групу з двополюсного автомата захисту та двох однополюсних автоматів для живлення та захисту електричного ланцюга окремостоящих допоміжних будівель або прибудов до будинку.

1. Пластиковий корпус щита;
2. Шина сполучна нульових робочих провідників;
3. Шина сполучна проводів заземлення;
4. Триполюсний пристрій захисного відключення (ПЗВ);
5. Пристрій захисного відключення (ПЗВ) окремих груп споживачів;
6. Автомати захисту;

Схеми розподільних щитів міської квартири покращеного планування

У даній схемі щита розподільного загальний автомат захисту це триполюсний автомат номіналом 63 Ампера.

У даній схемі Пристрої Захисного Відключення (ПЗВ) встановлюються для захисту груп з великою кількістю побутової техніки, а також потужних споживачів (гідромасажні ванни, Спліт системи, потужні варильні панелі тощо). Номінал ПЗВ 40 Ампер, струм витоку для мокрих приміщень mA(міліампер), для сухих приміщень струм витоку для ПЗВ-30 mA (міліампер).

1. Пластиковий корпус щита;
2. Шина сполучна нульових робочих провідників;
3. Шина сполучна проводів заземлення;
4. Розподільна шина, «гребінка», що з'єднує автомати захисту;
5. Пристрій захисного відключення (ПЗВ);
6. Автомати захисту;
7. Групові лінії споживачів електроенергії;
8. Пристрій захисного відключення (ПЗВ).

Сподіваюся, ці cхеми розподільчих щитів були вам корисні. Ще одна.

Електрична мережа будинку чи квартири - це не тільки дроти, розетки, лампочки та вимикачі. Більш складною та найважливішою частиною електричного ланцюга вважається електрощиток, в якому знаходяться автоматичні вимикачі, ПЗВ, дифавтомати та додаткова апаратура. Саме в електрощиткурозташовується вузол управління всім електрогосподарством окремому ділянці. Донедавна у квартирах жодних електрощитків не було. Вважалося, що цілком достатньо розподільного щита, що знаходиться на сходовому майданчику. На окрему квартиру покладався електронний лічильник і кілька машин.

Втім, іноді лічильник розміщувався у квартирі і при ньому – дві пробки-запобіжники. Однак прогрес не стоїть на місці, споживання енергії зросло у кілька разів, а вимоги до безпеки змінилися. Достатньо сказати, що 30 років тому споживання на окрему квартиру обмежувалося потужністю 800 Вт. Порівняйте цю цифру із енергоспоживанням сьогодні. Один електрочайник споживає 1,5–2 кВт, не кажучи вже про пральні машини, НВЧ-печі, кондиціонери тощо. Зрозуміло, що разом із зростанням споживання енергії змінилися і вимоги до електроустаткування.

Перед тим як взятися до електромонтажних робіт, необхідно скласти схему квартирного електрощитка, вказати, що в ньому перебуватиме і як підключатиметься. При виконанні такої схеми слід врахувати такі фактори:

1. Тип розведенняу квартирі: "зірка", "шлейф", у розподільчих коробках або змішаний варіант. Від вибору розведення залежить, скільки дротів підходитиме до щитка. Їх кількість може змінюватись від одного до декількох десятків.

2. Сумарну потужністьвсіх електроприладів у квартирі та окремо потужність енергоспоживання у виділеній зоні. Ці значення необхідно обчислити у тому, щоб визначити номінальні значення автоматів.

3. Врахуйте всі варіанти навантаженняНаприклад, приїхали гості і в квартирі включено буквально все, що можна: плита, кондиціонер, комп'ютер і навіть пральна машина. Якщо такі розрахунки вже робилися (ви визначили переріз провідників), то буде простіше – автомати та інші пристрої підбираються під кабель. Коли він розрахований на силу струму 25 А, що відповідає перерізу 2,5 мм мідної жили, то автомат або ПЗВ повинні бути 16 А.

4. Якого саме типу електроприладивстановлені у квартирі. Пам'ятайте, що на окремі прилади необхідно обов'язково встановлювати ПЗВ (наприклад, пральні машини).

Щоб краще уявити послідовність дій при монтаж квартирного електрощитка, наведемо приклад встановлення певної схеми Перед вами – двокімнатна квартира.

Відомо, які саме прилади в ній стоятимуть і кількість окремих зон, складено схему електрощитка. Монтаж починається з вибору місця встановлення щитка, його розмірів та виду. Щиток, як правило, розташовується у передпокої біля вхідних дверей. Це найбільш раціонально - не доведеться далеко тягнути кабель, що входить. Хоча ця умова не жорстка, можна поставити електрощиток і в дальній кімнаті.

Приклад схеми - квартирна електропроводка, трифазна

Розташовується він на висоті 1,5 м або на рівні очей, щоб було зручно дістати рукою. Якщо в будинку є діти, є сенс встановити електрощиток вище і вибрати варіант, який замикається на ключ, наприклад металевий ЩРВ.

Приклад схеми - квартирна електропроводка, однофазна

Вид електрощитка:зовнішньої або внутрішньої установки, пластиковий або металевий, з прозорими дверцятами чи ні - залежить від зручності установки та ваших уподобань. Наприклад, в гіпсокартонні перегородки найзручніше ставити вбудований щит, а на залізобетонні стіни - зовнішньої установки. Не доведеться довбати в стіні заглиблення під нього, що дуже трудомістко.

Розмір електрощитказалежить від кількості пристроїв, які будуть у ньому розташовуватися. На наведеній схемі приблизно 30 полюсів або модулів. Один однополюсний автомат займає один модуль. Всі електроустрою, що розташовуються в щитку, мають розміри, кратні ширині цього модуля. Наприклад, лічильник може займати місце, рівноцінне місцю 8 автоматів, для його встановлення знадобиться бокс на 8 модулів. Порахувавши кількість автоматів та розміри інших електропристроїв, можна дізнатися, якого розміру потрібний щиток. У магазин за ним зовсім не потрібно ходити з лінійкою. Щитки так і називаються: на 12 модулів, 36 модулів тощо.

Видів їх безліч. У нашому випадку знадобиться бокс на 36 модулів. Є такі, всередині яких можуть бути місця для лічильника та окремо – для автоматів та інших пристроїв, що прикріплюються до DIN-рейки, або лише для кріплення на DIN-рейку. Варіантів маса. Щоб вибрати потрібний щиток, необхідно скласти список всього обладнання, яке буде встановлено всередині, та проконсультуватись із продавцем у магазині.

Якщо електрощиток внутрішньої установки, то для підведення до нього великої кількості дротів довбали широкі штроби, здатні вмістити пучок кабелів. Для зовнішнього – відповідні за розмірами короби або достатня кількість пластикових труб. Для введення проводів всередину пластикового електрощитка на бічних панелях по периметру знаходяться отвори, прикриті лючками, що виламуються. У металевому щитку є вже готові отвори: вгорі - для кабелів, внизу - для виходять. Провід у місцях входу та виходу щитків у таких боксах захищені за допомогою сальників або муфт. Якщо металева скринька з герметичною кришкою, то установка муфт обов'язкова.

Зовнішній електрощитоккріпиться на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Внутрішній можна прикріпити за задню кришку і додатково прихопити по краях гіпсовим клеєм або алебастром. Після того як щиток встановлений на місці і в нього введені дроти, настає черга електроустановної апаратури. Усередині будь-якого боксу є спеціальні штирі для кріплення DIN-рейки. Лічильники можуть монтуватися на цю рейку або спеціальне місце всередині щита на звичайне кріплення: гвинти або шурупи.

Встановлювати автомати дуже легко: достатньо вставити їх на DIN-рейку до клацання - і пристрій надійно зафіксується на планці. Щоб зняти або пересунути автомат, достатньо висунути вушко його викруткою - пристрій знімається з кріплення. Електрощиток, який підійде для встановлення пристроїв, що зображені на нашій схемі, має 3 DIN-рейки по 12 модулів кожна. На першу зверху планку зліва ставиться вхідний двополюсний автомат на 40 А. До двох його полюсів підключаються відповідно фаза та нуль. На автоматі буде показано символи, які вказують, який провідник до чого підключати. Поруч із автоматом праворуч від нього встановлюється лічильник.

Примітка. Пристрої в щиті можна ставити в будь-якій послідовності - це неважливо, аби вони з'єднувалися між собою правильно. Однак набагато зручніше, коли вони розташовуються один за одним у такій послідовності, що і на схемі.

Якщо у вас немає допуску до встановлення, то підключати щит не варто – цим займеться фахівець. Якщо ви все-таки підключили його самостійно, потрібно показати щит черговому електрику, який все перевірить і поставить пломби на лічильник.

Примітка.Споживати більше енергії, ніж вказано на лічильнику, неможливо. Який саме лічильник стоятиме на квартиру, обирає організація (ЖЕК). Наприклад, якщо на приладі написано, що він розрахований на 5–40 А, то більше ніж 8,8 кВт споживати буде неможливо. Лічильник просто відключить вас.

Відразу за ним стоїть двополюсний автомат на 40 А, аналогічний тому, що встановлений перед лічильником. Правду кажучи, цей автомат - явний перебір, він просто дублює роботу першого ВА. Однак, якщо хочеться перестрахуватися, то можна його поставити. Місце на першій DIN-рейці закінчилося, тепер потрібно переходити на середню. Першим ліворуч на середній полиці встановлюється реле напруги. Це такий хитрий прилад, який стежить за крайніми значеннями напруги та веде облік його кидків. По суті він дублює роботу ВА, розриваючи ланцюг, якщо раптом сила струму починає підвищуватися або знижуватися вище або нижче встановлених значень. Крім того, реле показує, коли саме і наскільки змінювалося напруження. Цей додатковий прилад контролю є обов'язковим, але дуже корисним, якщо в квартирі встановлена ​​дорога електронна апаратура.

Наступні на черзі – ПЗВ. Після реле напруги загальна лінія розбивається на 3 зони, кожну з яких контролює одне ПЗВ. Оскільки автомат, що стоїть у ланцюгу перед цим пристроєм, розрахований на номінальну силу струму 40 А, то ПЗВ ставиться з таким же показником. Поріг спрацьовування у всіх таких трьох пристроїв - 30 мА, що, в принципі, нормально. Однак ПЗВ, яке відповідає за ванну, краще поставити з порогом 10 мА. Не варто встановлювати один такий пристрій на підключення духової шафи та пральної машини з водонагрівачем на кухні. Краще розбити ці прилади на різні ПЗВ. Середня DIN-рейка зайнята, тепер потрібно переходити на нижню. Вся нижня планка зайнята однополюсними ВА. Їх всього 9, тож місця вистачить з надлишком. Кожен із цих автоматів відповідає за певну частину ланцюга.

Наприклад, перший і другий ліворуч стоять на 2 групи розеток на кухні. Це правильно, оскільки кухня - найпотужніший споживач, у ній розташовується безліч електроприладів. Ще два автомати контролюють силове навантаження у ванній кімнаті, тому що в ній розташовується серйозне силове обладнання: водонагрівач і пральна машина. Ці прилади підключені не через розетки, яких у ванні має бути менше, а через розподільні коробки та клеми. Останні 2 автомати в ряду по 10 А встановлені на освітлення, яке розбите на 2 зони: житлові кімнати та інші приміщення – ванна кімната, кухня, коридор та туалет.

На схемі показано, що на вході стоїть двополюсний автомат. Потім квартирна мережа розбивається на 2 основні зони: освітлення та силову. ПЗВ та автоматом перед ним захищається силова зона, додатково розбивається на 3 частини та ПЗВ не контролюється зона освітлення. Після того, як автомати та інші пристрої стають на свої місця, необхідно з'єднати їх між собою та мережею. Таке з'єднання відбувається тільки при відключеному кабелі. Починати слід з того, що всередині щита встановлюються дві шини на спеціальні підставки, які повинні використовуватись обов'язково. У пластиковому чи металевому боксі такі шини встановлюються у вільне місце на ізолюючі підставки. Ці шини служать для з'єднання нульових і заземлюючих провідників, оскільки вся апаратура після ПЗВ з'єднується разом тільки фазовими провідниками.

Шини повинні стояти вільно, щоб було місце для відповідних дротів. Підбирати шину необхідно за кількістю дротів, що підходять до неї. В даному випадку краще вибрати шину з 14 отворами, щоб мати 2 про запас. З'єднувати пристрої між собою найкраще за допомогою однодротяних жил, оскільки вони добре фіксуються на місці і не вимагають встановлення на оголену частину спеціальних наконечників. Для з'єднання полюсів автоматів між собою можна використовувати спеціальну однополюсну шину-гребінку; якщо такої немає, то просто скрутити дроти.

З'єднання електропристроїв нескладно, якщо уважно читати схему і не поспішати з підключенням. Слід звернути увагу, що 2 крайніх праворуч дроту на схемі, відповідальних за освітлення, не мають проводів, що заземлюють. Якщо немає люмінесцентних світильників із заземлюючим контактом, це нормально. Коли є, на освітлення доведеться ставити трижильний провід і підключати провідник, що заземлює, до загальної шини заземлення.

Після того як апаратура з'єднана між собою, підключаються вхідний кабель і дроти, що відходять до зон живлення. Останній крок: підписати кожен автомат – до чого саме він відноситься. Для цього є спеціальні віконця. Якщо таких немає, то написи робляться на пластиковій кришці щитка, якою накривається внутрішня частина короба. Завершальний штрих – включення квартирного електрощитка. Після цього треба перевірити живлення на всіх дротах за допомогою індикатора.

• Завжди потрібно купувати щит трохи більшого розміру на кілька груп. Якщо виникне потреба поставити додаткове обладнання, то не доведеться його змінювати.
• Не варто об'єднувати під одним ПЗВ кілька різних за призначенням електроприладів, а то вийде так, що у ванній проб'є фен, а у вітальні вимкнеться комп'ютер. Краще розділити зони територіально: ванна кімната з туалетом, житлові кімнати окремо, кухня.
• ПЗВ краще ставити після автомата за схемою, і воно має бути на крок вище за значенням номінального струму. Наприклад, пара ВА/ПЗВ має бути такою - 16 А/25 А. Адже ПЗВ не реагує на коротке замикання. Це повинен робити автомат, тому краще підібрати номінал ПЗВ більше, щоб воно не перегоріло. Можна поставити рівні значення, великої помилки нічого очікувати.
• Якщо ПЗВ захищає кілька автоматів поспіль і стоїть перед автоматами за схемою – це порушення. При цьому перед ПЗВ зазвичай знаходиться вступний автомат захисту (а може, і не один). Це заборонено, точніше, не за правилами енергонагляду. На думку цієї організації, на кабелі, що входить, повинен стояти автомат ВА, потім - лічильник і лише потім - ПЗВ. Перед лічильником можна встановити дифавтомат.
• Оптимальним рішенням було б ставити ПЗВ на кожну зону після автомата. Однак, глянувши на ціни, доводиться об'єднувати кілька автоматів під одним ПЗВ.
• Не варто ставити ПЗВ та дифавтомати на розетки, до яких буде підключений комп'ютер. Цей хитрий прилад може викликати хибне спрацьовування пристроїв, особливо якщо не розрахувати поріг спрацьовування.
• Краще купувати механічне ПЗВ, а не електронне - воно надійніше і не залежить від роботи мережі.

Квартирний електрощиток- не єдина проблема, з якою може зіткнутися домашній електрик. Адже є ще й поверховий електрощиток, В якому, за ідеєю, господарювати домашньому майстру не можна, але іноді доводиться. Монтувати такий ЩЕ навряд чи доведеться, але якщо всерйоз зайнятися модернізацією електрики у квартирі, то залишати її поза увагою не можна. Великого користі в ультрасучасному обладнанні всередині квартири не буде, якщо кабель живлення в ЩЕ зроблений з алюмінію пенсійного віку, а контролює подачу енергії єдиний пакетний вимикач на 25 А явно не останньої моделі.

Розберемося, що відбувається в ЩЕ, який зазвичай замкнений на замок, а ключ знаходиться у чергового електрика. Це розведення проводки від одного живильного електрощиткана кілька квартир. Принцип такий самий, як і біля водопроводу - один стояк на під'їзд, від нього йдуть відгалуження до кожного користувача. Щоправда, електрика потім повертається у вигляді нуля, а водогін закінчується каналізацією. Відразу слід попередити: якщо немає допуску до щита, то лізти в нього не варто, хіба автомат відрубає електрику і потрібно буде включити його знову. Усі роботи повинен виконувати електрик із ЖЕК.

Єдине, чого можна досягти, - це придбати матеріали і домогтися модернізації від ЖЕК. Електрик робитиме, а ви дивитися. ЩЕ повинен відповідати квартирному щитку якщо не з обладнання, то хоча б за потужністю та надійністю. Усередині щита спостерігається картина, яка змусить жахнутися будь-кого. Це сплутані грудки проводів незрозумілого перерізу, з'єднані разом найрізноманітнішими способами, напівзотліла ізоляція, старі автомати в корпусах, покритих тріщинами. Все це акуратно прикрито пилом, що викликає ностальгію (або алергію) за радянськими часами.

Як правило, розібратися, який кабель до чого належить, неможливо – на них відсутні бирки та написи. Кабель, що веде в квартиру, виявляється довгими експериментами з відключення вхідного автомата і торканням пробником по всіх контактах або приблизно вгадується у напрямку. Можна зробити так: скласти схему, що саме потрібно зробити, прикупити матеріалів і домовитися з електриком про виконання роботи. Найкраще поєднатися з сусідами, щоб переробити весь щит.

Необхідні дії:

• 1. Замінити кабель, що відходить від стояка, на мідний відповідного перерізу. При цьому потрібно з'єднати алюмінієвий кабель стояка з мідним відхідним за допомогою спеціальної клеми або стиску.
• 2. Замінити старі АЕ або пакетні вимикачі на відповідні за амперажем сучасні автомати, які треба посадити на DIN-рейку.
• 3. Якщо нульові та заземлюючі дроти прикріплені до заземлюючої шини та загального нуля за допомогою старих з'єднувачів, то краще замінити їх на новіші та сучасніші.

Є ще один спосіб, як радикально замінити все обладнання поверховому електрощитку. Якщо лічильник переноситься в квартирний електрощиток, то в поверховому можна поставити рубильник із плавкими вставками або навіть без них. Головне – щоб ЖЕК погодився із цим.