Hvordan lage et mursteinsgjerde. Hvordan lage et gjerde med egne hender

Du kan lage et pålitelig og relativt billig gjerde for et sted ved å bruke et kombinert gjerde - stolpene er laget av murstein, og fyllingen (spennene) er laget av lett materiale - tre, bølgepapp, smidde gjerder. Utseendet er solid, og kostnadene er mye lavere enn for et "rent" mursteinsgjerde. Dessuten er det ikke den vanskeligste oppgaven å legge pilarer, men det er lønnsomt. For to år siden ba håndverkere om 2000 rubler per stang, men i dag er prisene mer enn doblet. Du kan bygge murstein gjerdestolper med egne hender uten ferdighetene til en murer. Det er viktig å følge med på teknologien og alt ordner seg.

Fundament for gjerde med murstolper

Valget av type fundament for mursteinstolper avhenger av hvilket materiale fyllingen skal være laget av og også av typen jord. Hvis gjerdespennet er laget av lett materiale (korrugerte plater, tre), kan du lage et haugfundament for hver stolpe. Dybden pelen skal slås/skrues til avhenger av jordtype og grunnvannets høyde. Hvis jord er utsatt for vinterheving (leire eller leire) med høyt plassert grunnvann, er det nødvendig å grave inn 15-20 cm under frysedybden til jorda. På godt drenert jord (sand og sandjord) er det nok å grave ned til 80 cm.

Et haugfundament for en mursteinssøyle er laget ved hjelp av standardteknologi:

bor et hull med ønsket dybde (diameter 25-35 cm);
en bøtte eller to med knust stein helles i bunnen;
kompakt;
de plasserer et rør rundt som søylen senere skal legges (på hevende jord er ofte flere stykker metallstenger, bånd og hjørner sveiset til delen som graves ned for større stabilitet);
røret er plassert strengt vertikalt og fast;
for heving jord, hvis metallstykker ikke er sveiset til røret, kan du stikke flere armeringsjern inn i hullet; for svært vanskelig jord kan du knytte en ramme;
høyverdig betong helles - M300 eller høyere (les om karakterer og sammensetning).

Lengden på rørene består av to mengder: delen som er murt opp i betong og delen som skal stikke ut ovenfra. Dessuten trenger ikke den øvre delen av røret i dette tilfellet nødvendigvis være opp til toppen av søylen. Den kan være 40-50 cm kortere. Et unntak er søylene som porten og/eller wicket skal henges på. Her skal den innvendige armeringen være nesten helt til topps.

Hvis gjerdet er planlagt å være helt murstein eller det er høye vindbelastninger i regionen, må du mest sannsynlig lage et fullverdig stripefundament. Et annet alternativ er hauger forbundet med grunt tape.

Gjerdedesign med mursteinssøyler på et monolitisk armert betongfundament

Mørtel og murstein til stolper

Løsningen er laget av sement-sand med et forhold på 1:5 (eller 1:6). Det er bedre å ta fin sand, høyverdig sement - ikke lavere enn M400. For plastisitet kan du tilsette litt flytende håndsåpe eller oppvaskmiddel (20-30 g per standard batch - 1 bøtte).

Det er viktig å oppnå ønsket flyt når du tilbereder løsningen. Det skal ikke være tørt, men det er også upraktisk å jobbe med væske, så tilsett vann gradvis, og overvåk løsningens konsistens. Den ønskede tilstanden kan kontrolleres som følger: legg ut en viss mengde løsning på en overflate, og bruk en sparkel for å lage et kryss på den. Ta deretter det merkede området med en sparkel og se på korset: det skal ikke "flyte".

Hvis du ønsker det, kan du få en svart løsning ved å tilsette sot. Det selges i byggebutikker i poser. Du tilsetter en liten porsjon sot og får dekorative sømmer uten å male.

Enhver murstein kan brukes til søyler, bare vær oppmerksom på antall avrimings-frysesykluser (jo flere, jo bedre) og geometrien. Ideelt sett bør avvik i størrelse ikke være mer enn et par millimeter. Da blir arbeidet ditt enkelt. Hvis du kommer over et parti med forskjellige størrelser, sorter nøye etter størrelse slik at klossene i en kolonne har minimalt med avvik.

Legge gjerdestolper: teknologier

I de fleste tilfeller er gjerdestolper laget av 1,5 eller 2 murstein, tverrsnittet er henholdsvis 380*380 mm og 510*510 mm, og høyden er opptil 3 meter.

Murverket utføres med bandasjering (offset) - sømmen på den nederste raden overlappes av "kroppen" til mursteinen som ligger på toppen. Standard søm er 8-10 mm. Diagrammet for å legge søyler av halvannen og to murstein er på bildet nedenfor.

Legging av søyler: arbeidsordre

Avskjærende vanntetting spres på det ferdige fundamentet. Det kan være takmateriale i to lag, men det er bedre å bruke vanntetting med bitumenmastikk. Dette laget er nødvendig slik at mursteinen ikke "trekker" fuktighet fra jorden. Hvis våt murstein fryser, vil den raskt begynne å sprekke og smuldre. Derfor er vanntetting nødvendig. Rullet vanntetting kan erstattes - belegg grunnlaget to ganger med bitumenmastikk, og i områder med høy luftfuktighet er det bedre å gjøre dobbel vanntetting - belegg det med mastikk, og legg deretter "Gidroizol" også.

I henhold til størrelsen på søylen påføres et lag med mørtel litt mer enn 1 cm på vanntettingen. Murstein legges på det, i henhold til diagrammet. De utjevnes i vertikale og horisontale plan ved å banke med en spesiell gummihammer. Håndverkere kan bruke håndtaket på en murskje, men i dette tilfellet kan restene av mørtelen fly av overflaten av murskjeen, flekker på hendene og mursteinen, og det er vanskelig å tørke av sementen.

Keramisk murstein absorberer fuktighet veldig raskt, så hvis du nøler litt, vil det være vanskelig for deg å "sette" den på plass. For å sikre at løsningen beholder plastisiteten lenger, dyppes mursteinen i vann i noen sekunder før den legges. Den samme manøveren gjør det lettere å tørke av løsningen fra overflaten (den fjernes umiddelbart med en tørr klut).

Den andre raden legges på samme måte: mørtelen spres på mursteinene, mursteinene legges på den, men med et bandasje - utfoldet slik at sømmen blokkeres. Nivå igjen. Ta deretter et målebånd og kontroller dimensjonene til de lagte radene. Selv en liten forskyvning på 1-2 mm er eliminert. Trykk på enden av klossen (kalt "poke") og flytt klossene nærmere. Deretter, hvis sidekantene ikke var belagt, fyll de vertikale sømmene. Alle påfølgende rader er plassert på samme måte.

Hvis det er et tomrom mellom det indre armeringsrøret og murverket, fylles det. Hvis avstanden er liten, kan du bruke murmørtel; hvis tomrommet er betydelig, kan du for å spare plass fylle det med knust stein, komprimere det, og hell det med flytende sement-sandmørtel.

Murverk under stangen

Murverket av søyler beskrevet ovenfor har lenge blitt testet, men for nybegynnere, når du lager det selv, er det vanskelig å opprettholde en jevn søm. Et annet problem er at løsningen kommer ut av sømmen og flekker overflaten. Det blir ikke særlig pent. For å lette arbeidet kom vi med en legging under stanga. Ta en firkantet metallstang med en side på 8-10 mm, kutt den i stykker, 10-15 cm lengre enn dimensjonene til stolpen.

Etter å ha lagt den første raden, legges en stang på den langs kanten av mursteinen. Fyll området med en liten mengde løsning, med et større lag nærmere røret. Kjør deretter en sparkel langs stangen, fjern overskuddet, fjern stangen for løsningen. Men samtidig opprettholdes helningen på løsningen. De plasserer en murstein og jevner den ut. Samtidig hindrer stangen at den legger seg for mye, og vi styrer posisjonen til den andre enden med et vater.

Ta deretter et kort stykke stang ca 10 cm (for en vertikal søm), plasser den langs baken, påfør mørtelen med en sparkel på siden av den lagte mursteinen, fjern også overskuddet langs stangen. Den andre mursteinen plasseres og jevnes ut. Etter at nivået er satt, presses sømmen ovenfra med en sparkel, og den vertikale stangen fjernes.

Slik er alle klossene lagt ut på rekke og rad. Deretter fjernes stengene og fortsetter til neste rad. Denne teknologien for å legge mursteinssøyler lar deg kontrollere sømmene og gjøre dem pene. Selv en nybegynner amatørmurer kan brette en søyle på denne måten med egne hender. Det er bare viktig å kontrollere parametrene til hver rad under prosessen (slik at kolonnen i tverrsnittet har samme størrelse).

Video leksjoner

En mer kompleks versjon av en mursteinsøyle - vridd med en skrue

Funksjoner ved å jobbe med keramiske murstein

Mulige problemer og deres løsninger

De viktigste problemene som kan oppstå når du legger søyler med egne hender er endringer i størrelse og "vridning". Begge defektene oppstår på grunn av utilstrekkelig kontroll.

Når du legger søyler med egne hender, blir de øverste radene ofte mye bredere enn de nederste. Dette skjer gradvis, en millimeter eller enda mindre legges til, men i nesten hver rad. Som et resultat, i en høyde på 2 m, er bredden på søylen 400 mm eller enda mer. Dette er i stedet for 380 mm. Løsningen for denne feilen er å kontrollere størrelsen på hver rad.

Det er ikke nok å kontrollere dimensjonene til søylen ved å bruke bygningsnivået alene. I utgangspunktet brukes et husholdningsverktøy (gult), og det har en ganske stor feil.Og hvis nivået er 60-80 cm langt, vil du rett og slett ikke se mindre vertikale avvik. Derfor bruker de i tillegg et målebånd - måler hver rad. For å redusere tiden det tar å kontrollere, kan du lage en mal i henhold til størrelsen på søylen (for eksempel fra jevne planker) som du kan sjekke for avvik med.

Gjerdestolpene legges rundt et metallforsterkende rør, vertikaliteten kontrolleres etter legging av hver rad

Å legge søyler på egen hånd uten erfaring i slikt arbeid kan føre til en annen feil: kantene på søylen kan forskyves, noe som får søylen til å vri seg rundt sin akse. Denne ulempen er mye mer ubehagelig: prøv å feste spenn til slike søyler. Det vil være mange problemer. Derfor, når du legger hver rad, må du strengt sikre at hjørnene er plassert strengt over hverandre.

Du kan gjøre oppgaven enklere ved å bruke to hjørner skrudd til motsatte hjørner. De er midlertidig festet til de nedre radene (med bolter eller selvskruende skruer i sømmen) og brukes deretter som en guide, og plasserer mursteinene strengt i hjørnet.

Pantelementer og portfeste

Når du legger mursteinssøyler, må du tenke på hvordan du vil feste spennet til dem. For å kunne sikre de horisontale føringene for fylling av gjerdet, er innstøpingene forhåndssveiset til rørene som er plassert i midten av søylen. Dette kan være hjørner, pigger, "ører" for å feste treplanker osv. De er sveiset i samme høyde slik at de vedlagte tverrstengene er strengt horisontale.

Et av alternativene er egnet for å feste bølgepapp, stakittgjerder

Alternativene for boliglån kan variere. Noen gjør det fra et hjørne, for andre er hårnåler nok. Alt avhenger av typen gjerdefylling (hva spennene skal være laget av) eller masse.

Minst tre metalldeler med en metalltykkelse på minst 3 mm (fortrinnsvis 4 mm eller enda mer) kreves for porter eller wickets.

Lage en hette for en mursteinssøyle

For å beskytte mursteinen mot fuktighet, er toppen av søylen dekket med en hette. De selges i store mengder, noen er metall, betong eller kompositt. Om ønskelig kan du lage en hette for en stang fra takjern selv. Nedenfor er diagrammet. Alt du trenger å gjøre er å angi dimensjonene og deretter bøye langs de markerte linjene. Produktet festes med spesielle nagler, men selvskruende skruer kan også brukes. Du trenger bare å forhåndsbore hullene, belegge dem med anti-rust og deretter male dem.

Fotoideer for gjerder med mursteinssøyler

Det mest populære alternativet er et korrugert gjerde med mursteinssøyler

Revet stein og stakittgjerde - kombinert gjerde

I dag kan du installere et mursteingjerde med egne hender på hytten din, ha et enkelt sett med vanlige verktøy, materialer for hånden og følge enkle instruksjoner. Et mursteinsgjerde regnes som en eliteklassestruktur som har vunnet tilliten til mange mennesker siden antikken. Fordelene med en mursteinstruktur: styrke, pålitelighet, langsiktig service, motstand mot ugunstige faktorer. Den er også tidstestet.

Blind gjerde

Til tross for de høye kostnadene, foretrekker mange eiere av private hus å ha et slikt gjerde på eiendommen sin på grunn av dets utmerkede estetiske utseende. Samtidig har materialet økt motstand mot mekanisk påkjenning og ekstreme værforhold.

Det er mange flere alternativer for byggematerialer som du kan bygge et mursteingjerde fra med egne hender. De har alle sine støttespillere, samt fordeler og ulemper. I alle fall vil en slik struktur alltid se bra ut, og gi fullstendig beskyttelse av territoriet mot ulovlig innreise og andre eksterne faktorer.

Gjerde med smielementer

Hvert av disse materialene har sine egne fordeler og ulemper.

Kontinuerlig gjerde

Det neste trinnet er å bestemme høyden og tykkelsen på gjerdet. Hvis det bare skal brukes som et dekorativt element på ditt territorium, kan du gjøre det en halv murstein tykt. I utgangspunktet bygges gjerder med en tykkelse på 1,5 eller 2 murstein, og ofte til og med 3. Høyden avhenger også av formålet og kravene til eierne, men varierer vanligvis fra 0,5 til 3,5 m.

Hvis gjerdet er seksjonert, utføres først beregninger for forbruksmaterialer og løsning for en seksjon og stolpe.

Dette tallet kan deretter multipliseres med det totale antallet henholdsvis seksjoner og søyler.

Installasjon

Mursteingjerder har tjent mennesker i mange år som et gjerde for fullstendig beskyttelse, så vel som som en dekorativ struktur. De har utmerkede estetiske og forbrukeregenskaper: styrke, pålitelighet, lang levetid, brannmotstand, frostbestandighet.

Skjema av stripebaseenheten

I tillegg tåler de sterk vind og andre ugunstige værforhold. På grunn av de høye kostnadene for selve materialet og dets murverk, bygges det ofte kombinerte gjerder, som er mye billigere.

I utgangspunktet kommer de i følgende typer:

med murstolper. Ganske attraktivt alternativ for elskere av smidde produkter med en kombinasjon av stein. Massive mursteinssøyler, med forskjellige arkitektoniske former, er forbundet med smidde dekorative gitter av forskjellige stiler, avhengig av eierens preferanser. Slike strukturer dekker vanligvis ikke helt området fra nysgjerrige øyne, noe som kan være en ulempe for noen.
. For denne designen, bygg murstein gjerdestolper med egne hender. De er forbundet med hverandre med profilrør som korrugerte plater er montert på. Denne typen gjerde er veldig enkel å bygge og er mye billigere. Bølgeplater kan velges i forskjellige farger.
Full murstein gjerder. Klassiske gjerder, som kan være enten ende-til-ende. For den gjennomgående typen er murgjerdet lagt på en slik måte at gjennomgående hull vises i strukturen. Også her varierer leggingen av teglstender. Ofte er det laget ledninger på dem, hvorpå.

Tegning av gjerdebasen

Byggeaktiviteter utføres i etapper: markering av territoriet, legging av grunnlaget og selve murprosessen.

Forskaling

Alle linjer og vinkler bygges så jevne som mulig. Avstanden til mursteinstolper for et DIY-gjerde avhenger av bredden på gjerdet og er vanligvis 3–6 m.

Fundament

Grunnlaget for et gjerde skiller seg fra fundamentet til et hus ved at det ikke krever stor dybde, og den forsterkede rammen er laget med forsterkning med mindre diameter. bygges i flere trinn:

Etter å ha markert området langs snorene, graves en 20 cm dyp grøft manuelt eller med gravemaskin. For å bestemme bredden, må du legge til bredden på murveggen til de to dybdene av fundamentet.
Et dreneringslag bestående av grus og sand legges vanligvis til grøften, som fylles forsiktig med vann og komprimeres godt.
Hvis det er skråninger i området, bør forskaling bygges av plater i henhold til høyden på konstruksjonen. I dette tilfellet bør du nøye overvåke posisjonen til rammen: den skal være strengt vertikal. Høyden på basen er vanligvis 10–20 cm.
Etter dette er bunnen av grøften 3 cm tykk med en andel på henholdsvis 1: 3: 3 sement, pukk og sand.
Når betongen herdes, installeres en metallramme bestående av armering forbundet med ledning, siden sveising er upassende her. Så helles resten.
Etter dette må betongen periodisk gjennombores med en metallstang for å fjerne eventuelle gjenværende hulrom. Den forberedte basen får stå i omtrent en uke for å oppnå maksimal styrke. For å beskytte den mot ugunstig vær, kan den dekkes med filler. Etter dette fjernes forskalingen og overflaten av fundamentet dekkes med vanntetting.

Klar base

Gjerde legging

For bygging av et mursteinsgjerde brukes sementmørtel ved bruk av enrads murverk. I dag er dekorativt murverk veldig populært, når elementer legges på en spesiell måte, noe som resulterer i diamantformede åpninger. Hvis gjerdet er stort, brukes dobbeltrads murverk.

Murverk med armering

For å bygge en vakker, funksjonell struktur, må du strengt overvåke rekkefølgen på murverket og lage riktig dressing av sømmene:

Først må du legge flere rader med murstein på fundamentet. Samtidig installeres spiker i hjørnene som en ordre. Deretter påføres mørtelen på mursteinsraden, og overskuddet fjernes umiddelbart. For å sikre høy vedheft er materialet forhåndsfuktet med vann. Det er svært viktig å sørge for at murverket er på riktig nivå ved å hele tiden kontrollere det med en stram hyssing. I tillegg kan du bygge en treramme og flytte den horisontale brettet høyere og høyere ettersom byggingen skrider frem. Du må også sørge for at løsningen legges ut i samme volum, og at overskuddet fjernes umiddelbart.

Et mursteinsgjerde er et sterkt, holdbart gjerde. Med litt innsats og nøyaktige beregninger kan du bygge den selv. Med riktig valg av type gjerde og fundament, vil et gjerde reist med egne hender i henhold til riktig design vare i flere tiår.

Hva handler denne artikkelen om?

Nødvendige materialer og verktøy

murstein;
sementklasse M-200;
sand;
knust stein, stein;
metallrør for stolper;
armeringsstenger 1–1,5 cm tykke;
takpapp ark;
skuffe;
sparkel;
nivå;
rulett;
beholder for blanding av løsningen;
knagger;
lang hyssing;
plater, film for forskaling;
bøtte.

Velge en gjerdetype

Avhengig av funksjonelt formål, dekorative krav,...

Hvis det først og fremst er viktig å beskytte mot inntreden av mennesker og dyr på territoriet, og å skjule territoriet til en personlig tomt fra utsikten til forbipasserende, velges et solid mursteingjerde med en høyde på to meter. Spaltene mellom søylene er fylt med massivt murverk, solide metallplater og tømmer som passer tett sammen.

Hvis du bare trenger å markere grensene til territoriet, er det nok å lage et lavt gjerde. Muringen kan utføres med dekorative intervaller, fylt med smidde deler, stakittgjerder og dekorative betongdeler.

Materialberegning

For å beregne den nødvendige mengden murstein må du vurdere:

høyde, bredde, lengde, tykkelse på gjerdet;
mønster, tilstedeværelse av hull;
tilstedeværelsen av søyler, wickets, porter (hvis de er planlagt).

Følgende tall kan brukes for omtrentlig beregning. For en kvadratmeter vegg med enrads mur trenger du 110 stk. Hvis du legger den i en halv murstein - 55 stykker. Ved kjøp av byggematerialer tar de 10% mer enn det beregnede beløpet.

Således, hvis gjerdet er solid, uten stolper, 2 m høyt, trengs 220 stykker for en lengde på 10 meter. Pluss 10% - du får 242 stk. Ved å multiplisere denne mengden med lengden på gjerdets omkrets, får du den nødvendige mengden materiale.

Konstruksjon

Pinner drives inn langs den indre og ytre omkretsen av den fremtidige strukturen og strengen strekkes. Slik markeres stiftelsen.

Hvis et murgjerde er laget med søyler, bygges de først. Vi har igjen en egen artikkel om alle forviklingene.

Gjerde legging

Løsningen er fremstilt av sement, sand, kalk i forholdet 1:4:0,5, henholdsvis. Bland alt det tørre og hell deretter gradvis i kaldt vann. Rør til ønsket tykkelse er oppnådd. Tilsetning av lime gjør at løsningen får en bedre konsistens.

For å sikre at murverket blir helt jevnt, brukes en horisontalt strukket tråd langs raden. Vertikaliteten styres ved hjelp av en loddlinje.

Hvis det ferdige gjerdet ikke vil bli pusset, må du bruke en motstående murstein.

Løsningen øses opp med en sparkel og påføres kanten av mursteinen. Den skal dekke kanten helt. Lagtykkelsen er minst 1,5–2 cm.Klossene legges på overflaten langs tråden i lik avstand på 1–1,5 cm fra hverandre. Overflødig løsning fjernes med en sparkel.

Den første raden starter med en hel murstein, den andre med en halv. Deretter veksler radene.

For å styrke strukturen legges armeringsjern hver 5.–6. rad.

Avsluttende arbeid

Søylene er dekket øverst med et metalldeksel. Øverst er overflaten av gjerdet pusset eller en baldakin er montert. Et avløp for vann er installert på bakken. Dette gir beskyttelse mot regn og snø.

Sømmene er behandlet med beskyttende dekorative gips.

Etter å ha fullført arbeidet i samsvar med alle reglene, vil du være fornøyd med resultatet.

Et gjerde laget av murstein er en av de mest pålitelige og holdbare. Det beskytter territoriet ikke bare mot penetrasjon, men beskytter det også mot vinden, og forhindrer fremmede i å se inn i området. Derfor er spørsmålet om hvordan man bygger et mursteingjerde veldig populært blant eiere av private hus og nybegynnere.

Trinn-for-steg installasjon

Hele byggeprosessen er delt inn i flere stadier, som hver er av stor betydning, og riktigheten av dens utførelse vil deretter bli reflektert på hele strukturen.

Fundament

Standard konstruksjon av murstein gjerder innebærer bygging av et sterkt fundament (Finn ut også,). Dessuten avhenger dens dybde og bredde ikke bare av strukturen den skal bære, men også av typen jord.

Denne veiledningen vil bruke en typisk design som utelukker bevegelige lag og sand.

Først av alt må du grave en grøft, hvis bredde skal være 10 cm større enn den forventede tykkelsen på gjerdet.
Dens dybde er vanligvis laget ca 100 cm, men i dette tilfellet kan du spare litt og redusere den til 60 cm.
Deretter merker du plasseringen av søylene. Samtidig anbefaler instruksjonene som forteller hvordan du bygger et mursteinsgjerde med egne hender å ikke gjøre avstanden mellom dem mer enn 300 cm, og å skille åpningene for dører og porter på begge sider med søyler.
Etter at stedene er merket, begynner det å lages ytterligere utsparinger for pelene i grøften. For å gjøre dette, bruk en drill, som er utdypet med 40 cm.
Peler eller et rør med en diameter på ca. 60 mm settes inn i de resulterende fordypningene, betong i flukt med bunnen av grøften.

Deretter lages treforskaling som heves 10-15 cm over bakken. Det er i denne høyden at leggingen av murgjerdet vil begynne.
Deretter må du plassere metallforsterkning i grøften, og skape en ramme for betonging. I dette tilfellet er det bedre å binde alle elementene med ledning slik at forbindelsen ikke bryter når den krymper.
Neste trinn er å helle betongen. Den må komprimeres tett med en pinne. Du kan også ordne dreneringshull i fundamentet ved å legge et rør i løsningen på skrå mot gaten.
Deretter må du vente noen dager til basen tørker helt.

Råd! Det er best å bruke plastavløpsrør. De tetter seg sjeldnere og råtner ikke.

Murverk

Vanligvis nevner instruksjoner som forteller hvordan man lager et mursteingjerde ikke at fukt påvirker murverket negativt. Dette faktum bør imidlertid ikke glemmes, og det må iverksettes tiltak for å beskytte det.

Derfor, før du begynner å mure, er det nødvendig å legge vanntettingsfilm eller takpapp på fundamentet.

Etter at fuktbeskyttelsen er ferdig, må du strekke en lang tråd langs hele gjerdets lengde. Det vil tjene som en guide for hver rad med murverk, som dens kant.
Deretter bygger vi et mursteingjerde og plasserer det midt på fundamentet. Samtidig styrer vi det horisontale med en tråd, og det vertikale med et nivå. Det er verdt å merke seg at mursteinen i den øvre raden skal overlappe skjøten til den nedre.

Hvis overflatemateriale brukes til arbeid, bør du ikke flekker overflaten kraftig med løsningen. Du må jobbe veldig forsiktig med en liten gummispatel og en fuktig svamp.
Pilarene lages ved å legge murverk rundt røret, mure det innvendig.
Hvis det er behov for å installere tilleggselementer i form av smidde rister eller andre materialer, må de bindes inn i murverket i minst to rader.

Dessuten krever konstruksjonen av et mursteingjerde en liten forsterkning. For å gjøre dette legges metalltråd i 3-4 rader langs hele lengden av strukturen. Det vil tjene som en slags bindemiddel i materialet.

Råd! Etter at 5-6 rader er reist, må du strekke tauet fra det nederste hjørnet av den ene kanten av gjerdet til det øverste hjørnet på den andre siden. Den vil vise feil i arbeidet som kan rettes med en hammer med plast- eller gummitupp.

Etterarbeid
Når du vurderer hvordan du lager et mursteinsgjerde, må du være oppmerksom på å beskytte hele strukturen mot fuktighet. For å gjøre dette kan du bruke spesielle hetter som er plassert på stengene (se også artikkel). Du kan også bruke lignende beskyttelse på hele strukturen.
Hvis det ikke er noe ønske om å installere slike elementer eller prisen deres er utenfor budsjettet, kan du lage en slags vanntetting selv.
For å gjøre dette, legg hele overflaten av toppen av murverket med takmateriale, som er festet med spiker.

Deretter begynner de å tilsette flytende glass til sementløsningen, og rør den grundig.

Når den godt synlige fuktigheten i blandingen plutselig forsvinner, er det nødvendig å legge den på toppen av strukturen og skape noe som et gaveltak.

Når du lager en slik topp med egne hender, for å øke beskyttelsen mot tyver, setter du knuste glasskår inn i den, med tuppene vendt opp. Denne løsningen forverrer imidlertid utseendet betydelig.

Den klassiske murstilen i rød murstein vil aldri dø. Det eksisterte for tre hundre år siden og vil være etterspurt i en fjern fremtid, når ingen en gang vil huske om gjerder laget av bølgepapp eller polykarbonatplater. Derfor bør et vakkert hus være omgitt av et mursteinsgjerde laget av motstående materiale. Som en siste utvei kan du bruke vanlig keramikk, lett tonet og vasket for å fjerne utblomstringer og "haler" av kalk.

Hvorfor legge et mursteinsgjerde er det beste alternativet

Å lage et gjerde fra murverk er dyrt og tidkrevende; et mursteinsgjerde, som veggene i en bygning, kan ikke haste og krever hendene til en god håndverker. Likevel er det store flertallet av dyre hus omgitt av mursteingjerder, da de er de mest pålitelige og holdbare.

Fordelene med murverk er åpenbare:

Gjerdevegger, selv i den enkleste designen, går bra med alle typer hus, fra ramme eller trekonstruksjoner til glassbokser i en ultramoderne stil;
Det er et stort antall forskjellige designalternativer for et mursteingjerde, og for å lage din egen individuelle stil trenger du ikke å bruke mye, du trenger bare fantasi og evnen til å jobbe med materialet;
Et mursteinsgjerde har alltid vært og er fortsatt den mest holdbare og pålitelige måten å beskytte hjemmet ditt mot ytre trusler, fra fulle sjåfører som kjører bil til overdimensjonert anleggsutstyr.

Råd! Naturen til et mursteinsgjerde er slik at en steinmur en gang bygget ikke kan repareres, så når du velger størrelser og former, må alt tenkes gjennom mange ganger og gjøres med høyest mulig kvalitet.

Hovedhindringen for å velge et mursteingjerde har alltid vært de høye kostnadene for materialet og den høye arbeidsintensiteten til arbeidet. I praksis er ting ikke så skummelt som det kan virke ved første øyekast. Et gjerde er ikke veggen i et hus; det er mange teknikker som reduserer forbruket av materialer til et minimum, og å legge til og med en halv stein, eller noen ganger en kvart murstein, er tilstrekkelig for å bygge et fullverdig og vakkert gjerde .

Grunnleggende om murstein gjerde konstruksjon teknologi

Hele forberedelsessyklusen og konstruksjonen av et mursteinsgjerde passer lett inn i fire teknologiske stadier:

Vi velger et design og vurderer nøye utformingen av et mursteingjerde, beregner estimatet og forbruket av materialer, utarbeider et nøyaktig prosjekt i henhold til hvilke murere kan bygge vegger;
Vi graver grøfter og bygger et fundament for et mursteingjerde; det meste av arbeidet kan gjøres med egne hender;
Legging av mursteinssøyler og gjerdevegger;
Vi monterer dekor, rister, beskyttelseselementer, lykter, rengjør og maler om nødvendig murveggene i den mest passende nyansen.

Råd! Det er viktig å sørge for impregnering av den ytre overflaten av murveggen med en spesiell hydrofob impregnering, som forhindrer ødeleggelse og misfarging av den bakte leiren.

Det endelige resultatet avhenger av kvaliteten på utførelsen av de tre første stadiene, men viktigst av alt, av erfaringen og ferdighetene til murmesteren. Derfor, før du ansetter en murer, vil det være nyttig å se med egne øyne på hvordan mesteren fungerer.

Bygge et fundament for et mursteinsgjerde

En murstein eller murstein-stein gjerde har alltid vært en av de tyngste gjerde alternativer, dårligere i vekt til betong FBS og steinsprut murverk. Dette betyr at fundamentet for teglverkets fundament må bygges i henhold til alle kanoner som er akseptert for murbygninger. Hvis jorda på stedet er steinete, kan du klare deg med den klassiske MZLF, ellers må du lage en stripe-pile-versjon av fundamentet.

Grunnstrukturen til en betongstrimmel og peler bygges ganske raskt - du må grave en grøft 40-50 cm dyp og bore brønner til et nivå på 120-150 cm Bunnen er fylt med sand og grus. Deretter bruker vi et stykke takmateriale på 120 cm for å lage vanntetting, og du kan installere forhåndssveisede armeringsrammer fra varmvalset stang.

Størrelsen på rammene, mer presist, høyden, er valgt slik at høyden på de sveisede stengene installert i brønnen tilsvarer nivået på fremtidige mursteingjerdestolper eller er litt lavere.

For å heve betongstrimmelens plan over bakken, er det nødvendig å installere forskalingsplater som er minst 20-30 cm høye. Etter å ha hellet betongløsningen, dekkes fundamentet med film og får stå alene i en uke.

Hvis jorden for bygging av et murgjerde er ganske svak - torvmyr eller leirjord, eller byggeplassen må "tegnes" på en åsside, i stedet for forsterkning er det bedre å installere et firkantet profilert rør med en veggstørrelse på 60-80 mm.

Hvordan legge en murstein

Et murgjerde er bygget på samme måte som veggene i et hus. Leggingen begynner med hjørnesøyler, deretter heves mellomsøyler til en høyde på 0,5-0,7 m, og først etter det begynner de å legge ut veggene. Jo høyere gjerdet er, desto tykkere er murverket; for halvmeters vegger er en halv murstein nok; for et to meter gjerde trenger du søyler av to murstein og en brygge av en stein. Teglverket til søylene må bindes med armeringstråd til mursteinene på bryggene.

Hver fjerde til femte rad trekkes en fiskesnøre eller tråd, dette lar deg se "humper", fall og buler på gjerdeveggen. Mens løsningen ikke har satt seg, er det en sjanse til å rette opp situasjonen ved hjelp av en trelekt og en tung hammer med en gummidyse.

For å oppnå den ideelle tykkelsen på sømmene på forsiden av murverket, bruker håndverkere plastrammer-bokmerker, plassert mellom mursteinene når de "racer" raden. Etter herding fjernes plasten og rommet fylles med en dekorativ blanding av passende farge.

Under arbeidet, i tillegg til å opprettholde geometrien til mursteinsraden, er det nødvendig å eliminere spor av mørtellekkasje og regelmessig fjerne sprut og dråper fra frontoverflaten av gjerdet.

Hvilket murmønster å velge for et mursteinsgjerde

Tidligere ble gjerder oftest konstruert i form av mursteinssøyler med skillevegger eller monotont steinmurverk uten noen dekorative elementer.

Senere begynte de å lage et mursteinsgjerde med et dekorativt gitter, med en vertikal rad med stålstenger og smidde dekorative overlegg.

I dag er mulighetene for å bygge et vakkert mursteingjerde nesten ubegrensede. I stedet for den klassiske skjeligeringen av stein, foreslår designere å bruke nye murteknikker, fra "kryss" til vanlig sjakkbrettligering.

Gjerdets røde murvegger passer godt til dekorativ vegetasjon, så vinduer og nisjer er ofte spesielt lagt ut i gjerdet for vekst av ville og pryddruer og klatrende blomstertyper.

En måte å redusere forbruket av murstein for bygging av et gjerde, og samtidig gi det et mer elegant utseende, er å danne rektangulære vinduer som spiser opptil 60 % av veggarealet. Resultatet er en slitesterk og samtidig åpen gjerdestruktur.

Du kan oppnå enda større besparelser hvis bunnen av mursteinsgjerdet er laget av slaggblokk eller steinsprut. I dette tilfellet vil forbruket av motstående murstein være opptil 20% av mengden som kreves for å bygge en full to-meters vegg.

Gjerdet kan gjøres veldig vakkert hvis du i stedet for den tradisjonelle røde leirsteinen bruker mørke varianter, fra svart eller blå til rødbrun. I dette tilfellet gnis sømmene med hvit eller farget sementmørtel. Denne teknikken brukes vanligvis hvis et murgjerde må gis utseendet til en gammel bygning.

Gjerder basert på murverk må ikke settes opp i en høyde på inntil to meter. Det er nok å bygge et gjerde 130-140 cm høyt med stålstenger for å gjøre det uoverkommelig for de fleste. I dette tilfellet er steinmurverket til gjerdet veldig vellykket kombinert med mursteindekorasjonen av veggene i kjelleren og første etasje i bygningen.

Du kan til og med dekorere portene og deler av de indre bygningene i "gamle festnings"-stil, og erstatte asfaltbelegget på gårdsplassen med murverk.

Etterarbeid

For dekorasjon og etterbehandling brukes oftest firkantede hetter av metall, dekorative strimler og forskjellige overleggsmønstre laget av smidd metall eller plast. Førstnevnte beskytter toppen av vegger og søyler mot strømmen av regnvann og snø inn i tykkelsen på murverket.

Den andre gruppen av elementer brukes avhengig av den generelle konstruksjonsstilen. Du kan gi gjerdet et mer statusutseende ved ganske enkelt å installere falske lanterner eller gitter øverst på søylene.

Basen av gjerdet kan gipses eller flislegges for å ligne granitt eller basaltstein. Oftest er fundamentet og bunnen av gjerdet dekket med dekorative busker eller blomsterbed.

Konklusjon

I de første månedene og til og med et år etter konstruksjonen vil murverket "blomstre" med kalkutblomstring hvis overflaten ikke er behandlet med spesielle beskyttende lakker og vannavstøtende midler. I tillegg til å beskytte mot å bli våt, gjør slike komposisjoner det mulig å forbedre og avsløre den sanne fargen på keramiske murstein og bevare nyansene i minst flere år fremover.