Як приєднати новий фундамент до старого. Як збудувати новий фундамент до старого Як збільшити вже готовий фундамент

Більше половини власників заміських будинків рано чи пізно стикаються із необхідністю розширення площі свого житла. Звичайно, це зробити найпростіше на стадії проектування будівництва, але в цей час, як завжди, обмежений бюджет будівництва не дозволяє отримати більшу площу. Як зробити, якщо вам дістався житловий будинок, а ви до нього хочете звести прибудову? Починати рекомендується з найвідповідальнішого етапу – з'єднання нового фундаменту для прибудови до старого. Давайте розберемося, який фундамент заливати для прибудови, і як правильно об'єднати основу будинку і фундамент модуля, що прибудовується.

Необхідність стикування двох фундаментів

У власників будинків нерідко виникає потреба у збільшенні житлового приміщення. Зручним та практичним варіантом розширення нерухомості є прибудова блокових модулів, таких як веранда. Подібні приміщення є відкритими, тому час тут можна проводити виключно у теплу пору року.

Перед будівництвом модуля необхідно взяти до уваги взяти, що прибудова до будинку можлива лише за дотримання переліку умов: отримання відповідних дозвільних документів на зведення нових конструкцій, витримування всіх допустимих відстаней до сусідніх будинків та ділянок, забезпечення незалежного осідання всіх елементів будинку щодо один одного.

Як і будь-який будівельний процес, будівництво веранди слід розпочинати з розробки проекту. Даний модуль біля будинку необхідно розташовувати таким способом, щоб ви з неї могли потрапити до основного приміщення, тому веранду прийнято будувати з торця будинку або біля головного входу.

При всій простоті конструкції прибудову слід виконати якісно та грамотно, і однією з перших проблем, що виникає разом з цим, вважається влаштування фундаменту під будівництво. Найкращим із рішень при зведенні основи під прибудову поряд з будинком вважається об'єднання фундаментів. Інакше в стінах можуть з'явитися тріщини, почнеться осідання підлоги та інші неприємності.

Особливості з'єднання старого та нового фундаменту

Щоб зрозуміти, як правильно звести фундамент для прибудови, слід дізнатися, як виконаний фундамент під будинком та який він. Якщо фундамент стрічковий, потрібно знати його ширину, якщо стовпчастий, то - габаритні розміри стовпів, а також обов'язково його глибину. Фахівці наполегливо радять утриматися від будови фундаменту прибудови, який відрізнятиметься від основи будинку. Таким чином, якщо ваш будинок розташовується на монолітній залізобетонній стрічці, краще не економити і не зводити стовпчасту основу для прибудови.

Суть у тому, що різні типи фундаментів із ґрунтами взаємодіють по-різному, відповідно, у них відрізняється і усадка. Тому, щоб не хочете ризикувати, краще ставку робити на однакові підстави. Глибина фундаменту прибудови повинна збігатися з глибиною фундаменту для будинку - це дозволяє уникнути перекосів. Глибину виміряти досить просто. Щоб виміряти ширину, візьміть прут із металу і зігніть його під прямим кутом.

Після цього тримайте зігнуту частину в горизонтальному положенні в руці та протягуйте під фундаментом. Повертаємо так, щоб з протилежного боку гак зачепився. Далі зробіть на пруті позначку та дістаньте його. По засічці можна виміряти ширину бази. До того ж фундамент під блоковий модуль повинен бути пов'язаним з уже існуючим, тому що нові стіни або через деякий час відійдуть від старої будівлі. І це провокує формування щілин та перекосів.

Важливим моментом, на який потрібно звернути увагу, якщо ви збираєтеся зв'язати між собою фундаменти, є те, що навесні відбуватиметься зниження несучої здатності грунту. Внаслідок цього збільшується його вологість. Будівля, що збудована на новому фундаменті, навесні дасть додаткове усадження.

Враховуючи той факт, що стара і нова споруда може мати у вазі значну різницю, варто розуміти, що просідання підстав відбуватиметься нерівномірно. Тому для зв'язування фундаментів між ними слід почекати один сезон перед роботою та передбачити технологічний розрив. Такий розрив, як правило, є проміжком, що має розмір приблизно 20 - 40 сантиметрів, в якому розміщуються шматки арматурних стрижнів, які виступають з фундаментів.

Для розширення фундаменту використовують звичайний бетонний розчин або залізобетон. Щоб стара і нова частини фундаменту з'єдналися між собою міцно і утворили монолітну конструкцію, перед заливанням нової основи бетоном, необхідно провести посилення фундаментів: зварити арматуру цих частин фундаменту або в стару основу засвердлити арматурні стрижні.

Методи з'єднання двох фундаментів

Зв'язок двох фундаментів можна виконувати, виходячи з одного з двох рішень: зведення фундаменту прибудови окремо або жорстке об'єднання його з основою житлового будинку. При виборі певного рішення рекомендується відштовхуватися від тяжкості модуля, що прибудовується, і якісних показників грунту на ділянці. Якщо вона рівномірна, і побудований будинок не дав згодом істотного усадження, ви можете об'єднати в єдину конструкцію фундамент будівлі та основу прибудови. В іншому випадку слід замислитися над будівництвом окремого фундаменту, який з основою будинку контактуватиме через деформаційний шов.

Жорстке з'єднання основи будинку та прибудови

При будівництві будинку своїми руками найскладніше виконати повноцінне жорстке з'єднання, щоб вийшла єдина конструкція житловий будинок-прибудова. Як правило, подібне рішення актуальне для ситуації, коли на ділянці слабопучинистий або непучинистий ґрунт (коли можна спрогнозувати осідання нового фундаменту), а також у випадку, коли планується зводити дво- і більше поверхову прибудову з будинком під одним дахом. Після проведення роботи вийде єдина конструкція.

З'єднання «стрічка-стрічка» між собою двох стрічкових фундаментів своїми руками здійснюють таким чином:

• Спочатку потрібно відкопати фундамент на глибину основи житлового будинку, довжина траншеї має становити близько 1,5-2 метрів. Відкопувати слід не всю сторону, а лише її частину, при цьому облаштовуючи піщану подушку.
• Пробуріть в основі отвору, що мають діаметр рівний діаметру арматури. Для середньої частини стрічки отвір бурят на глибину ширини стрічкового фундаменту в шаховому порядку і для кутових частин - на 0,5 метра.
• В отвори, що пробурені на ¾ ширини стрічки, необхідно вбивати арматуру з поздовжнім прорізом, куди вставляють вкладиш, що розклинює, наприклад, з деревини. У виконані отвори довжиною півметра вбийте арматуру 14 міліметрів із періодичним профілем.
• Далі займаються формуванням каркасу майбутнього фундаменту, застосовуючи як елементи нової основи випуски вбитої арматури. Для стикування наступних частин основи роблять випуски, що мають довжину 30-40 сантиметрів, які згодом зварюються.

Жорстке з'єднання для незамкнутого контуру формується аналогічним чином, тільки арматуру вбивають трохи інакше і її на одиницю площі використовується більше у місцях контакту двох основ.

Жорстке з'єднання «плита-плита» плитного фундаменту та основи під прибудову можна зробити за умови, якщо фундамент має велику товщину (від 400 міліметрів), або за наявності в основі житлового будинку від цокольної частини виступів плити. Як правило, подібні виступи залишають під час зведення фундаменту для будівництва з газобетону. Основа при цьому має виступати хоча б на 30 сантиметрів, що дозволяє оголити арматуру плити і після цього приварити її до каркасу нового фундаменту.

У разі великої різниці у вазі нової та старої будівель, наприклад, прилаштовується до будинку легка веранда, рівень їх усадки істотно відрізнятиметься. Тому не рекомендується жорстко пов'язувати фундамент цих споруд. У цьому випадку вам варто звернути увагу на зведення окремої основи під прибудову.

Окрема основа та деформаційний шов

Найпростішим і тому найбільш поширеним варіантом закладення фундаменту для прибудови вважається зведення окремої основи, що розміщується в безпосередній близькості від основи будинку. В цьому випадку найнадійніше працювати за замкненою схемою, коли ви зводите біля будинку повноцінний залізобетонний ростверк. Між двома фундаментами гідроізоляція виконується укладанням листів руберойду.

Також ви можете використовувати теплоізоляційний матеріал або клоччя. Суть методу проста - створити шар, що дозволяє новому підставі зіграти при осаді, при цьому не ушкоджуючи фундамент будинку. При розрахунках з'єднання основ за допомогою деформаційного шва прийнято орієнтуватися на показники ґрунтової суміші, а також потенційні навантаження від прибудови на ділянку під її основою.

Розрахунок основи проводять таким же способом, як і при зведенні фундаменту стрічкового заглибленого або дрібнозаглибленого. Перед тим, як зробити фундамент, потрібно врахувати поправку на майбутню усадку, яку реалізують за допомогою закладки нової основи трохи вище за стару. Нова конструкція з часом дасть осад на глибину основи житлового будинку. Для спорудження каркасної прибудови застосовують стовпчастий фундамент завдяки малій вазі конструкції.

Ще один варіант – прибудову поставити на подушку з бетону. Вони легко відливають формою безпосередньо на місці. Готові палі просочіть попередньо мастикою, гідроізоляційним матеріалом або іншими просоченнями для захисту, після чого їх встановлюють у форму та заливають бетоном.

Стовпи розставляють один від одного на відстані приблизно від 1 до 1,5 метра, залежно від габаритних розмірів і ваги модуля, що прилаштовується. Визначаються висотою, на якій ви будете розташовувати підлогу, підрізають їх до певного розміру. Далі до них кріпиться обв'язування будівлі. Вже за два дні ви можете розпочинати будівництво, що значно скорочує терміни робочого процесу.

Ідеальний варіант з'єднання фундаментів

Вже на етапі будівництва будинку варто задуматися над тим, що через певний час вам захочеться розширити свої домашні володіння. Набагато простіше фундамент для прибудови закласти саме на цій стадії. Це ідеальна технологія фундаменту. Подібний підхід дозволить створити жорстку конструкцію, і вам не доведеться думати про деформаційні шви та інші конструктивні рішення.

Порожній майданчик ви можете прикрити настилами - тимчасовими конструкціями. Від такого підходу добре гідроізольованому фундаменту нічого не буде. До того ж за цей час основа займе найміцніше положення та зменшить ризики опади під час будівництва надземної частини прибудови.

Таким чином, нерідко виникає ситуація, коли поруч із будинком потрібно спорудити прибудову чи нову будівлю. При приєднанні нового фундаменту до старого необхідно новій частині обов'язково дати час добре затвердіти. Від стадії проектування фундаменту та його закладки до будівництва стін в ідеалі має пройти хоча б рік. При цьому необхідно брати до уваги такі фактори, як рельєф ділянки, тип ґрунту, вага будови та інші особливості.

Власники заміського будинку в процесі його експлуатації задають питання про те, як наростити фундамент. Насправді цей процес є досить складним та трудомістким, що потребує певних знань та досвіду проведення будівельних робіт.

Для того, щоб наростити (підсилити) фундамент, слід зварити арматурні елементи старої та нової конструкції між собою.

Основними причинами для нарощування фундаменту є:

• необхідність будівництва другого поверху будинку, що несе у собі збільшення навантажень на основу;

• помилки в розрахунках ще на етапі проектування будинку, які перевищили допустимі норми та здатність грунту виявилася недостатньою.

Не слід нехтувати роботами з нарощування фундаменту, оскільки, якщо не зробити цього і не збільшити основу у висоту чи ширину, тоді відбудеться «розтікання» стін будинку та порушення його геометрії.

Інструменти та пристрої для посилення фундаменту

Незалежно від того, який метод нарощування нової частини до існуючої основи буде обраний, для роботи слід приготувати такі матеріали та пристрої:

• будівельний рівень;
• відра;
• кельня;
• лопату;
• бетонозмішувач;
• будівельний міксер;
• степлер;
• віброплити;
• щебінь та пісок;
• цемент;
• монолітний матеріал;
• дошки та кілки;
• арматура;
• поліетиленова плівка.

Повернутись до змісту

Основні методи нарощування фундаменту

Відомо кілька методів, які дозволять найбільш якісно, ​​без значних витрат та зусиль наростити фундамент будинку.

Нарощування основи знизу

1. Перед початком робіт з нарощування додаткової частини до вже існуючого фундаменту, ретельно оглядають і визначають, скільки сторін конструкції повинні бути піддані посиленню - одна, дві або три.
2. Після цього встановлюють спеціальні залізобетонні сорочки, при цьому стара частина фундаменту обертається монолітним матеріалом, який повинен максимально примикати до посиленої частини конструкції.

Арматурні елементи старого та нового фундаменту зварюються один з одним за допомогою зварювального апарату.

Для посилення основи можуть бути використані віброплити з одного боку, з протилежних або трьох, залежно від характеру пошкоджень.

Повернутись до змісту

Нарощування фундаменту збоку

Якщо на придбаній земельній ділянці вже є залитий бутовий аксесуар за рівнем землі, то основу необхідно наростити, щоб будинок з часом не перекосився.

Фундамент слід добре оглянути, для чого біля нього у різних місцях викопують кілька ямок на повну глибину основи. Це необхідно для того, щоб переконатися у відсутності піску.

У цій ситуації нарощування нової частини існуючого означає облаштування цоколя. Перед початком робіт визначають:

• на якій місцевості розташовується конструкція - косогорі, площині і т.д.;
• компоненти бутового каменю - великий щебінь, цегла або інші матеріали;
• особливості ґрунту - піщаний, кам'янистий;
• наявність арматури;
• Параметри фундаменту.

Після того, як усі підготовчі роботи зроблені, потрібно вирішити, чи можна використовувати цей фундамент надалі. Якщо експлуатація можлива, тоді по контуру основи з обох боків споруджують опалубку з дощок.

Конструкція виконується у вигляді щитів, які по висоті збігаються з розмірами цоколя, що будується. Монтуються щити паралельно один до одного.

Фіксують їх за допомогою колів, як яких використовують металеві штирі або обрізки арматури, що забиваються в ґрунт. Кільця скріплюють між собою поперечними брусами. Бічні або поперечні елементи встановлюються один від одного на відстані не більше 1 м. Це необхідно для того, щоб у процесі не відбулося зламу конструкції опалубки та розтріскування бетону.

1. Щоб поверхня цоколя вийшла ідеально гладкою, слід із внутрішньої сторони дощок прикріпити поліетиленову плівку за допомогою будівельного степлера. Дуже важливо у цоколі створити вентиляційні отвори, для чого використовують азбестову трубу діаметром від 100 до 150 мм. відбувається шляхом його армування спеціальним в'язальним дротом.Між лозинами повинна бути дотримана відстань не менше 100 мм.
2. Перед заливкою бетонного розчину потрібно добре змочити водою. Верхній шар вже залитого розчину розрівнюється за допомогою рівня та правила. Якщо роботи з нарощування основи проводяться в теплу пору року, його накривають брезентом і регулярно, протягом доби, змочують водою.

Даний метод нарощування фундаменту до існуючого дає змогу облаштовувати цоколь із цементного розчину або з буту з бетоном. Але в будь-якому випадку обов'язковою умовою є армування частини фундаменту, що нарощується. Незважаючи на те, що нарощування фундаменту є досить непростим процесом, завжди існує варіант зробити це своїми руками.

Добридень.

1. Бажано так не робити, оскільки Ви цим зробите холодний шов у долитом фундаменті. Можна було б перервати на котельні фундамент, якби потім не йшло на цей відрізок таке пристойне навантаження від облицювання. Все-таки цегла клінкерна, вона важча.

2. Вам бажано новий фундамент зв'язати зі старим, тому що це не окрема конструкція в даному випадку, а виконуватиме функцію єдиної. Для цього потрібно буде заанкеритися арматуринами 10-15 діаметрів (якщо у Вас арматура діаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам потрібно зайти в тіло старого фундаменту). Відстань між цими анкерами (прутами арматури) 1,5 м. Схема буде приблизно така, вибачте за її якість (намальовано на колінах дитячими олівцями):

Жовтий колір – існуючий фундамент.

Синій – новий фундамент.

Червоний – анкера та каркас нової частини вмонтовані у старий фундамент.

Від краю бетону повинна арматура розташовуватися щонайменше на 50 мм від всіляких корозій. Низ та верх на 50 мм відступи зробіть.

3. У цьому випадку вся полиця "черевика" повинна бути нарощена. Під клінкер це найменший, зазвичай вона 200-300 мм. Ви не вказали, скільки у Вас, але думаю не менше 200 мм.

4. Останній анкер забивайте на відстані 30 см від кута, особливого нормування немає в даному випадку, але догічно відступ зробити потрібно. При кутовому з'єднанні армуючих каркасів необхідно залишати виліт горизонтальних прутків арматури щонайменше 20 діаметрів арматури (за нормами 50 мм), тобто 25-30 див, та був ці залишки загинають. Потрібно закладати прути внахлест, зачіпляти їх за вертикальну арматуру. Пруття, що знаходяться з внутрішньої сторони кутів, повинні перетинатися та дотягуватись до зовнішнього краю стіни. Арматура має бути обов'язково періодичного профілю. В іншому випадку споруда буде неміцною. Все це можна подивитися на YouTube, там дуже багато роликів. Схема:

Варіантів маса, але це найпоширеніший.

5. Ні, не потрібний, він вийде сам собою, я Вам уже писала про це, спеціально це робити не треба.

6. "Ребром" це я так назвала, я розумію що Ви його покладете як належить. Але облицювальний він же нестандартний всього 60 мм, цього дуже мало щоб робити окрему стіну. Тому потрібно його закріплювати за допомогою закладних деталей типу директоратів. Обов'язково армувати дротом діаметром 3-4 мм через кожні 3-4 ряди.

7. Так, заставні та анкери це те саме, а також гнучкі зв'язки. Можна використовувати оцинковані монтажні зв'язки для гіпсокартону.

8. Ні, у Вас не ті площі, заради яких потрібні компенсаційні шви. Вам потрібно добре прив'язати облицювання до основної стіни і забезпечити їй стійкість за рахунок армування кладки.

1. На моїй схемі все намальовано, там саме доливається шмат фундаменту збоку з армуванням. Просто над зовнішнім черевиком. Армування та анкера я Вам зобразила як могла.

2. Можна. Тільки все одно потрібно буде поверх каучуку робити ляпухи з клею і прибивати парасольками ЕППС. Кожну парасольку вмочують капелюшок у цій гідроізоляції та прибивають.

3. Та Ви вже все передбачили. Зробити водовідведене з даху за всіма правилами, потім гідроізоляція та утеплення фундаменту по всій висоті, далі відсипання ділянки та вимощення не менше 80 см. І все має бути добре.

4. Ні. Вас це не врятує, у Вас глина скрізь та поверхнева вода по ділянці. Дренаж такий не працюватиме. набагато ефективніше працює вимощення з ухилами та бетонні лотки по краю її для відведення води у бік від будинку.

5. Можна застосувати або пісок або щебінь середньою фракцією 20...40 мм і добре трамбувати. Можна і те, і те. Щебінь з піском працюють як дренаж і розподіляють навантаження на ґрунт від самої вимощення. Шар під вимощення зазвичай виконується до 10 см. Що стосується порядку укладання щебеню та піску, то правильно і так і так, але коли пісок насипаний зверху на щебені, то це означає його потрібно проливати водою для утрамбування в щебінь, якщо пісок знизу щебеню, то щебінь добре трамбується віброплитою або вручну, і, відповідно, він утоплюється в пісок самостійно від трамбування. В ідеалі вони повинні з'єднатися в гармонійному співвідношенні між собою, але їх не можна перемішувати заздалегідь і засипати змішаним, тому що пісок піде із щебеню. І щебінь і пісок працюють як протипучиниста подушка під конструкцію.

Відповідно, якщо у Вас слабкий грунт (чорнозем) по вимощення (буває що у людей чорнозем 50 см і прибирати його звичайно не вийде, хоча дуже треба), то щебінь з піском обов'язковий. Але так як у Вас там тверда глина, достатньо прокласти поліетилен і заливати. Краще глину все-таки відсипати пісочком від 5-10 см і злегка пролити водою для утрамбування.

5.6. Склад бетону для чорнової стяжки та чистової стяжки:

Для чистової бажано зробити марку побільше М200, але можна і тим самим бетоном.

7. Не можна. Зверху на ЕППС класти плитку без захисної стяжки не можна, тому що не забезпечиться механічна міцність покриття з плитки. Все хитатиметься і "бухтітиме". Можете не класти ЕППС у вимощення і тоді можна зробити без чистової. Тоді пиріг вимощення буде таким:

1. Підсипка з піску. Тут щебінь краще не застосовувати, щоб не порвати руберойд.

2. Гідроізоляція (руберойд) у 2 шари з нахлестом на стіну будинку.

3. Можна покласти ЕППС 50 мм (можна не класти), різниця буде всього пару градусів для промерзання.

4. Потім стяжка маркою 150 від 7 до 10 див.

5. Клей або цементний склад для плитки (для зовнішніх робіт, морозостійкий), дорого, але ефективно на 10 років. Правда плитку після нього вже неможливо буде відновити. Плитку можна на гарцівку класти, це гранвідсів із цементом або краще дрібний щебінь із цементом, пропорція 1:4. Добре ремонтується вимощення, але швидко вимивається піщані компоненти. Перекладати доведеться раз на 3 роки.

6. Плитка тротуарна гарної якості.

Дуже часто власники приватних будинків стикаються із ситуацією, коли необхідно наростити чи розширити існуючий фундамент. Зміна розмірів фундаменту може знадобитися в кількох випадках:

• При збільшенні навантаження на стару основу.
• При виявленні слабких ділянок основи чи ознак руйнування.
• Чи не відповідність несучої здатності грунту, пов'язані з помилками проектування.

Методи нарощування фундаменту

Нарощування передбачає використання кількох методів:

• Збільшення ширини фундаменту за допомогою заливки монолітної бетонної стрічки по периметру будови.
• Нарощування фундаменту заввишки.
• Заглиблення фундаменту.

Застосування тієї чи іншої методу пов'язані з певними умовами, які притаманні конкретного випадку.

Розширення фундаменту

Збільшити існуючу основу будинку можна за допомогою додаткової монолітної залізобетонної стрічки. Цей варіант вважається найдоступнішим і менш витратним.

Виготовлення монолітного стрічкового фундаменту навколо діючого фундаменту виконується в такій послідовності:

1. По периметру будинку викопують траншею завглибшки не менше 50 см.
2. Стару основу очищають від залишків ґрунту і висвердлюють у ньому отвори з кроком до 0,5 метра.
3. В отвори вбивають лозини арматури, залишаючи за площиною стіни відрізки довжиною 15 см.
4. Дно траншеї засипають шаром піску, поверх якого укладають гідроізоляційний матеріал. Гідроізоляція захищає фундамент від ґрунтової вологи та ґрунтових вод, а також не дозволяє рідини витікати з бетонного розчину.
5. Потім роблять опалубку або .
6. Далі в траншею встановлюють армуючий каркас, пов'язуючи його з лозинами основного фундаменту.
7. Заливають бетонний розчин і залишають для набору міцності.
8. Готовий фундамент обшивають гідроізоляційним матеріалом та виконують.

Нарощування фундаменту у висоту

Для збільшення висоти існуючого фундаменту виконують такі дії:

1. Виконують монтаж опалубки. Для цього з дощок товщиною 2,5-5 см збивають щити, висота яких відповідає параметрам нарощування фундаменту.
2. Щити встановлюють з обох сторін діючої основи, перевіряючи паралельність розташування. Для фіксації щитів із зовнішнього боку в ґрунт забивають дерев'яні кілки або металеві прути. Щоб опалубка не деформувалася під впливом бетонної маси, між щитами монтують поперечні бруси. В обох випадках відстань між елементами, що фіксують, не повинна перевищувати 1 метра. Це дозволяє запобігти деформації опалубки, яка може стати причиною розтріскування нарощуваної частини основи.
3. Стінки опалубки застилають поліетиленовою плівкою, яка зробить поверхню нової частини фундаменту рівною та гладкою, а також запобігає витіканню рідини з бетонного розчину.
4. Не можна забувати про. Розмір осередків армуючого каркаса повинен бути не більше 10*10 см, для з'єднання лозин найкраще використовувати в'язальний дріт.
5. Далі поверхню старої основи рясно змочують водою і роблять насічки за допомогою перфоратора. Це дозволить збільшити зчеплення старої та нової основи.
6. Потім укладають конструкцію, що армує, по можливості з'єднуючи її з прутами арматури старого фундаменту.
7. Після цього заливають бетонний розчин. Поверхня залитого бетону ретельно вирівнюють, перевіряючи горизонтальність за допомогою будівельного рівня.
8. У процесі набору міцності бетонна частина, що нарощується. У спеку поверхню регулярно змочують водою, від опадів захищають звичайною поліетиленовою плівкою.

Ось такий нескладний алгоритм дій вирішує питання, як наростити фундамент.

Поглиблення фундаменту

Збільшити глибину закладення фундаменту можна декількома способами, серед яких більшою ефективністю відрізняється поглиблення фундаменту монолітним бетоном. Процес роботи у разі виглядає так:

1. По периметру будинку риють траншею, дно якої розташовують нижче підошви фундаменту, що нарощується, на 0,7-1 м.
2. Стінки траншеї зміцнюють щитами.
3. Далі з бруса або колод збирають раму і встановлюють її біля передньої частини стінки, при цьому верхня поперечина рами не повинна щільно прилягати до підошви фундаменту, необхідно залишити зазор близько 5 см.
4. У зазор, що утворився, забивають дошки, які служать своєрідною опорою нарощуваному фундаменту.
5. Потім під підошвою старої основи викопують колодязь і заповнюють бетонним розчином, залишаючи відстань до підошви фундаменту 30-40 см. Бетон залишають для набору міцності.
6. Після застигання бетонного розчину в зазор між поверхнею бетону і підошвою старої основи встановлюють домкрати та виконують обтискання нової основи з використанням навантаження від існуючої будови.
7. Далі домкрати прибирають та заповнюють зазор бетоном. Щоб забезпечити щільний контакт нової та старої основи, рекомендується залити бетонний розчин вище за підошву старої основи приблизно на 10 см.

Поєднання старого та нового фундаменту

Щоб новостворена конструкція стала єдиним цілим, важливо міцно з'єднати поверхні старої та нової основи між собою. Для цієї мети виконують такі дії:

• У старому фундаменті в місці примикання нової конструкції перфоратор просвердлюють отвори. Вони забивають прути арматури і зміцнюють їх з допомогою цементного розчину.
• За стандартною схемою заливають основу, що примикає, при цьому на етапі армування скріплюють арматуру старого фундаменту і каркаса нової конструкції.

Наростити або розширити фундамент цілком можна своїми руками, якщо правильно вибрати метод збільшення розмірів основи та дотримуватися технології робіт.

• за необхідності добудувати другий поверх чи збільшення навантаження раніше встановлене основание;
• при недостатній несучій здатності ґрунту;
• у разі пошкодження під час експлуатації.

Схема посилення: 1 – існуючий фундамент; 2 – несуча балка банкету; 3 – розвантажувальні балки; 4 – банкет із монолітного бетону; 5 – арматурні сітки; 6 – укоси котловану; 7 – штраб для установки балки; 8 – щебеневе ущільнення основи.

Використовувані методи

Існує кілька способів, за допомогою яких можна наростити основу.

Нарощування фундаменту знизу.

Наприклад, встановлюються спеціальні сорочки із залізобетону. Старий фундамент обгортається монолітним матеріалом. При цьому він повинен якнайточніше стикатися з посиленою конструкцією. За допомогою зварювального апарату варяться арматурні конструкції нової та старої основи. З цією метою допускається використовувати віброплити. Подібні роботи проводяться з однієї, двох протилежних чи трьох сторін. Все залежить від ступеня пошкодження основи. Неефективним вважається нарощування методом підведення до нього нових елементів у тому випадку, коли відсутня перерозподіл навантаження, що раніше надається на старий фундамент.

Залежно від обраного методу, щоб наростити основу, знадобляться такі інструменти: рівень, зварювальний апарат, бетонозмішувач, кельма, цебра, лопата, будівельний міксер з насадкою, степлер. З матеріалів також знадобляться: металеві балки, віброплити, пісок, цемент, щебінь, монолітний виріб, арматура, колья, дошки, поліетиленова плівка, труба.

Покрокова інструкція

Нарощування фундаменту збоку.

При купівлі земельної ділянки із залитим бутовим фундаментом за рівнем землі необхідно врахувати, що спочатку потрібно наростити основу. В іншому випадку будинок перекоситься.

Спочатку необхідно ретельно обстежити основу. І тому рекомендується прокопати поруч із ним кілька траншей чи ямок у різних місцях. Копати потрібно на всю глибину закладення основи, щоб переконатися в наявності або відсутності шару піску.

У такому випадку наростити основу означає облаштувати цоколь. Підготовчий етап полягає у з'ясуванні наступних нюансів:

• місцезнаходження – площина, косогор тощо;
• характер ґрунту – кам'янистий, піщаний та інше;
• склад бутового каменю – цегляний блок, великий щебінь та інші компоненти;
• пропорції складу – бетону, піску, буту тощо;
• наявність армування;
• наявність компенсаційного шару піску під основою;
• розміри.

Пристрій комбінованого типу

З урахуванням даних нюансів вирішується, чи можливо надалі використовувати фундамент чи ні. За позитивної відповіді рекомендується провести наступні обов'язкові роботи. З двох сторін від контуру раніше залитої основи монтується опалубка. Для цього застосовуються дошки завтовшки 25-50 мм. Ця конструкція представлена ​​у вигляді щитів, висота яких збігається з аналогічним показником майбутнього цоколя (0,5-1 м).

Щити монтуються паралельно один до одного. Для їхньої надійної фіксації фахівці рекомендують забити коли (це може бути арматура або металеві штирі) у ґрунт на глибину 30-50 см. Далі вони фіксуються між собою за допомогою поперечних брусів. Встановлювати поперечні та бічні елементи потрібно на відстані не більше одного метра. В іншому випадку, у процесі заливання цоколя станеться злам опалубки та розтріскування бетону.

Для отримання ідеально гладкої поверхні цоколя по внутрішній стороні дощок за допомогою степлера фіксується поліетиленова плівка. Слід облаштувати і вентиляційні отвори у цоколі. Для цього використовується азбоцементна труба діаметром 100-150 мм. Наростити такий фундамент необхідно з урахуванням його армування. З цією метою використовується в'язальний дріт. Відстань між прутами не повинна бути меншою за 100 мм.

Перш ніж залити бетон, потрібно змочити старий фундамент (його поверхня) водою, уклавши зібрану конструкцію з арматури. Верхня частина залитого розчину розрівнюється за допомогою правила та рівня. Якщо фундамент нарощується в теплу пору року, тоді його потрібно накрити брезентом. Протягом доби він регулярно повинен змочуватись водою. Інакше його поверхня накривається матами.

Збільшити фундамент за допомогою цього способу можна і за допомогою пристрою цоколя з буту з бетоном або цементного розчину.