Як приєднати новий фундамент до старого. В'язка арматури під стрічковий фундамент: схема і приклади в'язання своїми руками

3.7 / 5 ( 3 votes )

Ресурс експлуатації будівлі залежить від якісно виконаної основи, посиленої арматурою. Арматурний каркас зберігає просторову конфігурацію фундаменту, найпоширенішим варіантом є стрічковий. В'язка арматури під - серйозна будівельна операція, що визначає довговічність будівлі, її стійкість до впливу зовнішніх факторів.

Природно, важливим є правильний вибір бетону для заливання фундаменту. Однак не меншу роль відіграє якість встановлення арматури у каркасі. Правильна в'язка арматури для стрічкового фундаменту забезпечує надійну фіксацію сталевих прутків між собою та сталість інтервалу при заливанні бетону.

Для забезпечення міцності арматурного каркаса важливо розібратися як правильно в'язати арматуру для фундаменту. Метод доступний для будівельників-початківців, які освоїли ручну техніку фіксації сталевих прутків. Зупинимося на цій операції детально, розглянемо чим в'язати арматуру, і як її правильно в'яжуть.

Виконання цієї операції вимагатиме наявності певних навичок та посидючості

Підготовчі заходи

Вирішивши самостійно виконувати роботи з фіксації сталевих прутків, виконайте підготовчі роботи:

• Розрахуйте навантаження, яке сприйматиме майбутню основу. Враховуючи серйозність завдання, скористайтесь послугами професіоналів.
• Керуючись результатами розрахунків, підберіть необхідну марку та діаметр стрижнів, який не повинен бути меншим за 12-14 міліметрів. Застосування прутків, класу A3 дозволить при виготовленні каркаса здійснювати їх вигин на 90⁰ без появи тріщин, а стрижнів класу А2 – на кут, що перевищує 90⁰, зі збереженням їхньої цілісності.
• Розрахуйте потребу у в'язальному дроті та сталевих прутах. Підстава визначення загального обсягу матеріалу – схема в'язки арматури для стрічкового фундаменту.
• Подбайте про помічників, тому що процес в'язки досить трудомісткий і стомлюючий.

Способи фіксації стрижнів

Існує безліч способів, що дозволяють зафіксувати сталеві стрижні сітківки. Забезпечення нерухомості сталевих прутків каркасу для бетонування здійснюється:

• електричним зварюванням, що змінює структуру металу та не гарантує нерухомість елементів каркасу;

Пруття, що мають ребристу поверхню, полегшують процес в'язки

• покупними металевими фіксаторами діаметром до 4 мм, що мають петлю, що відповідає розмірам прутів та затискач (гачок). Застосування конекторів підвищує продуктивність, але потребує додаткових витрат. Їх використання не потребує застосування інструменту;
• еластичними хомутами, виготовленими із пластику, що дозволяють швидко зв'язувати стрижні. Недолік – підвищена крихкість при негативній температурі, а також можливість порушення цілісності кріплень під час переміщення каркасом;
• в'язальним дротом діаметром від 1 до 2 мм, виготовленим з відпаленої сталі з низьким вмістом вуглецю. Оптимально застосовувати матеріал діаметром 0,8-1,4 мм, що дозволяє без додаткових зусиль виконувати в'язання арматури для каркасу. Матеріал діаметром 1 мм недостатньо міцний, а за 2 мм значно зростають зусилля.

Способи в'язання

В'язка арматури для фундаменту стрічкового із застосуванням м'якого та зручного в експлуатації дроту – оптимальне рішення. Зупинимося детально у цьому варіанті.

Методи в'язання

Способи кріплення сталевих елементів каркасу здійснюються:

1. Повністю вручну, що вимагає докладання фізичних зусиль, але забезпечує надійне кріплення при невеликих витратах.
2. З використанням напівавтоматичних методів, що полегшують та прискорюють процес фіксації, потребують додаткових витрат на придбання.

Якщо прути обв'язуються вручну і застосовується кріплення за допомогою петель, з'єднувати елементи доведеться окремо

Ручний варіант кріплення здійснюється за допомогою наступного інструменту:

• кусачок або плоскогубців, робоча поверхня яких округлена;
• самостійно виготовленого гачка із зварювального електрода або стрижня діаметром 3-4 міліметри;
• ручного реверсивного пристрою, обертання якого здійснюється при зворотно-поступальному переміщенні рукоятки;
• спеціальних кліщів, принцип роботи яких аналогічний реверсивному інструменту;
• покупного в'язального гачка, застосування якого є одним із найпростіших варіантів.

Напівавтоматичні методи фіксації стрижнів каркаса здійснюються із застосуванням наступних пристроїв:

• Автоматичного в'язального пістолета, що забезпечує високу ефективність та якість виконання робіт.
• Шуруповерта або електричного дриля, оснащеного спеціальною насадкою, що дозволяє швидко обв'язати сталеві прутки. Можна використовувати звичайний цвях, загнутий під прямим кутом.

Розглянемо особливості основних видів ручного та напівавтоматичного інструменту, за допомогою яких здійснюється зв'язування арматури для фундаменту.

Гачок для в'язання

Ручний інструмент можна:

• виготовити самостійно із міцного прутка або електрода;
• придбати у спеціалізованих магазинах.

Практичним та універсальним варіантом є в'язальний гачок

Переваги ручного пристосування:

• Простота виконання операцій.
• Дешевизна інструменту.

До мінусів належать:

• Низька ефективність виконання работ.
• Необхідність застосування певних фізичних зусиль.

В'язка гачком

Результати Голосувати

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Незважаючи на ряд недоліків, ручному інструменту віддають перевагу багато забудовників. За допомогою в'язального гачка в'язка арматури під фундамент здійснюється надійно. Для використання ручного гачка слід попередньо вивчити способи в'язання арматури.

Технологія ручного в'язання

Розглянемо, як правильно в'язати арматуру на фундамент, використовуючи ручний пристрій.

Існує кілька методів в'язання під фундамент. Розглянемо перевірений спосіб, керуючись яким, виконуйте роботи з наступного алгоритму:

• відріжте для кожної точки кріплення сталевий дріт діаметром 1,2-1.4 мм завдовжки близько 20 см;
• зігніть дріт посередині відрізка;
• розмістіть діагонально у точці сполучення стрижнів;
• просмикніть робочу частину гачка в петлю, що утворилася;
• втягніть у петлю, використовуючи гачок кінці дроту, розташовані з протилежного боку від петлі;
• поверніть гачок у петлі до забезпечення високої міцності з'єднання.

Виконуючи роботи вручну, контролюйте зусилля затягування. Перекрутивши дріт із підвищеним зусиллям затягування, можна його обірвати.

Найчастіше використовують дріт, адже це надійний та перевірений варіант.

Ручний реверсивний пристрій

Реверсивний інструмент, призначений для ручного скручування, представляє гвинтовий робочий орган, що обертається при поворотно-поступальному переміщенні ручки пристосування. У рукоятці інструменту розміщено гвинтовий стрижень та реверсивний механізм.

Як зв'язати арматуру для фундаменту за допомогою реверсивного пристрою? Це просто:

• введіть зачіп пристрій у дротяну петлю;
• перемістіть ручку на себе в осьовому напрямку;
• пересуньте рукоятку у вихідне положення;
• прокрутіть гачок повторно, не виконуючи повторне закріплення інструменту, підтягнувши рукоятку.

Переваги пристрою:

• Швидкість затягування дроту.
• Можливість застосування в місцях із утрудненим доступом.
• Відсутність стомлюваності під час виконання робіт.
• Тривалий ресурс експлуатації під час змащування.
• Простота виконання операцій.

Єдиний мінус – збільшена порівняно з традиційним гаком вартість.

Аналогічний принцип дії у кліщів, які застосовуються для в'язки. Робочі площини фіксують кінці дроту і закручують при переміщенні кліщів. Застосування реверсивних пристроїв скорочує тривалість процесу фіксації прутків, полегшує виконання операцій.

В'язальний пістолет, який самостійно захоплює конструкцію та обв'язує її

Автоматичний в'язальний пістолет

Використання пістолета забезпечує міцну в'язку стрижнів для основи. Застосування автоматичного пристрою має безліч позитивних моментів:

• відсутня необхідність індивідуального нарізування дроту, який попередньо намотаний на барабан інструменту;
• раціонально використовується матеріал, тому що відсутні відходи, що становлять обрізки дроту;
• висока ефективність роботи пристосування – цикл затягування петлі займає трохи більше 1 секунди;
• можливість виконувати роботи із затягування однією рукою, а іншою – підтримувати прутки, не вдаючись до допомоги підсобних робітників;
• гарантована якість виконання петель;
• регулювання зусилля затягування та довжини відрізків;
• можливість роботи від акумуляторної батареї;
• комплектація подовжувачем, що дозволяє проводити затяжку петель, не нагинаючись.

До недоліків відносяться:

• Підвищені витрати на придбання пістолета та спеціального дроту.
• Необхідність навчання робітників як в'язати арматуру для фундаменту.
• Утруднене застосування в кутах та місцях з обмеженим доступом.

Незважаючи на комплекс переваг, у ряді випадків роботи з фіксації прутків можна виконати лише за допомогою ручного гачка.

Для прискорення процесу використовується дриль із насадкою

Визначившись із застосовуваним для в'язання інструментом, заготовивши необхідні матеріали та виконуючи роботи, керуйтеся такими рекомендаціями:

• забезпечте однакову відстань (4-5 см) від горизонтально розташованих елементів каркасу посилення до ґрунту, використовуючи дерев'яні підкладки або неметалеві опори. Прутки не повинні торкатися ґрунту на дні траншеї;
• нерухомість перпендикулярно розташованих сталевих прутів при фіксації дротом можна забезпечити, використовуючи нескладний пристрій, що затискає кінці стрижнів дошками;
• вертикально розташовані прути, призначені для фіксації горизонтальних стрижнів, не забивайте в ґрунт. Застосовуйте неметалеві підсклянники, що дозволить запобігти контакту прутків з грунтом і надійно захистити його бетоном від корозійних процесів;
• перевірте надійність фіксації елементів каркасу за допомогою дроту. Помилки у фіксації стрижнів – незначно впливають на розташування контуру посилення при ручній заливці. Однак, застосування бетононасосу, що подає склад під тиском, здатне вплинути на розташування елементів, розсуваючи або зміщуючи конструкцію;
• додатково перевірте надійність кріплення стрижнів у кутах каркасу, які є вразливою ділянкою будь-якого фундаменту. Не допускаються розташовані під прямим кутом кінці прутків, які повинні мати загин;
• критерієм правильно виконаних робіт з в'язки є нерухомість просторової конструкції під впливом людської ваги;

Є існуюча основа фундаменту залита стрічка під фбс (яка вже пройшла усадку під власною вагою і під впливом опадів) і проектована стрічка під фбс (яка ще має пройти це усадку) їх ви запропонували з'єднати заставними. Надалі, після навантаження цієї основи фбс і коробкою будинку, відбуватиметься різна усадка однієї частини будинку та іншої. За рахунок різниці усадки двох стрічок у підставі фбс - зв'язку може просто порвати у зв'язку з цим піде тріщина по стінах.
Тому я запропонував не з'єднувати нову стрічку і стару, а звести новий фундамент, який буде збільшувати розміри будинку і бажано щоб він не був заглиблений, тобто переважно МЗФО. На стрічці МЗФО зводити окремо стіни як прибудову.
Якщо виходити з технічних рекомендацій, посилаючись на:
"ЧАСОВА З ПРИСТРІЙ ФУНДАМЕНТІВ БЛИЗЬКО ІСНУЮЧИХ БУДІВЕЛЬ
(ОСОБЛИВОСТІ ВИШУКІВ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА) ВСН 401-01-1-77
І пункти:
3.2 . Якщо нова споруда повинна впритул до існуючої, то мінімальна відстань між краями нового і існуючого фундаментів встановлюється залежно від способу розробки ґрунту котловану, конструкції фундаментів і шпунта, а також вимог технології влаштування фундаментів та монтажу збірних елементів будівель біля експлуатованих житлових будинків.
3.3 . При проектуванні нових будівель слід прагнути до мінімального заглиблення в ґрунт підвальних приміщень, особливо у місцях примикання їх до існуючих будинків. У разі необхідності влаштування заглиблених у ґрунт підвальних приміщень доцільно розміщувати їх не під усім будинком, а лише в частині, віддаленій від місця примикання до існуючих фундаментів.
3.4 . Не рекомендується проводити планування території підсипкою понад 0,5 м у межах площі, завантаження якої може спричинити додаткове ущільнення ґрунтів під існуючими будинками.
3.5 . Небажана складна у плані форма примикання, а також примикання нової будівлі до поздовжньої стіни існуючої. Переважно розташування нових фундаментів перпендикулярно до лінії примикання.
4.5 . Осадові шви повинні бути сконструйовані та виконані так, щоб зазор шва забезпечував роздільне переміщення нових та старих будівель протягом усього періоду їх існування, що необхідно для збереження цілісності конструкцій по всій висоті. Для цього потрібно врахувати можливі зустрічні ухили основ нової та старої будівель.

Як поділ використовувати демпферні усадкові шви:

1. Існуючий фундамент
2. Новий фундамент
3. Перемички
Ось корисні статті з прибудови фундаменту та садибних швів:

Від якості та правильності облаштування армуючого каркаса багато в чому залежать показники міцності, надійності та довговічності фундаментної опорної конструкції. Армуючий пояс можна розглядати як свого роду скелет, що сприяє істотному підвищенню стійкості основи до навантажень, що надходять.

Армуючий пояс
Влаштування армуючого каркасу

Готуючись до майбутньої заливання фундаменту, потрібно, по-перше, розібратися, яку арматуру доцільно і оптимально включати до складу подібної конструкції, по-друге, якими способами може забезпечуватися з'єднання окремих елементів єдиний каркас.

З інформацією щодо перерахованих моментів та важливих супутніх нюансів вам пропонується ознайомитись далі.

Склопластиковий каркас

Діаметр

При виборі арматури для фундаменту насамперед приділяють увагу діаметру прутів. Залежність проста: чим товщі арматура, тим серйозніші навантаження вона здатна витримувати. При визначенні оптимального діаметра враховуються, насамперед, характеристики ґрунту (головний момент – пучинистість) та передбачувана вага готової споруди з урахуванням маси її внутрішнього облаштування та мешканців/відвідувачів.

Діаметр арматури, маса, сумарна площа поперечного перерізу

Так має бути в ідеалі та за правилами. Поряд з цим, багато приватних забудовників відмовляються від складання проектної документації та виконання супутніх великих розрахунків, дотримуючись усереднених та загальноприйнятих значень. Що стосується будівництва щодо невеликих будівель, наприклад, таких як лазня, подібний підхід є допустимим.

Клас

Другим важливим показником є ​​клас арматури. Для індивідуального фундаменту підійде матеріал класу А-3.

Арматура рифлена а3 марка сталі А500С, ГОСТ 5781-82

Арматура цієї групи дуже зручна в роботі (легко гнеться без застосування спеціальних інструментів), міцна та надійна. Рідше використовують прути класу А-2 (їх можна гнути на 180 градусів, А-3 – на 90 градусів).

Матеріал

Не менш важливим показником є ​​виготовлення арматури. Раніше щодо цього моменту не виникало жодних питань – прути виготовлялися із міцної сталі, альтернатив не було.

Проте будівельний ринок невпинно розвивається та розширюється. Одним із підтверджень цього стала поява у продажу склопластикової арматури.

Пруття цієї групи характеризуються покращеними експлуатаційними та практичними характеристиками. Серед головних переваг склопластикової арматури слід зазначити такі моменти:

• високі показники надійності, міцності та довговічності;
• порівняно невисоку вартість;
• невелика вага.

Використання склопластикової арматури дозволяє заощадити в середньому до 30-40% на купівлі та транспортуванні матеріалу для облаштування армуючого каркасу порівняно з традиційнішими сталевими елементами.

Мала вага склопластикової арматури уможливлює її транспортування в простому легковому автомобілі. Арматура не має обмежень щодо довжини. Для нарізки лозин застосовується звичайна болгарка.

Важливо! Перед різкою склопластиковою арматурою обов'язково надягніть захисний комбінезон, рукавички, окуляри та респіратор.

У продажу доступна склопластикова арматура різних діаметрів, що передбачає застосування різних варіантів в'язання. Переважно для поздовжнього армування використовуються 8-міліметрові стрижні, для поперечного – 6-міліметрові.

Скріплення склопластикової арматури найчастіше виконується 2 способами:

• за допомогою в'язального дроту;
• за допомогою пластикових хомутів.

Порядок реалізації обох методів залишається ідентичним для сталевої та склопластикової арматури та буде розглянуто у відповідних розділах.

Ціни на склопластикову арматуру

склопластикова арматура

Дріт, хомут, фіксатор: особливості існуючих кріплень

Скріплення арматурних прутків в єдиний каркас може виконуватися із застосуванням дроту, хомутів та спеціальних фіксаторів. Про них у таблиці.

Таблиця. Матеріали для скріплення арматури

З огляду на те, що розглянуте керівництво присвячене саме в'язку арматури, порядок з'єднання прутів спеціальними фіксаторами не розглядатиметься – цей процес не є в'язким у традиційному розумінні і в цілому інтуїтивно зрозумілий.

Дроту ж і хомутам слід приділити більшу увагу.

По-перше, дріт.

Для виготовлення такої, як зазначалося, використовуються низьковуглецеві марки сталі. Відпалений матеріал відносно легко гнеться і відмінно справляється з завданнями, що покладаються на нього. У продажу доступний неоцинкований в'язальний дріт (має чорний колір) та його оцинкований аналог (білий).

Багато фахівців вважають покупку оцинкованого в'язального дроту для облаштування фундаменту надмірністю і недоцільною витратою коштів, аргументуючи свою позицію тим, що армуючий каркас після заливання бетону стає недоступним для повітря, отже, іржавіти нічого не буде. Поруч із, виключати виникнення корозії, як зазначалося раніше, не можна.

• якщо вирішено використовувати сталеву арматуру, можете в'язати як оцинкованим, так і неоцинкованим дротом – якщо корозія дістанеться армуючого каркаса, їй буде все одно, що «є», хоч арматуру, хоч дріт, і уникнути погіршення якісних характеристик фундаменту за таких обставин не вдасться. ;
• якщо вирішено використовувати склопластикову арматуру, краще здійснювати в'язку оцинкованим дротом – завдяки цьому буде мінімізовано ризик виникнення корозії та забезпечений триваліший термін служби опорної конструкції.

Що стосується діаметра, найбільш оптимальним щодо зручності використання та надійності є 1,2-1,4-міліметровий варіант. «Одиничка» слабка для фундаменту, на роботу з «двійкою» будуть зайві зусилля.

По-друге, хомути.

Це, як зазначалося, осучаснений та покращений варіант в'язального дроту. Виготовляються вони із пластику, а не зі сталі, тому при використанні таких кріплень ймовірність виникнення корозії всередині опорної конструкції виключається. Поряд з цим, саме через матеріал виготовлення пластикових хомутів у багатьох забудовників виникає низка цілком обґрунтованих питань щодо кріплень цієї групи.

1. Чи зможуть хомути витримати навантаження, що створюється усередині фундаменту? Чи зможуть.
2. Чи не розірветься кріплення з часом, порушивши рівномірність розподілу навантажень і загалом погіршивши якість фундаменту? Чи не розірветься.
3. Чи справді пластиковий хомут надійний? Справді, але треба правильно підійти до його вибору.

Корисна порада! Для в'язання арматури найкраще підходять пластикові хомути з використанням сталевого дроту як сердечник. Коштують подібні фіксатори дорожче, ніж сталевий дріт, проте зручності в роботі їм не позичати.

Важлива примітка! Пластикові хомути не можна використовувати для в'язання арматури при проведенні робіт з облаштування фундаменту в зимовий час – на холоді матеріал виготовлення фіксаторів практично миттєво стає крихким. Виняток – спеціальні фіксатори із поліаміду.

Ціни на дріт в'язальний

дріт в'язальний

По-перше, запам'ятайте головне правило: арматура не з'єднується з допомогою зварювання, а саме зв'язується.

Зв'язування арматури – схема

Суть у наступному: контакт металу з електродом сприяє зменшенню міцності першого настільки, що навіть навантаження, що відбуваються при мінімально можливій усадці фундаменту, здатні призвести до катастрофічних наслідків, послідовність яких зазвичай така:

• місця з'єднання арматури руйнуються;
• армуючий каркас розпадається;
• бетонна конструкція починає тріскати.

Чим це загрожує зведеній на фундаменті конструкції, коментарів не потребує. Як виняток можна розглядати лише спеціальні арматурні прутки, технологія виготовлення яких за ГОСТом спочатку передбачає можливість подальшого зварювання.

По-друге, вертикальні опорні стрижні, що встановлюються як опори для горизонтально орієнтованих прутків, не можна просто забивати в землю. Правильно робити так: нижній армуючий ряд укладається на спеціальні пластикові фіксатори (т.зв. «підсклянники», демонструвалися раніше), а верхня частина вертикальних лозин зв'язується з верхнім рядом каркасу. Подібне розміщення виключить контакт прутів із зовнішнім середовищем.

По-третє, верхній горизонтальний ряд каркаса повинен обв'язуватись зсередини – так складніше, але правильніше. Нерідко непоінформовані забудовники припускаються помилки, залишаючи верхній ряд каркаса незафіксованим. Якщо бетон заливатиметься вручну, нічого страшного в подібних умовах не станеться. При заливці спеціальним бетононасосом суміш подається під тиском. Створюваний тиск призведе до розсування арматури в сторони, внаслідок чого дріт може луснути.

По-четверте, при виконанні армування необхідно приділяти особливу увагу кутам конструкції, т.к. саме вони є найслабшим місцем фундаменту. У таких ділянках лозини не укладаються під прямим кутом, а згинаються. Перехлести при цьому ховаються в стіні. Важливо, щоб сусідні арматурні прутки не перехльостувалися в одній точці. Принцип продемонстровано на зображенні.

Правильним вважається армування, за наслідками якого виходить жорсткий просторовий каркас, що витримує вагу людини без видимих ​​змін структури.

Ціни на пластиковий фіксатор для арматури

фіксатор для арматури пластиковий

Для в'язання арматури можна використовувати найрізноманітніші пристрої – від плоскогубців до спеціальних автоматичних пістолетів.

Застосування плоскогубців та кусачок із попередньо затупленими зубцями – найпримітивніший варіант. Його єдиною перевагою є відсутність необхідності купівлі додаткових пристосувань, проте закручувати дріт подібними підручними засобами довго, незручно та втомливо. Тому ми утримаємося від їхнього розгляду.

Якщо ви обмежені в бюджеті, зробіть хоча б елементарний гачок для в'язки. Для цього вам не знадобиться нічого крім цвяха діаметром 4-5 мм, заготовки для ручки або старої непотрібної викрутки/шила та молотка.

Для виготовлення гачка зробіть таке:

• підготуйте ручку. Можете використовувати будь-яку відповідну дерев'яну заготівлю (у деревину зручніше і простіше вбивати цвях), наприклад, від домашнього інструменту, що відслужив своє. Ручка може бути виконана з інших матеріалів, головне, щоб вам було зручно її використовувати;
• вбийте цвях у ручку, залишивши вільними 3-4 см;
• відріжте капелюшок цвяха, наприклад, за допомогою кусачок або іншого відповідного пристосування;
• Загніть цвях у гачок. Робиться це так: ви кладете цвях на відповідну підставку, наприклад, цеглу, і поступово за допомогою молотка надаєте заготівлі форму гачка для в'язання.

Порядок виготовлення гачка з викрутки/шила зводиться до виконання останнього етапу наведеного вище керівництва. На виході ви повинні отримати пристрій, що має приблизно наступний вигляд.

В'язка звичайним гачком

Підготувавши саморобний гачок або купивши готовий інструмент у господарському магазині, приступайте до виконання роботи. Для початку ретельно потренуйтеся на сторонніх шматках арматури, доки досконально не з'ясуйте принцип дій. Полягає він у наступному:

• шматок в'язального дроту довжиною не менше 200 мм складається навпіл;
• отримана заготовка обертається по діагоналі у точці виконання з'єднання;
• гачок протягується у створену петлю;
• вільні кінці в'язального дроту акуратно простягаються через петлю. На цьому етапі також допомагає гачок;
• не дістаючи робочий інструмент, його повертають за годинниковою стрілкою до отримання надійного з'єднання. Зазвичай вистачає кількох (до 3-4) витків. Перекручувати дріт дуже не варто - обірветься. Зайві частини кінців дроту загніть. Якщо кінці вийшли надто довгими, можете відрізати їх кусачками або іншим відповідним інструментом.

p align="justify"> Схематично процес представлений на наступному зображенні.

Для кращого розуміння технології ознайомтеся з поетапними ілюстраціями.

Існує кілька інших варіантів в'язання арматури гачком, але наведений вище спосіб є найнадійнішим, рекомендується дотримуватися саме його.

Також непогано проявляє себе спосіб, відповідно до якого виконавець повинен послідовно виконати такі маніпуляції:

• скласти відрізок дроту вдвічі, як у попередньому випадку;
• завести складений дріт під арматуру в місці з'єднання;
• захопити петлю в'язальним гачком;
• перегнути через гачок «хвіст», що залишився вільним;
• закрутити отриману петлю.

Порядок виконання роботи відповідно до цього способу продемонстровано на наступних ілюстраціях.

Відео – В'язка арматури гачком

В'язка напівавтоматичним гачком

Напівавтоматичний, він же реверсивний та гвинтовий гачок є вдосконаленою та зручнішою у використанні версією вищерозглянутого пристосування.

Довжина (як правило, вона становить 32 см) і в цілому особливості конструкції реверсивного гачка дозволяють забезпечувати якісне скручування дроту з одного затягування. М'яка ручка з гуми робить роботу з інструментом ще зручнішою та безпечнішою, за винятком ймовірності виникнення мозолів на руках.

Порядок використання такого гачка наступний:

• виконавець обводить арматурні прутки дротом у місці з'єднання (порядок дій такий самий, як і у разі використання звичайного гачка, вся необхідна інформація наводилася вище);
• гачок вставляється у петлю;
• виконавець тягне ручку інструменту себе.

На цьому все. В результаті таких нехитрих дій пристрій, що працює подібно до «юлі», швидко затягує дріт, забезпечуючи отримання щільного, надійного та акуратного вузла. Трудомісткість та витрати часу на виконання роботи скорочуються в рази.

Інструмент підходить як для професійного, так і приватного використання. Якогось спеціального технічного обслуговування реверсивний гачок не потребує – достатньо лише періодично змащувати робочі елементи маслом.

Принцип роботи гвинтового гачка детально продемонстрований у наступному відеозаписі.

Відео – В'язка напівавтоматичним гачком

Ручне в'язання гачком – досить затяжний та трудомісткий захід. І хоча напівавтоматичний гачок, розглянутий у попередньому розділі, дозволяє суттєво полегшити та прискорити виконання армуючих робіт, доступна чудова можливість зробити все набагато швидше та з ще меншими зусиллями. У цьому допоможе дриль-шуруповерт.

Все, що вам потрібно зробити, - це виготовити гачок (як заготовка підійде звичайний цвях діаметром 0,5 см, з принципом виготовлення гачка ви вже ознайомилися в одному з попередніх розділів) і зафіксувати його в патроні шуруповерта так, як встановлюються звичайні свердла ( докладно послідовність заміни робочого інструменту слід уточнити в інструкції безпосередньо до вашого шуруповерта, тому що для різних моделей інструментів ці моменти можуть дещо відрізнятися.

Виглядати така конструкція буде в такий спосіб.

Подальший порядок дій не має відмінностей від технології в'язки арматури гачком: ви так само складаєте дріт удвічі, заводите його під арматуру, захоплюєте петлю гачком, але закручуєте вже не вручну, а за допомогою шуруповерта, докладаючи мінімальні зусилля.

При закручуванні дроту інструмент практично не зазнає навантаження, тому для в'язання можна використовувати навіть саму бюджетну дриль-шуруповерт з мінімальною потужністю. Найкраще, щоб модель була оснащена регулятором обертів обертання. Перед роботою виставте його щонайменше.

Відео – В'язка арматури шуруповертом

Пістолет робить в'язку арматури максимально швидкою, простою та зручною – найдосконаліші моделі таких пістолетів здатні створювати з'єднання менш ніж за секунду. Будь-яких підготовчих заходів не потрібно: дріт намотаний на котушку пістолета, користувач просто підносить інструмент до місця з'єднання і натискає відповідну кнопку. Інформацію щодо спеціальних опцій та функцій уточнюйте в інструкції до конкретного інструменту.

Виглядає це в такий спосіб.

Нарізати дріт перед роботою не потрібно: інструмент все зробить самостійно. Це є великою перевагою – відходи у вигляді обрізків в'язального дроту відсутні, завдяки чому величина недоцільних витрат та робочих витрат суттєво зменшується.

Пістолет зручний у роботі – його можна тримати однією рукою, другою, при цьому, притримуючи арматурний каркас, що унеможливлює залучення додаткової робочої сили у вигляді помічників.

Автоматичний пістолет, на відміну від ручних інструментів дозволяє розраховувати на постійну високу якість в'язки. За замовчуванням у всіх моделях є функції регулювання довжини відрізків та сили затягування.

Серед недоліків автоматичного пістолета для в'язання арматури можна виділити такі моменти:

• високу вартість інструменту та комплектуючих (котушок з дротом);
• необхідність попереднього навчання роботі з пістолетом (загалом нічого складного, але додатковий час все одно витрачається. На практиці воно з лишком компенсується економією тимчасових витрат на скручування дроту);
• неможливість використання пістолета у важкодоступних місцях. Навіть маючи настільки серйозний помічник, ви все одно не зможете повністю відмовитися від застосування ручних інструментів для в'язки. Наприклад, пістолетом не вдасться зв'язати прутки в кутах армуючого каркасу. Крім цього, лише гачок ви можете просунути між хлистами для підв'язування 2-го шару зміцнюючого каркаса.

Відео – В'язка арматури пістолетом

Декілька слів про хомутів

Для в'язання арматурних прутків, як зазначалося, можна використовувати спеціальні хомути. Виглядають вони так.

Таким чином, один кінець хомута вільний, а на другому розташовується фіксатор.

Порядок використання хомута наступний:

• виріб заводиться під арматурні стрижні у місці перетину;
• вільний кінець затягується в отвір фіксатора до упору;
• положення кріплення фіксується, за рахунок чого забезпечується з'єднання арматури.

У продажу є досить багато різновидів хомутів. У комплексі з арматурою найкраще поводяться вироби, виготовлені з поліаміду 6.6. Такі хомути нормально себе «відчують» у температурному діапазоні -40-85 градусів, не лопаючись, не тріскаючись і не розтікаючись. Хороший хомут має бути еластичним. Перевірити цей параметр можна так: візьміть виріб і зігніть його навпіл. Якщо у місці згину з'явилася тріщина, відмовтеся від використання такого хомута.

У продажу доступні спеціальні пістолети, що дозволяють зробити процес облаштування хомутів більш простим та швидким.

Ціни на кабельні стяжки (хомути)

кабельні стяжки

Відео – В'язка арматури хомутами

До аналогічних кріплень можна віднести металеві скріпки (конектори) для з'єднання арматурних прутків в єдиний каркас. Один кінець такої сітки оснащений гачком, інший – петлею. Діаметр сталевої скріпки становить середньому 2-4 мм. У місці зв'язування арматури відбувається зачеплення гачка та петлі за нижній сталевий стрижень. Середня частина фіксатора притискає верхній прут до нижчележачого.

В'язка арматури скріпкою
Скріпки для в'язання арматури

Вдалої роботи!

Відео – В'язка арматури для фундаменту своїми руками

Правильно зведене багато в чому визначає довговічність архітектурного. Міцність відповідної конструкції, своєю чергою, залежить від параметрів армування. Одним з найважливіших етапів є в'язка арматури під . Цей каркас можна зробити самостійно без помилок після уважного ознайомлення з технологіями, інструментами, витратними матеріалами. Якщо у подальшому реалізація проекту буде доручена будівельній бригаді, такі відомості допоможуть контролювати правильність дій виконавців.

Читайте у статті

Особливості стрічкового фундаменту

Цей вид основи застосовують часто, завдяки наступним особливостям та перевагам:

• Такий фундамент повторює контури стін, тому інших матеріалів менше в порівнянні з монолітними аналогами.
• Навіть найпростіший, незаглиблений варіант виконання, рівномірно розподіляє навантаження. При зведенні невеликих та інших легких конструкцій допустимо застосовувати без армування.
• Якщо необхідно – встановлюють дрібнозаглиблену основу з ґратчастим каркасом усередині. На слабких ґрунтах його доповнюють.
• Роботи зі зведення таких споруд можна, із застосуванням відносно недорогих матеріалів.

Подібні інженерні рішення дозволяють забезпечити надійну опору при високому рівні, на піску та інших недостатньо міцних підставах. загвинчують до рівня твердого ґрунту, нижче за рівень промерзання. Цілісні залізобетонні елементи зміцнюють силовий каркас будинку. На стадії заливання в них можна встановити закладні деталі.

Важливо!У будь-якому випадку необхідний попередній розрахунок навантажень, здатності основи, що несе. Точні обчислення допоможуть оптимізувати витрати матеріальних та трудових ресурсів. Якщо власного досвіду та знань недостатньо, звертайтеся за допомогою до профільних фахівців. Відповідні технічні дані є обов'язковою частиною професійної документації.

Якщо вирішено використовувати металеву арматуру, треба звернути увагу на наведені нижче особливості.

У будівельних конструкціях використовують арматуру, виготовлену за державним стандартом 5781-82. Для випуску таких металовиробів використовують технологію гарячого прокату. Точно регламентовані: розміри, висота та розташування виступів, сорти сталі. Щоб збільшити стійкість до навантажень, корозійних процесів застосовують різні види легування. За допомогою лабораторних методик перевіряється міцність та інші технічні параметри.

Для приватного будівництва підходить арматура класу А 400 (А-III) з діаметром від 10 мм до 16 мм. У найнавантаженіших місцях можна застосовувати прутки від 16 мм до 22 мм. Якщо в найменуванні є буква «С» – ці вироби можна скріплювати із застосуванням зварних з'єднань. Наявність "К" свідчить про присадки, що покращують антикорозійні властивості. Перемички та інші допоміжні елементи каркасу не мають великих навантажень. Їх можна створити з тонких стрижнів діаметром 6-10 мм (класи від А 240 (А-I)) до А 300 (А-II).

Необхідно розуміти, що покращені параметри та додаткові можливості збільшують вартість продукції. Але підвищена стійкість до окислювальних процесів у разі не потрібна.

Після застигання в глибині бетону буде відсутня волога та свіже повітря. Відповідно – виключаються сприятливі умови у розвиток корозії.

• Здатність виробів до створення їх також треба розглянути докладніше. Такі робочі операції доручають виконувати найкваліфікованішим фахівцям, щоб запобігти таким неприємностям:
• При надто тривалому впливі електричної дуги висока температура здатна значно знизити міцність металу.
• Прихований дефект шва може стати причиною руйнування з'єднання на стадії заливки будівельного розчину.

Будь-яке без ретельного зачищення та нанесення спеціального захисного покриття не має стійкості до процесів корозії.

Створити силовий каркас можна з . Ці вироби були представлені порівняно недавно, тому немає стандартів, підкріплених багаторічними практичними випробуваннями. Також треба відзначити різноманітність комбінацій скла, вуглецю та базальту у комбінаціях із пластиком.

• Композитам на полімерній основі не загрожує корозія. Вони міцніші приблизно в 3 рази, ніж металеві деталі з однаковим діаметром, якщо прикладати зусилля для розтягування.
• Додатковою перевагою є невелика вага. Легкі прути легко перевозити, розвантажувати.
• На них немає слідів, тому після завершення монтажних операцій одяг залишиться чистим.

• Арматура зі склопластику має меншу пружність. Її не можна зігнути із застосуванням невеликого радіусу без порушення цілісності.
• Вона втрачає міцність при нагріванні.
• Деякі модифікації можуть підтримувати процес горіння.
• Її не можна з'єднувати.
• Досі немає технологій, які базуються на точних розрахунках та підтверджені солідним досвідом.

До відома!Деякі недоліки можна назвати умовними. Вище розглянуті зручності з'єднання дротяної в'язкої складності при створенні зварних швів. Склопластик не проводить електричний струм, але у глибині фундаменту це не має великого значення.

Не завжди вдасться уточнити відсутність шлюбу після візуального огляду. Саме тому перевагу варто надавати продукції відомих виробників, параметри якої підтверджені офіційними сертифікатами. Але це твердження однаковою мірою можна віднести до всіх видів арматурних виробів.

Схема армування стрічкового фундаменту

Якщо немає професійного проекту, затвердженого архітектурним бюро, можна використовувати такі відомості. Вони допоможуть зробити розрахунок армування, іншої легкої будови. Ці правила можна застосовувати під час використання металевих виробів. Вибравши композитні аналоги, треба буде зробити відповідні корекції щодо навантажень.

Нижче наведено особливості технології:

• На поздовжні елементи конструкції розподіляються максимальні навантаження. Тут використовують лозини з діаметром 10-12 мм.
• Для вертикальних та поперечних ділянок підійде арматура з товщиною від 6 до 10 мм.
• Деякі відстані між окремими елементами наведено малюнку. При збільшенні дистанції вибирають прути з великим діаметром, або зменшують відповідний крок.
• Має важливе значення розташування арматурного каркаса всередині залізобетонного виробу. До зовнішньої поверхні від нього під час заливання підтримують відстань 30-60 мм.

Зручніше та швидше, ніж вручну, можна отримати потрібні дані за допомогою . Такі калькулятори пропонують безкоштовно деякі продавці арматурних виробів, будівельні сайти (наш не виняток).

Його виконують з урахуванням загальної ваги споруди, глибини промерзання та рівня ґрунтових вод, геологічних даних. Таке завдання обов'язково слід доручити профільним фахівцям, якщо передбачається будівництво об'єкта, що надає більше 40 кН на один м. кв. поверхні земельної ділянки.

Щоб правильно зробити прибудову до основної будівлі, необхідно врахувати багато факторів. Існують технології жорсткої зв'язки фундаментів або відділення підземних конструкцій та стін технологічним швом. Стрічки та ростверки веранд можуть мати замкнутий або розімкнений контур. Загальний дах над житлом та прибудовою може зводитись лише на жорстко пов'язаних фундаментах.

Будь-яке приміщення, винесене межі капітальних стін, вважається прибудовою. Ці приміщення зазвичай використовуються як веранди, санвузли, бойлерні, кухні, житлові кімнати. Прибудовою за умовчанням є крильця котеджів, що закладаються в проект або будуються в процесі експлуатації будинку.

Найпростіше з'єднати прилад і фундамент будинку на етапі нульового циклу, оскільки це забезпечить однакову усадку, допустиму нормативами СП. Якщо необхідність прибудови виникає в процесі експлуатації, важливо врахувати такі фактори:

• тип фундаменту котеджу - проблем зі збільшенням горизонтальної забудови не виникає, якщо будинок спирається на пальово-ростверковий або стовпчастий фундамент, приєднати веранду до плити або стрічки значно складніше;
• дах – якщо планується загальна покрівля для всієї будівлі, зв'язок фундаментів має бути жорстким, за наявності технологічного шва покрівля додаткового приміщення має бути незалежною;
• тип ґрунту – на непучинистих ґрунтах бюджет прибудови мінімальний, на глинистих ґрунтах доведеться забезпечувати ліквідацію спучування кільцевим або пристінним дренажем, утепленням вимощення та конструкцій фундаменту.

Важливо! Якщо житло збудовано без проекту або документація втрачена, доведеться відривати шурфи для вивчення ґрунтів, конструкції, розмірів елементів існуючого фундаменту.

Стрічковий фундамент

Замкненим контуром є самостійний стрічковий фундамент прямокутної форми (варіант Д малюнку 1). Розімкнутим контуром називають стрічку під трьома стінами, дві з яких примикають до існуючої споруди, остання стіна виноситься назовні, стає новим фасадом житла або сходами ганку (варіанти А – Г на малюнку 1).

Мал. 1. Варіанти будівництва фундаменту прибудови на фундаменті.

З'єднання прибудови на стрічковому фундаменті з житлом здійснюється за декількома схемами:

• замкнутий контур, жорсткий зв'язок – в стрічці, що експлуатується, по всій довжині пробурюються глухі отвори на глибину 35 діаметрів арматури (35 см для Ø10 мм, 50 см для Ø14 мм) у двох рівнях, у шаховому порядку для обв'язки з прутками каркасів новозведеного МЗЛФ стрижнів становить 70 - 100 см, відповідно (вузол 3 на рис. 2);
• розімкнений контур, жорсткий зв'язок - перев'язка за вищевказаною схемою проводиться тільки в місцях приєднання елементів нового фундаменту до існуючого (вузол 1 і 2 на рис. 2);
• замкнутий контур, технологічний шов – щоб зв'язати фундамент з будинком своїми руками, між стрічками монтується 5 см лист екструдованого пінополістиролу, що служить вертикальним щитом опалубки, на бічних фасадах після розпалубки та гідроізоляції щілина зашпаровується герметиком, закривається облицюванням цоколя;
• розімкнений контур з технологічним швом - прилаштувати фундамент до будинку можна за аналогією з попереднім випадком, тільки утеплювач розміщується по торцях нової стрічки.

Мал. 2. Вузли з'єднання прибудови зі стрічковим фундаментом.

Якщо ширина існуючої стрічки будинку менша від зазначеного розміру, необхідного для буріння отворів для арматури, глибина знижується до 12 – 25 см. Залежно від того, який фундамент основної будівлі використовується, можливі варіанти:

• якщо котедж стоїть на плиті, жорстку зв'язку можна зробити, оголивши існуючу арматуру при частковому руйнуванні бетону, ця методика можлива лише за наявності уступу, що дорівнює товщині несучої стіни;
• при спиранні будинку на ростверк, бурити отвори в ньому для анкерування арматурними прутками можна лише за достатньої висоти залізобетонної балки.

Кріплення арматури в існуючому фундаменті можна здійснити або розклинювання (на кінці арматури робиться надпил в нього вставляється клин, коли арматуру забивають в отвір клин упирається і розклинює надпиляні кінці). Інший спосіб – використовувати хімічний анкер, докладніше дивіться у відео нижче.

Якщо цих умов не дотримуються, правильніше буде вибрати технологічний шов між двома підземними конструкціями.

Важливо! Зробити своїми руками перев'язку збірних стрічок (з блоків ФБС) неможливо, тому що кожна з них не має достатньої просторової жорсткості. Кожен фундамент буде досить рухливим, що призведе до руйнування покрівлі.

Зблоковані з основною спорудою приміщення на пучинистих ґрунтах утеплюються в підземній частині різними способами:

• гараж або веранда, що не опалюється, - шар пінополістиролу під усім периметром, стрічкою МЗЛФ, утеплення вимощення, горизонтальний пояс примикає до вертикальних листів між стрічками будинку і прибудови;
• обігрівається кухня, санвузол, котельня - тільки утеплення вимощення та зовнішніх граней стрічки та цоколя.

Перед тим, як залити фундамент для приміщень, що зблоковані з будинком, демонтується вимощення, витягується утеплювач з-під неї, якщо він був закладений на етапі нульового циклу. Крім того, на пучинистих ґрунтах потрібно розімкнути контур дренажної системи, продовжити його навколо зміненої конфігурації фундаменту.

Якщо зблоковані приміщення планується приєднатися до стрічки глибокого закладання з підвальним поверхом, що експлуатується, існуючу конструкцію можна наростити за шириною за технологією залізобетонної обойми, що використовується при реставрації фундаментів:

• у траншеї, виритій на глибину наявної стрічки, створюється шар, що підстилає, з щебеню або піску;
• заливається підбетонаку, на яку наплавляється 2 шари рулонного гідроізоляційного матеріалу;
• встановлюється арматурний каркас, пов'язаний з існуючою стрічкою анкерами, заведеними в просвердлені в ній отвори;
• монтується опалубка, укладається та ущільнюється глибинним вібратором бетон.

Це економічно невигідно для прибудови, тому найчастіше використовуються МЗЛФ. І тут краще зробити технологічний шов між фундаментами, забезпечивши дому максимальний експлуатаційний ресурс.

Герметизація деформаційного шва здійснюється за такою схемою:

Палевий та стовпчастий фундамент

Ростверки на буронабивних та гвинтових палях за замовчуванням допускають виготовлення прибудови будинку на будь-якому етапі експлуатації. На палі практично не діють сили пучення, вони спираються на несучі пласти, тому ростверки мають стабільну геометрію і відсутність просадок.

Щоб зробити фундамент пальовий прибудови своїми руками, достатньо вибрати діаметр і кількість по збірним навантаженням і розрахунковому опору грунтів. Для легких будівель (каркасник, фахверк, панелі СІП) зазвичай використовують дерев'яний ростверк, який можна пов'язати з основним фундаментом або відокремити від нього технологічним швом. Перед тим, як з'єднати прибудову з будинком, слід врахувати конструкцію підземної частини:

• плита - дерев'яні ростверки не бажано експлуатувати в землі, тому їх піднімають на 20 - 70 см, жорсткий зв'язок з плитою стає неможливим, деформаційний шов з пінополістиролу переноситься вгору (між стінами);
• стрічка – палі вкручуються або заливаються по периметру, висячий ростверк відокремлюється від стрічки деформаційним швом;
• палі – технологія аналогічна, ростверк можна пов'язати з основним під коробкою житла;
• стовпи – зв'язувати ростверки не рекомендується, правильним варіантом залишається деформаційний шов.

Фундамент на гвинтових палях для прибудови - найзручніший варіант.

Щоб правильно залити своїми руками стовпчастий фундамент, слід врахувати такі фактори:

• стовпи на відміну від паль вважаються нестабільними конструкціями, незважаючи на обв'язку ростверком;
• незалежно від конструкції основного фундаменту житла краще використовувати технологічний шов, жорстке затискання не використовувати;
• на пучинистих грунтах стовпи доведеться заглибити нижче промерзання або утеплити їх і виготовити кільцевий дренаж і вимощення.

У холодних прибудовах утеплюється весь периметр під підошвою стовпів, у теплих – лише підошви з виступом назовні на 0.5 м екструдованого пінополістиролу високої густини по периметру кожного з них.

Важливо! У відповідність до СП 50-102 мінімальна відстань у світлі між гвинтовими палями прийнято 1 м, буронабивними від 3 діаметрів. Цей розмір між розширеннями п'яти становить 1 м у дисперсних грунтах, 0,5 м у глинистих грунтах. Від існуючого плитного або стрічкового фундаменту достатньо відступити 0,3 м, щоб вкрутити гвинтову палю або пробурити отвір для буронабивної.

Плаваюча плита

Вибір плитного фундаменту для зблокованих приміщень котеджу, що експлуатується, економічно обґрунтований у таких випадках:

• монолітний залізобетонний ганок – зробити цю прибудову своїми руками найпростіше на плиті, яка точно витримає важку конструкцію;
• високий рівень грунтових вод – плита, що плаває, гідроізолюється знизу, не має жорсткого зв'язку з основним фундаментом будинку, з'єднання здійснюється через деформаційний шов;
• ґрунти з недостатньою несучою здатністю – плита має максимальну опорну поверхню, що дозволяє уникнути просідання навіть на пилуватих пісках.

Незалежно від того, який тип основного фундаменту закладено в проект житла, жорстко пов'язувати з ним плиту, що плаває, не рекомендується. Різні збірні навантаження та можливі сили пучення призводять до руйнування покрівель, підземних конструкцій, утворення тріщин у цоколях та стінах. Краще зробити плитний фундамент окремим, відокремити його 2 – 5 см деформаційним швом, закрити коробку прибудови окремим дахом.

Таким чином, з'єднання фундаментів прибудови та основного будинку можна здійснити кількома способами. Перш ніж залити новий фундамент, необхідно врахувати конструкцію основи будинку (фундамент + ґрунти, на які він спирається), кроквяної системи (загальний дах або окрема покрівля веранди).