Як збудувати свій будинок своїми руками і як це зробити дешевше. Каркасний будинок своїми руками: покрокова інструкція збирання з фото Будуємо свій будинок самі

Якщо ви вирішили виконати будівництво будинку своїми руками, то на кожному етапі у вас може виникнути безліч питань, відповіді на які ви зможете знайти у нашій статті. Для приватного забудовника, який вирішив вести всі роботи своїми руками, важливо не тільки розуміти послідовність робіт і знати тонкощі їх виконання, а й правильно визначитися з вибором матеріалів, конструкцією стін та типом основи. Якщо ви зводитимете свій будинок самостійно, то вибирайте нескладний проект, простий конфігурації в плані і зі звичайним двосхилим дахом. Таку споруду набагато простіше звести своїми руками, крім цього ви зможете заощадити на матеріалах. З нашої статті ви дізнаєтесь про будівництво будинку від А до Я.

Тонкості вибору матеріалів

Якщо ви вирішили самостійно побудувати будинок від фундаменту до даху, то перш ніж ви визначитеся з плануванням, вам варто вирішити з чого ви робитимете стіни, оскільки це може позначитися на планувальному рішенні та проекті в цілому.

Житловий будинок може будуватися з таких матеріалів:

1. Найпростіше вести будівництво будинку поодинці з використанням деревини як матеріал стін. Цей екологічно чистий матеріал відрізняється простотою та зручністю обробки, він легко монтується та коштує відносно недорого. Будинок, зроблений із деревини, має оптимальний мікроклімат для життя людини. Матеріал регулює вологість у приміщенні, насичує повітря корисними фітонцидами. Зробити дерев'яний будинок можна з листових матеріалів, використовуючи каркасну технологію, з бруса або колод. Єдиний недолік таких будинків - схильність деревини до горіння, гнилі і псування комахами. Щоб захистити матеріал, його обробляють спеціальними просоченнями.
2. Більш міцним і довговічним вийде будинок, збудований з цегли. Знаючи правила виконання цегляної кладки, ви можете зробити таку споруду самостійно. Однак варто враховувати, що цегла має більшу теплопровідність, ніж деревина, тому стіни будуть більш товсті і потребують додаткового утеплення.
3. Кожен приватний забудовник, який збудував хоч якусь споруду з цегли, легко впорається з виконанням кладки з газоблоків. Однак швидкість зведення такої споруди набагато вища, ніж виконання цегляної кладки. Крім цього, газобетон має низьку теплопровідність, тому товщина стін може бути зменшена на третину в порівнянні з цеглою. Також вищі і звукоізоляційні якості газобетону. Єдиний недолік - гігроскопічність матеріалу, тому фасад потребує обробки, що захищає його від вологи.

Важливо: якщо ми будуємо будинок самі, то важлива вага стінового матеріалу. Так, легші газоблоки набагато вигідніше використовувати, ніж важка цегла. Ви зможете заощадити на транспортуванні матеріалу та облаштуванні легшого фундаменту.

Навіть якщо ми будуємо будинок своїми руками, необхідно дотримуватись етапів будівництва, перший з яких буде пов'язаний зі зведенням фундаменту. Перед тим як самостійно вибрати тип, конструкцію та матеріал фундаменту, необхідно вивчити геологічні особливості місцевості, дізнатися рівень ґрунтових вод та відмітку промерзання ґрунту. Залежно від матеріалу стін та особливостей ґрунту можна використовувати один із наступних матеріалів для облаштування фундаменту:

• готові залізобетонні блоки;
• монолітний залізобетон;
• цегла;
• гвинтові палі;
• стовпчасті основи з труб, колод, блоків або бетону.

Посадка на ділянці

1. Зведення будинку варто провести на відстані не менше 3-х метрів від кордону із сусідньою ділянкою.
2. Навіть якщо ви збираєтеся будувати будинок на показ, не варто розташовувати його ближче 5 м від межі ділянки, яка йде вздовж дороги чи проїзду.
3. Якщо на сусідніх ділянках є забудова, необхідно дотримуватися мінімальних протипожежних розривів між будинками, які нормуються залежно від ступеня пожежної безпеки споруди. Так, між двома цегляними, кам'яними або бетонними будинками має бути розрив не менше 6 м, між дерев'яною спорудою та кам'яним будинком (цегляним, газоблочним або бетонним) має бути не менше 10 м, між двома спорудами з деревини має бути витриманий найбільший розрив, рівний 15 м.

Визначившись із посадкою на ділянці, підібравши оптимальне планування та обравши матеріали, можна приступати до будівництва, дотримуючись порядку виконання робіт. Оскільки з виконанням цегляної чи газобетонної кладки проблем виникнути не повинно, ми опишемо поетапно, як звести каркасний будинок, адже цей тип споруд часто використовується у приватному будівництві у кожному регіоні нашої країни.

Зведення фундаменту

Будувати каркасний будинок самостійно досить вигідно, адже завдяки легкому стіновому матеріалу ви можете заощадити на облаштуванні фундаменту. У цьому випадку ви можете використовувати одну з двох конструкцій:

• Також для цієї споруди підійде дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Однак вам знадобиться значно більша кількість матеріалів та час на виконання роботи. Вся справа в тому, що потрібно буде вирити траншею під усіма зовнішніми і внутрішніми стінами, що несуть, виконати його гідроізоляцію встановити опалубку, арматурний каркас і залити все бетоном. Після цього потрібно почекати 28 днів, перш ніж проводити подальші роботи.

Монтаж стовпчастої основи виконується в такій послідовності:

1. Після підготовки ділянки та розбивки біля території копаються ями під стовпи. Глибина ями залежить від типу ґрунту. На пучинистих ґрунтах, суглинках та супісках підошву стовпа краще робити не вище точки промерзання ґрунту. У решті випадків достатньо ями глибиною 40-70 див. Габарити ями у плані залежить від матеріалу стовпів. Найпростіше виконати стовпчики з бетонних блоків.
2. На дні ями робиться піщана подушка висотою 10 см. Пісок після змочування водою трамбується.
3. Потім виконується кладка стовпа із блоків. Елементи укладаються на цементний розчин.
4. Для виконання вертикальної гідроізоляції стовп обмазується двома шарами бітуму.
5. Горизонтальна гідроізоляція виготовляється з двох шарів руберойду.

Облаштування каркасної конструкції стін

Перед тим як збудувати будинок з деревини, необхідно самому обробити всі дерев'яні елементи конструкцій антисептиками та антипіренами, щоб захистити їх від гнилі та плісняви, а також займання.

Для виконання каркасу дерев'яного будинку використовуються такі бруси:

• Для нижньої обв'язки варто взяти елемент перетином 100х150 мм.
• Для верхнього обв'язування – брус 100х100 мм.
• Для стійок фронтону – 50х100 мм.
• Як бічні стійки використовують брус перетином 100х100 мм.
• Балки перекриття роблять із бруса 80х100 мм.

Монтаж каркасу стін виконують у такій послідовності:

1. На стовпчасту основу укладається брус нижньої обв'язки та кріпиться до нього анкерами.
2. На опорні балки монтуються бруски вінця. Вони укладаються по периметру фундаменту з кроком 60-70 см. На брусі нижньої обв'язки елементи фіксуються методом врізання або за допомогою сталевих куточків.
3. Після цього приступають до збирання каркасу стін. Бруски фіксуються на нижній обв'язці за допомогою потужних сталевих куточків, здатних надійно утримати брус у вертикальному положенні.
4. Вертикальні стійки монтуються по краях віконних та дверних отворів.
5. Тепер фіксується брус верхньої обв'язки.
6. Після збирання каркаса чотирьох стін бічні кутові стійки скріплюються один з одним за допомогою куточків. Ці стійки додатково підпираються діагональними підкосами з кожного боку. Це надасть всій конструкції твердість.
7. Дверні та віконні отвори зміцнюються додатковими стійками, оскільки тут фіксуватимуться конструкції дверей або вікон.
8. Тепер можна приступати до зашивки стін листовими матеріалами (ОСП, ДСП або вологостійкою фанерою). Між стійками каркасу закладається вибраний теплоізоляційний матеріал.
9. Потім укладають балки перекриття. Вони монтуються на верхній обв'язувальний пояс над місцем установки вертикальних стійок каркаса. Для щільного укладання в балках випилюються пази. Для додаткової фіксації використовуються цвяхи, шурупи та сталеві куточки.
10. Щоб подальші роботи з облаштування покрівлі було простішим, на балках перекриття виконується тимчасовий дощатий настил.

Монтаж даху

При монтажі кроквяної системи можна використовувати одну з трьох послідовностей дії:

• Крайні пари крокв скріплюються землі, після цього вони піднімаються і встановлюються на обв'язці дома виконання фронтону будинку. Між собою дві пари кроквяних ніг з'єднуються коньковим брусом. Після цього на конькову балку монтуються інші крокви з рівним кроком.
• Другий варіант монтажу починається із центральних стійок фронтонів. Після установки вони скріплюються з коньковим брусом, до якого згодом фіксуватимуться кроквяні ноги.
• Ще один спосіб монтажу виконується так, що пари крокв у верхній частині з'єднуються коньковою накладкою, а їхня нижня частина кріпиться до обв'язки, що виконує функції мауерлата.

Після виконання каркасу даху роботу з монтажу ведуть у такому порядку:

1. На скати, сформовані кроквами, укладають пароізоляційну плівку, яка кріпиться за допомогою скоб і притискається планками контробрешітки до крокв. Плівку варто настилати поперек крокв, починаючи знизу. Перехльостування сусідніх смуг дорівнює 20 см.
2. Перпендикулярно до рейок контробрешітки встановлюється обрешітка. Крок установки направляючих зазвичай дорівнює 30-40 см. Якщо як покрівельне покриття буде використовуватися гнучкий рулонний матеріал, то виконується суцільна решітка з ОСП.
3. Після цього можна настилати вибраний покрівельний матеріал.
4. Із внутрішньої сторони дах утеплюється. Для цього між кроквяними ногами закладається теплоізоляційний матеріал (мінвата).
5. Потім утеплювач накривається шаром гідроізоляції, що кріпиться скобами до крокв.
6. Після цього дах можна підшивати вагонкою, ДСП, фанерою чи ОСП.
7. Карнизний звіс можна підшити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Замість них можна використовувати спеціальні пластикові софіти.
8. На вітровій дошці встановлюється система водовідведення даху.
9. Каркас фронтону зашивається та утеплюється так само, як і стіни.

Монтаж підлоги

1. Насамперед, на каркасні балки кріпляться черепні бруски. Вони потрібні для укладання на них дощок чорнової підлоги.
2. Після цього на черепні бруски укладаються дошки чорнової підлоги або фанера завтовшки 8-10 мм.
3. Далі поверх чорнової підлоги, огинаючи балки, розстеляється гідроізоляційна мембрана. Матеріал укладається внахлест (15-20 см), стики проклеюються скотчем.
4. Після цього між балками на плівку кладемо вибраний теплоізоляційний матеріал. Його товщина повинна дорівнювати товщині балок.
5. Поверх вся конструкція застеляється ще одним шаром пароізоляції. Вона кріпиться до несучих балок скобами.
6. Після цього підлога вирівнюється фанерою чи дерев'яними половицями.
7. Поверх можна укладати обране покриття для підлоги.
8. Тепер ви можете повідомити свою сім'ю про закінчення будівництва.

Не маючи фінансових можливостей для залучення професійних будівельників, можна озброївшись спеціальною літературою та терпінням самостійно звести будинок. Насправді це вимагає зусиль, але дозволяє заощадити до половини вартості будівництва.

Багато самостійних будівельників пропонують ознайомитися іншим з їхніми проектами та надають докладні звіти, супроводжуючи процес будівництва будинку детальними фотографіями.

Особливості планування будинку

Зусиллями двох чоловіків було збудовано дешевий будинок для постійного проживання із прибудованим гаражем. Спочатку в проекті гараж не був передбачений та прилаштовувався після завершення будинку.

Загалом проект у міру обговорення змінився за порадою інших будівельників та прохань дружини. Спочатку планування будинку включало 6 приміщень на двох поверхах.

У ході будівництва вирішено обладнати два санвузли, при цьому на першому поверсі туалет та ванна мають бути роздільними. Також змінилася площа вітальні та розташування сходів. Щодо початкового проекту вітальня була надто вузькою та витягнутою. Сходи також планувалися незручною та крутою. Після змін ці недоліки усунуто.

Вартість будівництва будинку своїми руками

У травні 2010 року батько невеликої родини запланував дешево збудувати будинок своїми руками на суму 300 тисяч рублів. У цю суму включалися витрати не лише на матеріали, а й на підключення газу та електрики. Відповідно до кошторису проводилися такі витрати:

1. Бетон - 20 700.
2. Ліс обрізний та необрізний - 70 000.
3. Пінопласт - 31 200.
4. Фанера - 8023.
5. Металопрофіль - 16 200.
6. Сайдинг - 22 052.
7. Вікна б/в - 4000.
8. Цвяхи, шурупи і т.п. - 15 000.
9. Доставка матеріалу та послуги екскаватора - 5200.
10. Септик - 10000.
11. Сантехніка, радіатори - 35 660.
12. ДКЛ та витрати на оздоблення - 21280.
13. Проект та монтаж газопроводу, внесок за підключення – 37 000.
14. Газове обладнання (плита, котел) - 29 000.
15. Підключення електрики з матеріалами – 3000.
16. Підключення водопроводу - 2000.

На думку самого будівельника у кошторисі відсутні кілька пунктів по дрібниці. Проте це також потребує додаткових витрат. Ще слід зазначити, що частина вікон були отримані від знайомих і не вимагали фінансових витрат. Усього на будівництво будинку без дрібниць витрачено 327 315 ​​рублів. Ця сума без урахування прибудованого гаража. Він прилаштовувався пізніше за окремим кошторисом. Додатково для будівництва гаража знадобилася сума близько 34 000 рублів. З урахуванням невказаних витрат будинок коштував не дорожче 400 тисяч рублів.

Монтаж дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Попередньо заплановано фундамент шириною 35 см та висотою над поверхнею землі 25 см та 20 см під ґрунтом. Як армуючий елемент обрана висікання перетин 2,5х100 мм. Армування стрічки планувалося в 2 шари, зверху і знизу, по три зв'язані листи висікання в кожному.

За порадами досвідчених будівельників були додані вертикальні елементи, а кількість листів, що зв'язуються, збільшено до 5 штук. Додатково збільшилася висота фундаменту над ґрунтом і становила 45 см.

армування висіканням - так робити не можна!

Після заливання фундаменту бетон встановлені 20 анкерних болтів для монтажу нижньої обв'язки.

Будівництво першого поверху

Перед монтажем стін першого поверху встановлена ​​та утеплена платформа та прокладено труби для каналізації. Низ платформи залишено відкритим, утеплювач зафіксований за рахунок закріплених обрізків дощок. Як утеплювач платформи використано 3 шари пінопласту, товщиною 15 см. Чорнова підлога виконана з дошки 150х50 мм.

Монтаж стін проводився у горизонтальному положенні. Між стійками укладено пінопласт та захист фанерою 8 мм, також встановлені вікна. Вікна в проекті використовувалися б/в. Установка зібраної стіни у вертикальне положення виконувалася двома чоловіками. У конструкції стін було вирішено відмовитися від встановлення укосин. Будівельник припустив, що жорсткість каркасу буде достатньою через обшивку фанерою.

Після збирання стін першого поверху виконувався монтаж внутрішніх перегородок. Як утеплювач також був використаний пінопласт.

Принцип збирання другого поверху

Після монтажу обв'язки було частково укладено тимчасову підлогу з необрізної дошки та проведено горизонтальне складання стін та їх вертикальне встановлення. Вікна для другого поверху також використовувалися вживані.

Для підвищення звукоізоляції у міжповерховому перекритті на лаги підлоги під дошки стелилося неткане сукно. Це дозволяє частково гасити вібрацію від кроків.

Монтаж крокв та покрівлі

Після закінчення складання стін мансардного поверху було встановлено кроквяну систему. Звиси крокв не подовжувалися. Як решетування використовувалася дошка-дюймівка. Дах крили профнастилом довжиною 4 м.

Зовнішнє оздоблення будівлі

Для зовнішнього оздоблення будівлі використовувався сайдинг. Він монтувався із вентиляційним зазором 25 мм. Також на етапі зовнішньої обробки виконано прибудову тамбуру. Фундамент під тамбур не монтувався, конструкція встановлена ​​на шматки бетону, що поклали на землю, і тротуарні бордюри.

Особливості сходів та її монтаж

Розташування сходів у проекті викликало безліч суперечок. Спочатку її розташування передбачало зайвий упор у стелю мансарди. Після зміни розташування та конструкції сходів вона виконана без майданчика з невеликим поворотом.

Сходи виконані з дощок 50х150 мм., ширина сходу 30 см. Монтаж сходів проводився після чорнового оздоблення першого поверху. Під верхнім прольотом залишено місце для обладнання туалету. Згідно з особистими відчуттями сходи виявилися зручними і компактними.

Внутрішнє оздоблення будинку

Перед початком оздоблення приміщень було виконане утеплення міжповерхового перекриття та підлога підлоги другого поверху. Для підвищення рівня шумоізоляції між лагами та дошками підлоги прибито повсть. Після цього було виконано чорнове оздоблення внутрішніх приміщень обох поверхів дешевого будинку.

Чорнова обробка включала три пункти:

1. Монтаж ДВП як вітрозахист.
2. Встановлення ГВЛ.
3. Шпаклівка стиків та сколів ГВЛ.

У чистовій обробці переважно використовувалося фарбування водоемульсіонкою. Вітальня, кухня та спальні пофарбовані у різні кольори. Підлога в кімнатах застелена лінолеумом, стелі оздоблені плиткою з пінополістиролу.

Будівництво заміського будинку це багатоступінчастий процес, що передбачає злагоджену роботу майстрів різних напрямків, від архітекторів до майстрів-оздоблювальників. Підсумковий результат залежить від якості виконання кожного етапу роботи та вибраних матеріалів. Але часто постає питання, як побудувати будинок дешево і швидко самому, і чи можливо це?

Попри поширену думку, будівництво заміського будинку може обійтися в невелику суму грошей. Для цього досить добре підійти до кожного з етапів будівництва, здешевлюючи його без втрати якості. Спробуємо розібратися, як дешево збудувати будинок, на чому можна заощаджувати, а на чому категорично не можна, у нашій статті.

Кожен із елементів заміського будинку можна здешевити

Економія починається зі створення проекту

Як правило, готові проекти мають складні планування, які дорогі у виконанні. Підсумковий результат добре виглядає на картинці, але не вирішують основного завдання: як самому збудувати будинок дешево, адже багато додаткових архітектурних конструкцій обійдуться в чималу суму грошей.

Доступні за ціною архітектурні проекти характеризуються:

• Проста прямокутна форма без виступів, еркерів та інших дорогих у виконанні елементів.
• Одним поверхом. Відсутність дорогих перекриттів та сходів зменшить підсумкову вартість житла.
• Дрібнозаглибленим фундаментом – бетонною конструкцією, вкопаною під основу будинку. Встановлення такого типу підстави не потребує ґрунтовних підготовчих робіт, тому обійдеться у розумну ціну.
• Стандартною формою даху із двома схилами. Складні конструкції з круглими мансардними вікнами та безліччю скатів збільшують витрати на будівництво.

Чим простіше коробка будинку, тим вона надійніша і дешевша

Традиційною формою вікон. Як правило, прямокутні двостулкові вікна обходяться набагато дешевше, ніж будь-які нестандартні модифікації.

Лаконічним оздобленням внутрішніх приміщень. Найбільш бюджетний та функціональний варіант будівництва – будинок у скандинавському стилі з мінімумом вигадливих декоративних елементів.

Простий у виконанні зовнішньою обробкою. Наприклад, оздоблення фасаду штукатуркою – це довговічний та естетичний спосіб оформлення, що не вимагає тривалих та дорогих будівельних робіт.

Який фундамент економніший

Тип та заглиблення фундаменту визначаються підсумковою вагою будинку, якістю ґрунту, а також близькістю водойми. Витрати основу становлять у середньому 40% вартості всіх работ. Вважають, що економити на фундаменті не можна і заперечувати це твердження справді безглуздо. Але є способи, як недорого побудувати будинок, без втрати якості, заощадивши на фундаменті. Правда при цьому треба точно знати який на ділянці ґрунт, а для цього доведеться замовити геологічну розвідку. За її результатами можна розглядати такі варіанти:

Якщо найчастіше для заміських будинків використовується стрічковий фундамент, що укладається на глибину промерзання ґрунту, то в ряді випадків можна обійтися його дрібнозаглибленим різновидом. Як правило, така конструкція "сідає" в землю на 0,5-0,7 метра, що значно скорочує кількість необхідного для заливання бетону.

Традиційний для заміського будівництва стрічковий фундамент

Також крім особливостей ґрунту треба враховувати вагу майбутнього будинку та рельєф ділянки. Якщо конструкція дозволяє встановити будинок на фундамент, то це значно зменшить навантаження на бюджет.

Компромісний варіант це пальово-ростверковий фундамент. Тут поєднуються технології укладання дрібнозаглибленого та пальового фундаментів. Спочатку викопується дрібнозаглиблений фундамент, а потім в опорних точках до глибини промерзання ґрунту викопуються або буряться ями. Після установки опалубки все разом заливається бетоном і в результаті виходить дрібнозаглиблений фундамент, який опорними стовпами стоїть нижче за точку промерзання грунту.

Ще в деяких випадках можна не заливати фундамент, а викласти його із готових залізобетонних плит.

Додатковою економією може бути відмова від замовлення бетону на заводі, але треба враховувати, що самостійне його приготування в бетонозмішувачі займе на порядок більше часу та сил. Як підсумок, вирішувати що важливіше – час чи гроші, кожен має для себе сам.

Завжди треба пам'ятати, що всі способи економії на фундаменті мають бути ретельно прораховані та схвалені фахівцями. Інакше є ризик підтвердити собі прислів'я для скупого, який платить двічі.

Палевий і пальово-ростверковий фундаменти

Вибір матеріалів для стін – що дешевше та краще

Найбільше будівельного матеріалу йде на зведення стін, тому слід ретельно вибирати, з чого дешевше будувати будинок.

Цегляний будинок - найдовговічніший, надійніший варіант будівництва. Грамотно виконані будівлі з цього матеріалу служать не одну сотню років, не вимагаючи ремонту або обслуговування фасадів. Цегляна стіна екологічна, створює хороший повітрообмін і не піддається впливу вологи, вогню та перепадів температур. Головний недолік цегли - це його велика вага, що передбачає зведення міцного та дорогого фундаменту. Наступна особливість цегляної будови – необхідність ретельної теплоізоляції будинку, особливо у суворих північних кліматичних умовах.

Сучасні дерев'яні будинки виготовляються з клеєного бруса, який є невеликими висушеними блоками, склеєними між собою. Цей матеріал забезпечує хорошу теплоізоляцію, швидкий у монтажі, а також створює сприятливий мікроклімат у приміщенні. Недоліком матеріалу є його схильність до впливів вологи і вогню. Тому необхідно вдумливо проектувати системи електропостачання та опалення. Крім цього, після декількох років експлуатації стіни з клеєного бруса можуть вимагати додаткового просочення антисептичними складами.

Будинок із клеєного бруса з двома поверхами та невеликою терасою

Каркасні будинки є конструкції, зібрані з готових утеплених блоків. Будівництво займає мінімальну кількість часу, але потребує значних фінансових витрат. Головна перевага технології – відсутність усадки готової будови, тому оздоблювальні роботи проводяться відразу після зведення стін. Нестача зведення каркасу полягає у складності технологічного процесу. Таким чином, необхідно оплачувати послуги кваліфікованих будівельників, щоб отримати надійну конструкцію. При будівництві просторого будинку також потрібна конструкція системи повітрообміну, оскільки штучні матеріали блоків погано пропускають повітря.

Класичний каркасний будинок – сувора та оригінальна архітектура

Споруда з газобетонних блоків важить значно менше цегляного, при цьому його теплоізоляційні властивості аналогічні. Пористий матеріал добре пропускає повітря, забезпечує звукоізоляцію, простий у монтажі, не дає усадки. Таким чином, бюджетні будинки з газоблоків зводяться досить швидко, усередині приміщень формується хороший мікроклімат, не потрібне встановлення додаткової вентиляції. З іншого боку, блоки також добре пропускають воду, тому якісна гідроізоляція – головна умова довговічної газобетонної будови. Для довговічного будівництва також необхідно вибрати кваліфіковану робочу бригаду, щоб звести будинок із дотриманням технології скріплення та гідроізоляції блоків. В іншому випадку конструкція може легко продуватися або мати підвищений рівень вологості.

Відео опис

Наочно про плюси та мінуси газобетону у відео:

Порівняння цін за квадратний метр будівлі з різних матеріалів

Ціноутворення при будівництві будинку залежить не тільки від вибраних матеріалів, але й стану грунту, необхідних витрат на забезпечення теплоізоляції, а також рівня кваліфікації бригади, яка займається зведенням будівлі.

Наприклад, будівництво з цегли обійдеться в середньому в 2300 рублів за квадратний метр, але при цьому не враховуються витрати на теплоізоляцію і зведення надійного фундаменту.

Будинки з клеєного бруса коштуватимуть 1900 рублів за метр готової конструкції, при цьому вирішальне значення має якість деревини та комунікацій.

Найдоступніший за ціною варіант - каркасні будинки, вартість яких складає 875 рублів за метр готового житла. Але якщо немає бажання чи можливості будувати будинок самостійно, потрібно буде залучити до роботи кваліфіковану бригаду будівельників, послуги якої коштують досить дорого.

Будівлі з газобетону обійдуться замовникам в 2000 рублів за квадратний метр, при цьому необхідно застосовувати особливі склади, що клеять для створення міцної конструкції, стійкої до впливу вологи. Також пористий матеріал газоблоків передбачає ретельну гідроізоляцію.

Ціноутворення залежить від багатьох факторів

Бюджетні варіанти будівництва даху

Максимально доступним за ціною є двосхилий дах без широких фронтонів та додаткових декоративних елементів. Конструкція встановлюється на дерев'яні балки, для зміцнення доповнюється металевими лозинами (арматурою). На основі даху, що утеплює, конструюються повноцінні горища або мансардні приміщення.

Для покриття зовнішньої поверхні даху використовують шифер, металочерепицю чи профнастил. Останній матеріал є оптимальним варіантом для покрівлі через невисоку вартість, легкість та міцність. Єдиний недолік профнастилу – потреба у ретельній звукоізоляції, щоб убезпечити мешканців будинку від шуму дощу та подібних звуків. Класичний шифер є дорогим в експлуатації та неекологічним матеріалом, крім цього, вимагає тривалого монтажу. Естетична міцна металочерепиця – добрий варіант для створення покрівлі, але такий матеріал вимагатиме від господарів значних фінансових вкладень.

Проста конструкція даху – запорука економії коштів на будівництво

Чи варто економити на паропроникній мембрані

Багато господарів замислюються про зменшення будівельного бюджету. Прагнення заощадити розумно, а розрахунок очевидний: можна купити матеріали середнього класу, оскільки покрівля з профнастилу, шиферу або металочерепиці надійно захистить внутрішній простір. Щоправда полягає в тому, що саме якісні матеріали – запорука надійності конструкції, а результатом такої стратегії стають незаплановані витрати.

Наприклад, щоб переконатися в економічній вигоді від використання якісної мембрани, достатньо провести порівняльний аналіз на прикладі будинку з класичним покрівлею площею 150 м 2 . Для такої площі знадобиться 3 рулони гідровітрозахисної мембрани. Вартість матеріалу від різних виробників складе:

	Tyvek® Soft, DuPont™, Люксембург	Ізоспан АМ («Гексу»), Росія	DELTA ROOF, Німеччина	Ютафол Н110 (JUTA), Чехія
Ціна/рулон, в рулоні	7000 руб., 75 м 2	від 2700 руб., 70 м 2	від 7000 руб., 75 м 2	Від 3800 руб., 75 м2
Загальна ціна	21000 руб.	10 500 руб.	Від 21 000 руб.	Від 11 400 руб.

Якщо брати до уваги лише фінансову сторону питання, то вибір очевидний. Але першорядне завдання дифузійної мембрани полягає у збереженні властивостей утеплювача та підпокрівельних конструкцій. Паропроникність нетканого полотна (здатність вчасно виводити пару) не тільки захищає шари, що знаходяться нижче. Вона безпосередньо впливає на ймовірність того, що протягом перших десяти років доведеться робити капітальний ремонт покрівельної конструкції.

Аналіз двох таблиць показує, що матеріали мають різне співвідношення ціна/проникність, відповідно: 12-13,1-50,6-12,7. Чим менший коефіцієнт, тим менша ймовірність проведення капітального ремонту за перші 5-10 років експлуатації покрівлі (у гірших випадках ймовірність зростає до 60-79%.).

За сукупністю характеристик найякіснішими з розглянутих виявилися продукти Tyvek та Ютафол. Крім того, мембрани Tyvek® від DuPont, що відповідають усім вимогам СНІП та СП, єдині мають гарантію заводу-виробника на 10 років, а значить протягом цього терміну не стануть причиною ремонту.

Демонтаж пароізоляції можна провести двома способами. Перший, найбільш фінансово ємний - заміна із зовнішнього боку покрівлі будинку (фактично, повний капремонт); він включає:

Демонтаж покрівельного покриття. Від 100 руб./м2 (залежить від матеріалу).

Демонтаж утеплювача. Від 45 руб./м2.

Заміну пошкодженої мембрани. Від 50 руб./М2.

Вивіз сміття. 1,5 т - від 2800 руб.

Монтаж нового утеплювача. Від 60 руб./М2.

Монтаж нового покрівельного матеріалу. Шифер - від 180 руб./м2, м'яка черепиця - від 380 руб./м2.

Вартість робіт буде порівнянна з дворазовою вартістю нової покрівлі; Найчастіше простіше знести старий покрівельний пиріг, замінивши весь дах.

Вартість заміни дифузійної мембрани другим способом, зсередини будинку складається з наступних операцій:

Демонтаж оздоблення стелі(мансарда, горище тощо). Шпалери, штукатурка – від 70 руб./м 2 .

Демонтаж перекриттів. Від 450 руб./М2.

Заміна самої мембрани. Від 50 руб./М2.

Вивіз сміття. Від 360 руб./М3.

Монтаж нових перекриттів та перегородок. Від 270 руб./М2.

Монтаж та оздоблення нового внутрішнього оздоблення(Ремонт стелі). Від 250 руб./М2.

Цей варіант менш витратний, але в такому разі нова мембрана буде встановлена ​​не за технологією. Порушення норм СНІП та СП означає неправильну експлуатацію, і, як наслідок, черговий ремонт раніше за термін. Через війну, короткострокова економія максимум 10 тис. крб. на різниці цін різних мембран обернеться значними фінансовими витратами та втратою часу. Таким чином, придбання якісних матеріалів дозволяє не лише захистити будинок, а й уникнути незапланованих витрат.

Будівництво внутрішніх перегородок

Зведення бюджетного житла передбачає використання тонких перегородок із гіпсокартону, а також звукоізоляційних матеріалів. Такі стіни швидко монтуються, виглядають естетично, але при цьому не забезпечують конструкції додаткову міцність.

Для власників ділянок з мулистим ґрунтом поблизу водойм або на горбистій місцевості рекомендується зводити внутрішні несучі стіни. Таким чином, конструкція буде стійкіша, при виборі заглибленого фундаменту не піддасться несприятливим впливам (наприклад, зміщення ґрунту).

Внутрішні перегородки з будь-яких матеріалів легко зміцнити за допомогою металопрофілю, встановленого в місцях із найбільшим навантаженням на стіни.

Відео опис

Досвід показує, що є моменти в будівництві будинку, де категорично не варто економити, а є нюанси, де можна не те щоб заощадити, але раціонально витратити бюджет (що свого роду і є розумною економією).

Варіанти влаштування вікон

Найбільш бюджетний та довговічний варіант – це металопластикові вікна. Готові або зроблені на замовлення, такі конструкції можуть бути будь-яких розмірів та модифікацій, відмінно пристосовані до суворих кліматичних умов, естетично виглядають. Головна перевага вікон із ПВХ – простота установки, а також обслуговування. На відміну від дорогих дерев'яних вікон, металопластикові не вимагають періодичної реставрації, менше схильні до впливу вологи і перепадів температур. Сучасні конструкції забезпечуються кількома поворотно-відкидними конструкціями, щоб здійснювати провітрювання.

Класичні склопакети у заміському будинку – надійно та недорого.

Чи вдасться заощадити на інженерних комунікаціях

Всупереч поширеній думці, навіть найдешевший будинок якісно функціонує, якщо в ньому правильно працюють інженерні комунікації. З іншого боку, бюджетні варіанти монтажу електричних та водопровідних мереж призводять у перспективі до додаткових витрат. Наприклад, дешеві дроти, а також розподільні коробки з поганим ізоляційним покриттям у дерев'яному будинку можуть призвести до займання та необхідності відновлювати всю конструкцію. Водопровідні системи, встановлені без дотримання технології, можуть руйнуватися під впливом суворих погодних умов, що позначиться не лише на комфорті власників, а й на майбутніх витратах на ремонт.

Установка інженерних комунікацій - це основа комфортного життя в заміському житлі, тому можливість заощадити на цьому аспекті має підтверджуватись ретельними розрахунками. Даний етап робіт слід доручати лише професіоналам, щоб уникнути зайвих витрат, а також неприємних ситуацій у процесі експлуатації.

Внутрішнє оздоблення

Хороший спосіб заощадити бюджет - вибрати лаконічне, просте внутрішнє оздоблення заміського будинку. Широке розмаїтість оздоблювальних матеріалів дозволить облаштувати затишні приміщення з мінімальними витратами. Для економії коштів рекомендується вибирати лаконічний стиль інтер'єру, мінімальну кількість декоративних елементів.

Лаконічний інтер'єр це мінімум витрат на оздоблювальні матеріали

Популярні меблі з натуральних матеріалів естетично виглядають, але при цьому обійдуться дорожче за композитні матеріали, а також потребують ретельного догляду.

Поради для економії на будівництві будинку: на чому можна і не можна економити

Замислюючись над тим, як заощадити на будівництві будинку, не варто забувати про гарантію його якості. Професійний нагляд технічного інженера за будівництвом – гарантія дотримання технології проведення всіх робіт, тому не варто економити на цих процедурах.

Привабливі готові проекти заміських будинків - красива картинка, яка може обернутися непрактичним, дорогим в експлуатації житлом. Рекомендується заощадити на зовнішніх декоративних елементах та замовити проект будинку з простою та чіткою архітектурою.

Фундамент та комунікації – це «скелет» міцного житла, в якому буде комфортно жити, тому варто витратити максимум коштів на ці аспекти, щоб скористатися послугами професіоналів із багаторічним стажем.

Оздоблювальні матеріали та додаткове освітлення всередині будинку – скоріше декоративні, ніж функціональні елементи. Тому можна звести витрати до мінімуму, користуючись принципом достатності.

Відео опис

Технагляд за будівництвом чи варто замовляти? Це питання цікавить практично всіх, хто будує собі будинок, робить ремонт тощо. Сьогодні ми розглянемо, як контролювати будівельну компанію? На що звернути увагу? Де знайти незалежний технагляд і в чому полягає суть цієї послуги? Також розглянемо, в яку суму вам виллється технагляд і в чому переваги цієї послуги?

Висновок

Зведення заміського будинку для постійного проживання передбачає послідовний, продуманий підхід до всіх аспектів будівництва. Загалом, відповіддю на питання, як звести будинок недорого, і який будинок дешевше збудувати буде грамотний розподіл бюджету та використання послуг професіоналів там, де це можливо для вибору матеріалів та проведення робіт. Завжди треба пам'ятати, що неписьменна економія тут і зараз найчастіше з негативного боку виявляється при подальшій експлуатації будинку.

Вирішивши звести власний будинок або дачу, приватні забудовники стикаються з комплексом питань. Певну складність представляє рішення низки організаційних завдань, серед яких перші позиції займає правильний вибір будівельного майданчика, а також отримання документів. Важливо вибрати підрядника, своєчасно закупити будматеріали та скласти план дій. Будівлю зводити треба після вирішення всіх питань. Зупинимося докладно на деяких нюансах.

Загальна інформація про житлове будівництво

Зведення на власній території будівель, призначених для житлових та господарських цілей, називається індивідуальним житловим будівництвом (ІЖС).

Воно передбачає зведення наступних видів будівель:

• житловий котедж;
• приватного будинку;
• дачної споруди;
• каркасної прибудови до існуючої будівлі.

У процесі ІЖС здійснюється не тільки зведення стін та фундаменту житлової будівлі, а й будівництво надбудови, що підвищує поверховість. Приватні забудовники одночасно з будівництвом будинку здійснюють будівництво додаткових будівель - гаражів, лазень, господарських будівель. До початку будівельних заходів необхідно оформити документи на землю, розробити план ділянки та отримати дозвіл на будівництво в органах місцевого самоврядування.

Охочих самостійно побудувати власний будинок стає дедалі більше

Підготовчий етап будівництва

Початківці забудовники цікавляться, з чого розпочати будівництво будинку. У цьому питанні немає дрібниць. На підготовчій стадії важливо визначитися з такими моментами:

• дизайном майбутньої будови та її гармонійним сприйняттям в екстер'єрі. Важливо витримати загальний стиль території, що створює цілісне сприйняття;
• часом року для виконання будівельних заходів. Враховуючи тривалість робіт, бажано розпочинати будівництво навесні при підвищенні температури до 5-8°С;
• будматеріалом, що застосовується для зведення стін. Від правильного вибору залежить обсяг витрат, внутрішній мікроклімат, стійкість будівлі та термін його експлуатації;
• виконавцем будівельних робіт. Самостійне виконання будівельних заходів знизить кошторисну вартість, а залучення фахівців скоротить тривалість будівництва;
• можливим обсягом фінансування. На обсяг витрат впливають конструктивні особливості будови, вид фундаментної основи, конструкція покрівлі та наявність підвалу, лазні, прибудованого гаража.

Досить часто на місці будівництва знаходяться старі будівлі. В цьому випадку необхідно здійснити такі роботи:

• виконати відключення підведених до них інженерних комунікацій за погодженням із відповідними службами;
• провести демонтаж старих будівель та повідомити про це бюро технічної інвентаризації;
• очистити територію від сміття, що залишилося після демонтажу та спланувати територію.

Самостійно займатися проектуванням будинку, як і плануванням ділянки заміського будинку, не рекомендується

Ділянка для майбутнього будинку – критерії вибору

До реалізації задумів щодо будівництва будинку можна приступати після придбання земельної ділянки. Важливо правильно оформити правочин і отримати документи, що підтверджують право власності.

Купуючи земельну ділянку, врахуйте такі фактори:

• відстань від місця розташування ділянки до центру міста. Переважно розташування ділянки в межах населеного пункту або на віддаленні від нього не більше ніж на 15 км;
• розміри земельної ділянки Слід орієнтуватися на прийняту в будівництві пропорцію, згідно з якою площа споруди, що зводиться, становить не більше однієї десятої частини загальної площі;
• розташування у безпосередній близькості шкіл, дитсадків, лікувальних закладів та торгових точок. За наявності дітей у сім'ї та цілорічному проживання близькість інфраструктури - один із визначальних факторів;
• стан під'їзних шляхів. Наявність магістралей з якісним асфальтовим покриттям та близькість до автобусних, тролейбусних чи трамвайних зупинок дозволить швидко дістатися додому та на роботу;
• наявність на території ділянки інженерних мереж. Розташування в безпосередній близькості до магістралей водопостачання, ліній подачі електроенергії та каналізаційних мереж дозволить швидко ввести об'єкт в експлуатацію;

Необхідно купити ділянку, на якій буде будуватися будинок та правильно оформити юридичну угоду

• екологічну ситуацію у цій місцевості. Бажано використовувати для будівництва ділянки, розташовані на значній відстані від виробничих підприємств, очисних споруд, боліт, а також сміттєзвалищ;
• характер ґрунту. Здатність ґрунту сприймати навантаження від маси будівлі визначає поверховість та конструкцію будови, а також впливає на вибір будматеріалу та тип застосовуваної фундаментної основи;
• наявність на території будмайданчика капітальних будівель. Можливо, їх доведеться демонтувати. Це підвищить обсяги грошових витрат і збільшить тривалість будівельних заходів.

Купуючи ділянку, доручіть фахівцям перевірити правильність оформлення документів, а також відповідність габаритних розмірів та площі даним, зазначеним у кадастровому паспорті.

Розробка проекту будинку

На підготовчому етапі вивчіть найкращі проекти каркасних будинків та капітальних житлових будівель. Це полегшить ухвалення рішення щодо конструкції майбутнього будинку. Для будівництва потрібний проект.

Можливі варіанти:

• придбати стандартний проект за прийнятною ціною, що зменшить обсяг грошових витрат;
• виконати індивідуальне проектування силами професійних архітекторів;
• здійснити розробку самостійно за наявності навичок проектування.

Будь-які корективи, що вносяться в проект безпосередньо на будмайданчику, неминуче спричинять збільшення кошторису та часу.

Обов'язкові розділи проектної документації:

• робочі ескізи, що надають загальну інформацію про конструкцію майбутньої будівлі та її влаштування;
• архітектурна частина, що деталізує розміри та взаємне розташування внутрішніх приміщень, розміщення санвузлів та підсобних приміщень;
• конструктивний розділ, що містить інженерні розрахунки та дає уявлення про влаштування фундаментної основи, особливості стін та покрівлі;
• інженерна частина, що надає інформацію про розведення електрокабелів, водопровідних труб, каналізації, вентиляційних мереж та опалювальних магістралей.

Професійні будівельники акцентують увагу на наступних моментах:

• можливості, надалі, збільшення площі будівлі за рахунок підвищення поверховості та здійснення прибудови до капітальної будівлі. Потужна фундаментна знову та посилені балки перекриття зможуть витримати додаткове навантаження;
• відповідальний підхід до виконання проектних робіт. Важливо передбачити особливості приєднання інженерних комунікацій та погодити з власниками сусідніх ділянок підключення до магістралей загального користування;
• доцільність проведення топографічної зйомки біля земельної ділянки. Чітке закріплення кордонів дозволить уникнути проблемних ситуацій із власниками сусідніх ділянок.

Забороняється проведення будівельних робіт за відсутності проектної документації. Відповідний дозвіл видається лише на підставі попередньо розробленого проекту.

Після врахування всіх особливостей свого майбутнього проживання треба звернутися до проектувальника

Як отримати дозвіл на будівництво приватного чи дачного будинку

Перелік документації для отримання дозвільних документів включає:

• заяву власника ділянки з проханням надати дозвіл на будівництво;
• проектну документацію та документи, що підтверджують право власності;
• кадастровий паспорт земельної ділянки та акт про межування території.

Комплектність документації, що надається, відрізняється в різних регіонах. Доцільно уточнити перелік документів у місцевих адміністраціях. Необхідно також виконати обстеження території, провести топозйомку, отримати будівельний паспорт, а також узгодити з відповідними інстанціями план будівельних заходів.

Підготовка будівельного майданчика

Забудовників цікавить питання, як розпочати будувати будинок на ділянці. Займіться спочатку земляними роботами:

1. Видаліть рослинність.
2. Сплануйте територію.
3. Вийміть ґрунт для заливання основи.

Після отримання грунту приступайте до бетонування фундаментної основи.

Багато фахівців радять проводити геологічне дослідження саме на момент вибору ділянки

Установка на місці розташування будинку тимчасових споруд

До початку будівельних заходів подбайте про спорудження на території тимчасових будівель:

• приміщення для зберігання інструменту;
• побутовки для ночівлі, прийому їжі та відпочинку;
• капітального туалету з вигрібною ямою чи біотуалету.

Як побутівку можна використовувати готовий вагончик або самостійно спорудити легке каркасне приміщення.

Зводимо огорожу майбутньої будови на ділянці

Доцільно убезпечити територію майданчика до початку будівельних робіт. Як недорога огорожа використовується:

• сітка рабиця;
• необрізна дошка;
• горбиль.

Для спорудження капітального огородження необхідно підготувати фундамент під огорожу. Багато забудовників використовують профнастил, що надійно захищає територію будмайданчика.

Останній етап підготовки до будівництва – вибір будівельної компанії

Як правильно розпланувати та підготувати будмайданчик

При плануванні будівельної території слід керуватися кількома критеріями:

• зручністю розташування під'їзних шляхів;
• правильним розміщенням підсобних та побутових приміщень;
• виділення ділянки для тимчасового зберігання будівельного сміття

Спорудження основи під будову

Бетонування фундаментної основи – важлива ділянка робіт. На вигляд основи впливають наступні моменти:

• характер ґрунту;
• рівень замерзання;
• особливості будівлі;
• наявність підвалу.

Для виготовлення основи будівлі використовується:

• цегла;
• камінь;
• блоки;
• палі;
• залізобетон.

Ділянка готова – настав час зведення фундаменту

Головні етапи зведення основи:

1. Заповнення приямки піщано-гравійною сумішшю товщиною 10 см.
2. Встановлення щитової опалубки.
3. Армування фундаменту.
4. Заливання бетонного розчину.

Стійкість будівель, що зводяться забезпечує стрічкова, пальова або монолітна основа.

Консервуємо будівництво на різних стадіях робіт

У процесі будівництва будинку виникає необхідність консервації незакінченого будівництва через фінансову ситуацію або погодні умови. Консервують такі частини будівлі:

• фундамент;
• цоколь;
• стіни.

Важливо захистити незакінчену споруду від дії вологи, виконавши гідроізоляційні роботи. Для гідроізоляції застосовують поліетилен, ґрунтовку по бетону, дерев'яні щити.

Відразу після влаштування фундаменту приступають до зведення стін та встановлення перекриттів

Помилки у процесі підготовки до будівництва

Професіонали звертають увагу початківців забудовником на характерні помилки:

• виконання будівельних робіт без проектної документації;
• застосування неякісних та дешевих будівельних матеріалів;
• спорудження фундаментної основи без досліджень ґрунту.

Відсутність попередньо складеного будівельного кошторису та схеми інженерних комунікацій також є причинами непередбачених ситуацій.

Як правильно розпочинати будівництво будинку – економічні аспекти

До початку будівництва важливо визначити кошторисну вартість робіт з урахуванням наступних факторів:

• особливостей проекту;
• вартості матеріалів;
• конструктивні особливості будівлі.

Правильно виконані економічні розрахунки дозволять спланувати раціональне витрачання коштів всіх етапах будівництва.

Нюанси придбання матеріалу

При закупівлі будматеріалів орієнтуйтесь на кількість, вказану в кошторисі та проектній документації. Враховуйте такі фактори:

• наявність сертифікатів відповідності;
• імідж підприємства-виробника;
• гарантія виробника;

Сучасна тенденція така, що багато мешканців великих міст були б зовсім не проти жити ближче до природи, у власному будинку. Попит на заміські ділянки постійно зростає, будівництво на них поширюється.

Звичайно, найпростіше найняти бригаду будівельників, яка візьме на себе основне навантаження. Але для більшості росіян властиво спробувати все самостійно, тому багато хто на придбаній ділянці практикує будівництво будинку своїми руками.

Для середньої і північної смуги Росії традиційним будівельним матеріалом завжди було дерево, і незважаючи на різноманітність інших можливостей, дерев'яні будинки зовсім не втратили своєї популярності. із бруса.

Дана таблиця дає інформацію про розміри кроквяних ніг залежно від їхньої довжини:

Довжина крокв у мм	Відстань між кроквами в мм	Розмір перерізу бруса для крокв мм
До 3000	1200	80×100
До 3000	1800	90×100
До 4000	1000	80×160
До 4000	1400	80×180
До 4000	1800	90×180
До 5000	1000	80×200
До 5000	1400	100×200

• Щоб при усадці стін, яка неминуча в тій чи іншій мірі, вся система даху не пішла на перекіс (верхньої балки стіни) здійснюється за допомогою кріплення, що ковзає. Ці елементи дозволять кроквяним ногам трохи зрушити, не поруши уцієї конструкції.

• У верхній частині крокви можуть бути скріплені різними способами - це може бути конькова дошка, або вони скріплюються між собою металевою пластиною.
• Наступним етапом встановлюються інші елементи кроквяної системи - це стійки, затяжки, "бабця" та інші. Необхідність конкретних додаткових елементів визначається розмірами та складністю конструкції даху.

• На встановлені крокви набивається решетування, яке зверху накривається пароізоляційною плівкою.
• Далі, поверх пленки монтується контробрешітка або настилається фанера - це буде залежати від того, який покрівельний матеріал обраний для даху.
• Наступним етапом іде монтаж покрівельного матеріалу.

• Коли покрівля буде укладена та закріплена, її слід утеплити. Термоізоляційні матеріали (найчастіше для цієї мети вибирається мінеральна вата) укладаються з боку горища між кроквами. Утеплювач закривається пароізоляційною плівкою, вона кріпиться до крокв за допомогою степлера.

• Далі, на балки горищного перекриття підшивається чорновий підлогу горища , який одночасно служити стелею для приміщень, що нижче. Його закріплюють з бокукімнат, а з бокугорища, після настилу плівки, між балок укладають (або засипають). Робота може бути проведена і в іншій послідовності, коли дошки прибиваються з бокугорища, а монтаж утеплювача та стельових дощок чи фанери проводиться з бокуприміщення.

Покрокові інструкції щодо облаштування та утеплення різних типів можна знайти у спеціальному розділі нашого порталу.

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Монтаж дерев'яної підлоги

Підлоги в будинку необхідно облаштовувати вже після того, як риша буде накрита покрівлею, щоб не допустити зайвого намокання матеріалів, якщо раптом несподівано підуть дощі.

Підлога може влаштовуватися за різними схемами, але сама поширеноює та, в якій передбачена чорнова підлога.

• Першим етапом на частину стрічкового фундаменту або на додатковий брус, що зв'язує стовпчастий фундамент, укладаються балки перекриття. Вони можуть бути виготовлені із бруса або дошки, яку встановлюють на ребро. Розмір цих деталей підбирається в залежності від прольоту між стінами. Довідково можна скористатися такою таблицею:

Перетин балки в мм	Ширина прольоту в мм
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Дошки	Крок встановлення балок з дощок або брусів на цокольному перекритті
50×160	800	600	450	-	-	-	-
50×200	1250	900	700	550	450	-	-
80×180	1200	1200	900	700	550	450	-
Бруски
140×180	-	-	1550	1200	1000	800	700
150×200	-	-	-	1650	1300	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1700	1400	1100

• Балки можуть кріпитися за допомогою металевих куточків або шпильок, але останні доведеться заздалегідь вмурувати у фундамент.

• Якщо стіни будинку встановлені на стрічковий фундамент, рекомендовано всю площу між його стінами засипати дрібнофракційним, який стане додатковим утеплювачем підлоги. Крім цього, його не переносять гризуни, а отже, і не зможуть через нього пробратися до хати. Керамзит насипається товщиною 100 ÷ 150 мм.
• Далі, щоб настелити чорнову підлогу, необхідно на балки, що перекривають, закріпити черепні бруски. Вони прибиваються або прикручуються знизу кожної балки.

На черепні бруски та настилається дошки чорнової підлоги. Тут можна використовувати матеріал і не найвищої якості.

• Якщо між «чорною» і «білою» підлогою засипатиметься керамзит, то на дошки рекомендовано зробити підлогу з пароізоляційної плівки або пергаміну, і тільки після цього можна засипати утеплювач.

Найчастіше між балками перекриття укладають мінеральну вату. Якщо обраний цей матеріал, то краще набувати базальтову, як найекологічнішу з усіх її видів.

При наявності такої можливості, краще для утеплення використовувати ековату, яка виготовляється з волокон целюлози, тому абсолютно безпечна.

Не варто як утеплювач укладати пінополістирол або матеріали, виготовлені на його основі. Згодом цей матеріал починає виділяти в повітря нешкідливі для людини випаровування.

• Зверху будь-який утеплювач потрібно закрити ще одним шаром, який не дозволить проникати в будинок ворсинкам і пилу від утеплювача і не пропустить вниз випадково пролиту воду. Плівку закріплюють на балках перекриття скобами.
• Далі, на балки, поверх пленки, прикріплюється вентиляційний брусок, який дозволить циркулювати повітря під дощатим настилом, що сприятиме тривалій безпеці підлоги.
• Після цього можна переходити до настилу дощатої підлоги.

Дошки укладаються не впритул до стіни, а з відступом від неї приблизно 5 мм – цей зазор необхідний для забезпечення вентиляції.

Скріплення дощок між собою відбувається за допомогою з'єднань «шип-паз», вирізаних на бічних частинах дощок. Прибивати їх до балок перекриття рекомендовано не через верх, а до пазу дошки. Цю роботу потрібно проводити дуже акуратно, щоб не розколоти частину мостини. Можна замість цвяхів використовувати тонкі шурупи.

• Завершальним етапом в облаштуванні дерев'яної підлоги є закріплення до стін плінтусів.

Після зведення будинку, облаштування даху та покрівлі, перекриттів та підлог, необхідно зайнятися питаннями встановлення вікон та дверей. (після того, як пройде певне усадження стін). І останнім етапом буде процес утеплення стін (якщо в цьому є потреба)та їх зовнішнього фасадного оздоблення. Як провести таке правильно, можна дізнатися із відповідної статті.

Отже, збудувати будинок із бруса самостійно — цілком можливо, особливо якщо є помічники, хоча б трохи знайомі з будівельним мистецтвом. А щоб не потрапити в халепу з розрахунками, найкращим варіантом буде все ж таки замовити підготовку матеріалів для будинку в спеціалізованій організації. Майстри виконають цю роботу за заданим проектом з професійною точністю, а вже складання конструкції можна спробувати провести самому з помічниками, заощадивши на цьому чималу суму.

І, традиційно, на завершення статті – відеосюжет із порадами професіоналів.

Відео - Особливості будівництва будинку з бруса

Відео - Помилки при будівництві будинків з профільованого бруса