Схема підключення вимикача світла, зазвичай викликає труднощі в багатьох непідготовлених людей, хоча у принципі, складного у ній нічого немає. Постараюсь вас у цьому переконати.
У цій статті представлена докладна покрокова фото інструкція, в якій поетапно розібрано повний процес виконання монтажу та з'єднання схеми, а також підключення її основних елементів.
Основне нерозуміння викликає відсутність наочного прикладу. Адже, що ми маємо за фактом, намагаючись зрозуміти схему і хоч приблизно прислухатися до принципу її пристрою? Під стелею є розподільна коробка, в якій купа незрозумілих з'єднань, біля дверей вимикач, на стелі люстра або світильник, а всі дроти приховані під товстим шаром штукатурки. Розібратися, що куди йде і як це працює досить важко. Саме тому в цій статті ми підійшли до цього питання настільки серйозно, детально розібравши весь монтаж від початку і до кінця. Щодо прочитання цього керівництва схемапідключення вимикача світлане викличе у вас жодних складнощів.
Управління освітленням
Перед тим, як ми розглянемо інструкцію, слід зазначити, що існує дуже багато різних пристроїв управління освітленням. Нижче наведено список найпоширеніших:
- одноклавішний вимикач світла (його схема розглянута у цій статті);
- двоклавішний вимикач світла;
- триклавішний вимикач світла;
- димер;
- вимикач із датчиком руху (присутності);
- одноклавішний прохідний вимикач світла (перемикач);
- двоклавішний прохідний вимикач світла (перемикач).
Вибір пристрою керування освітленням відбувається індивідуально для кожного конкретного випадку, оскільки будь-який з представлених у списку вище пристроїв має свої функціональні особливості. Більш детально опис, призначення та підключення кожного з пристроїв можна переглянути у відповідних інструкціях представлених на нашому сайті.
Монтаж передвстановлених елементів схеми одноклавішного вимикача
Будь-яка схема починається з розподільчої коробки. Саме в ній скоро зберуться всі необхідні дроти, жили яких з'єднуватимуться між собою у певній послідовності створивши схему одноклавішного вимикача.
У цьому прикладі наведено спосіб виконання прихованої проводки, у компактному вигляді ви ведете те, що зазвичай знаходиться під штукатуркою. Для прихованої та відкритої електропроводки схема підключення вимикача є однаковою.
Монтуємо підрозетник, він є основою монтажу механізму розетки чи вимикача.
Більш детально монтаж даного елемента схеми представлений на нашому сайті в наступних інструкціях, та .
Тепер, додамо автоматичний вимикач, він виконує функцію захисту електричного ланцюга від струмів перевантажень та короткого замикання, встановлюється зазвичай у силовому щитку.
Для повної картини нам не вистачає останнього елемента схеми – світильника, його монтаж ми виконаємо трохи пізніше, а зараз переходимо до наступного етапу.
Прокладання проводів, необхідних для виконання схеми одноклавішного вимикача
Підійшла черга монтажу дроту. У нашому прикладі використовується провід марки ВВГнгП 3*1,5, трижильний, перетином 1,5 мм, призначений для виконання стаціонарної електропроводки в житлових і не житлових приміщеннях.
Детально про дану марку дроту ви можете почитати у статті "".
Почнемо монтаж із прокладки дроту від розподільної коробки до підрозетника.
У розподільчій коробці та підрозетнику необхідно залишити запас дроту для підключення, 10-15 сантиметрів буде цілком достатньо.
Тепер прокладаємо наступний провід, від розподільної коробки до світильника.
Наступний провід буде завершальним схему, він призначений для подачі живлення до автоматичного вимикача, йде від лічильника електроенергії або вступного автомата до верхніх контактів автомата, що відходить на конкретну групу або напрямок.
Увага! Якщо провід живлення у вас вже є і на ньому присутня напруга, то перед проведенням всіх електричних робіт його необхідно відключити. Після відключення, в обов'язковому порядку потрібно переконатися в його відсутність на дроті, найпростіший спосіб виконати цю дію використовувати покажчик напруги. При необхідності, ви можете скористатись докладною інструкцією щодо використання, наведеною на нашому сайті у статті .
Переходимо до наступного етапу виконання схеми, підключення обладнання.
Підключення пристрою захисту, керування та освітлення
Почнемо з підключення пристрою захисту, який захищатиме ланцюг від виникнення перевантажень та струмів короткого замикання. У прикладі, цю роль виконує двополюсний автоматичний вимикач.
Так само, як пристрої захисту ланцюгів застосовуються такі пристрої як , і обмежувачі напруги. Ближче познайомитися з цими пристроями, дізнатися, як вони працюють і для чого призначені ви можете перейшовши за відповідними посиланнями.
Перед тим, як починати монтаж, необхідно цього визначається з забарвленням проводів. Наш провід має забарвлення синій, чорний та жовтий із зеленою смугою. Синій провід завжди використовується для нуля, жовтий із зеленою смугою земля, білий фаза.
За допомогою ножа обережно знімаємо перший захисний ізоляційний шар.
Тепер знімаємо необхідну кількість ізоляції з фазної та нульової жили для підключення, приблизно 1 см.
Вставляємо зачищений провід у контактні клеми і закручуємо притискні гвинти. Перевіряємо надійність фіксації дроту, потягнувши його з контактного затиску вгору і похитуючи ліворуч, праворуч. Якщо провід залишився нерухомим, контакт хороший.
Аналогічно підключаємо дроти, що відходять, на розподільну коробку. Обов'язково дотримуємося кольорового забарвлення проводів, якщо на відповідних контактах автомата зверху, нуль був праворуч, то і знизу на контактах, що відходять, він повинен бути праворуч. Відповідно, фаза буде ліворуч.
Зверніть увагу, що на дротах, що відходять, забарвлення дроту трохи змінилося, фазний провід став повністю білим. Різні виробники по-різному забарвлюють жили проводів, змінам найчастіше схильні фазний і земляний провід, нуль незмінно синій. Я б рекомендував для простоти монтажу, щоб не плутатися, використовувати провід одного виробника.
Знімаємо першу зовнішню ізоляцію, відміряємо необхідну кількість дроту, необхідну для підключення до автомата, зачищаємо та підключаємо. Перевіряємо надійність кріплення дроту в контактних затискачах, якщо все гаразд рухаємося далі.
Знімаємо ізоляційний шар із кожної жили.
Підключаємо жили до контактів автоматичного вимикача.
У нашому прикладі використаний трижильний провід і це не випадково, справа в тому, що цей провід є універсальним. Наприклад, зараз ви хочете повісити в кімнаті світильник, який вмикається одноклавішним вимикачем, але пройде час і через 3 роки черговий ремонт ви захочете повісити вже не світильник, а люстру. Для її підключення знадобиться інший вимикач, двоклавішний, а для нього потрібний не подвійний, а потрійний провід. Маючи в розподільній коробці трижильний провід можна без проблем змінити схему, зробивши лише одну додаткову скрутку. Також, за потреби, третій провід можна використовувати як . Такий варіант підійде, якщо ви встановлюєте світильник, що має металевий корпус, у кімнаті з підвищеною вологістю, контакт заземлення на таких світильниках зазвичай передбачений.
Для підключення заземлювального дроту використовуємо спеціальний контактний затискач.
Відміряємо необхідну кількість дроту, зачищаємо та підключаємо. Перевіряємо надійність контактного з'єднання.
Теж саме робимо на контакті, що відходить.
Автоматичний вимикач підключено. Усі необхідні для виконання схеми дроту у розподільчій коробці.
Переходимо до підключення світильника. У нашому випадку встановлюється патрон із лампочкою. Підготовляємо дроти до підключення, знімаємо зовнішню ізоляцію, відміряємо необхідну кількість дроту на підключення.
Зачищаємо фазну та нульову жили для підключення.
У випадку з лампочкою та патроном провід заземлення не потрібен, його ізолюємо та відгинаємо убік. При підключенні світильника або люстри зробіть те саме, відрізати його не потрібно, у майбутньому він може стати в нагоді.
Підключаємо дроти до патрона.
Тепер наша схема практично набула належного вигляду, для завершення картинки виконуємо .
Зачищаємо дроти, знімаємо необхідну кількість зовнішньої ізоляції.
Провід заземлення нам не потрібен, ізолюємо його та прибираємо у підрозетник. Знімаємо ізоляцію з мідної жили фазного та нульового дроту.
Наш одноклавішний вимикач має втичні контакти, це суттєво полегшить наше підключення.
Контакт відповідної фази позначений буквою "L", а стрілкою, що відходить, вниз.
Білий провід підключаємо на відповідний контакт, синій на відхідний.
Залишилося встановити механізм у підрозетник (монтажний стакан) і пвідключення вимикача завершено.
Докладніше про те, як монтуються інші елементи електропроводки (розетки, подвійні вимикачі, вимикачі світла з підсвічуванням, світильники та люстри), ви можете подивитися .
Наша схема набула загального вигляду, все необхідне обладнання підключено.
Переходимо до з'єднання дротів у розподільчій коробці.
Розбираємо докладно схему з'єднання, як підключити лампочку та вимикач
Пройдемося ще раз по дротах.
Провід зліва живить.
Провід підходить зверху йде на світильник (люстру). У нашому прикладі на патрон із лампочкою.
Нижній дріт йде на вимикач.
Розпаювання схеми підключення вимикача починаємо з дроту, що йде на вимикач. Зачищаємо його, знімаємо перший шар ізоляції. Сильно обрізати провід не потрібно, у коробці має залишитися щонайменше 10 см кожного дроту.
Знімаємо ізоляцію з мідної жили фазного та нульового дроту, приблизно 4 см.
Переходимо до дроту, що йде на світильник. Знімаємо верхню ізоляцію, зачищаємо по 4 см на фазному та нульовому дроті.
Тепер ми можемо розпочати з'єднання проводів.
Нуль до лампочки приходить безпосередньо з проводу, а фаза робиться в розрив. Розриватиме її вимикач, при натисканні кнопки включення він замкне ланцюг і подасть фазу до лампочки, при вимкненні розімкне і фаза пропаде.
З'єднуємо фазний білий провід, що йде на лампочку, з синім дротом вимикача, що відходить.
Існують різні види з'єднання проводів, у нашому прикладі з'єднання виконуємо найпростішим способом, скручуванням. Спочатку скручуємо дроти між собою пальцями рук.
Потім простягаємо з'єднання за допомогою плоскогубців щільно скручуємо обидві жили між собою.
Нерівний кінчик скручування відкушуємо.
У цій схемі дроту заземлення ми не використовуємо, тому ізолюємо їх і укладаємо, щоб не заважали, у розподільчу коробку.
Тепер переходимо до проводу живлення. Зачищаємо його і готуємо для з'єднання фазний та нульовий провід.
Провід заземлення ізолюємо та укладаємо у розподільну коробку.
Тепер підводимо живлення до вимикача. Фазну жилу живильного проводу з'єднуємо з фазною жилою проводу, що йде на вимикач. Скручуємо два білі дроти.
І на завершення схеми нульову жилу живильного проводу з'єднуємо з нульовою жилою проводу, що йде на лампу (світильник).
Схема підключення одноклавішного вимикача готова.
Тепер нам потрібно перевірити роботу схеми у справі. Повертаємо лампочку в патрон.
Подаємо напругу. Вмикаємо автоматичний вимикач.
За допомогою індикатора напруги перевіряємо правильність з'єднання схеми, переконуємось, що ми нічого не переплутали, на фазних проводах має бути фаза, на нулі нуль.
І тільки після цього вмикаємо вимикач.
Лампочка спалахнула, схема з'єднана правильно. Вимикаємо напругу, ізолюємо скручування і укладаємо в розподільчу коробку.
Монтаж схеми виконаний, питання як підключити лампочку та вимикач докладно розібраний та розкритий.
У цій роботі ми використовували:
Матеріал
- розподільна коробка - 1
- підрозетник - 1
- одноклавішний вимикач - 1
- світильник - 1
- провід (вимірюється за конкретними мірками вашого приміщення)
- автоматичний вимикач - 1
- контакт заземлення - 1
- ізоляційна стрічка - 1
Інструмент
- плоскогубці
- кусачки
- плоска викрутка
- Хрестова викрутка
- індикатор напруги
Скільки ми заощадили, виконавши схему підключення своїми руками:
- виїзд фахівця – 200 рублів
- монтаж розподільної коробки внутрішньо установки - 550 рублів
- монтаж стельового світильника – 450 рублів
- монтаж підрозетника внутрішньої установки (цегляна стіна, висвердлювання, встановлення) - 200 рублів
- установка одноклавішного вимикача внутрішньої установки – 150 рублів
- монтаж двополюсного автоматичного вимикача – 300 рублів
- монтаж контакту заземлення – 120 рублів
- монтаж дроту відкрито до 2 метрів (1 метр – 35 рублів), для прикладу візьмемо 2 метри- 70 рублів
- монтаж дроту відкрито вище 2 метрів (1 метр - 50 рублів), для прикладу візьмемо 8 метрів - 400 рублів
- штроблення стін 8 метрів (1 метр – 120 рублів) – 960 рублів
РАЗОМ: 3400 рублів
*Розрахунок виконаний для прихованої електропроводки.
Найчастіше вже на початковому етапі будівництва приватного будинку, дачі або заміського котеджу забудовнику доводиться вирішувати питання, як проведення електрики до ділянки. Варто зауважити, що ця процедура досить тривала. Причому основну масу часу займає аж ніяк не технічна частина (тобто безпосередньо підключення до будинку електрики). На кілька місяців може затягнутися розгляд відповідними інстанціями документів, що дають право на приєднання до діючих ліній електропередач.
Існують спеціальні фірми, що займаються оформленням таких паперів. За певну плату їх фахівці пройдуть усі кола бюрократичної тяганини та нададуть клієнту вже готовий дозвіл на проведення електрики до ділянки (зданої в експлуатацію будинку). Проте, з метою економії коштів, забудовник чи власник готового домобудівництва цілком може зайнятися оформленням документів самостійно.
З чого почати?
Перше, що необхідно зробити – це з'ясувати місцезнаходження місцевої електромережевої організації. Адресу її можна отримати у сусідів або, набравши відповідний запит в інтернеті. Потім можна розпочинати формування пакета документів.
Які папери потрібні для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки або готового приватного будинку? До переліку входить:
- заявка на підключення до електромереж
- список енергоспоживаючого обладнання (для ділянки, де йде будівництво) або основних енергоспоживаючих побутових приладів (для вже зданого в експлуатацію будинку)
- копії документів про право власності на ділянку, будинок
- план ділянки
- план розміщення найближчої до ділянки стовпа лінії електропередач (його можна скласти, використовуючи картку, що є на офіційному сайті Росреєстру)
- копію паспорта (вона знадобиться для оформлення договору на підключення електрики)
Заяву на проведення до будинку електрики обов'язково потрібно заповнювати у двох примірниках. Один примірник (за підписом працівника, який прийняв документи) залишається у заявника.
Коли світло підключать?
Існує обумовлений законодавством термін, у який електромережна організація зобов'язана розглянути прийняту заявку та прийняти відповідне рішення – 30 днів. Після закінчення його на домашню адресу заявника надсилається лист із двома примірниками договору та технічними умовами на підключення ділянки/будинку до лінії енергопостачання.
У техумовах відображаються такі дані, як:
- допустима потужність споживаної електроенергії
- тип електричної мережі (три- або однофазна)
- вольтаж споживаної напруги ( 380вабо 220в)
У договорі обумовлено термін, протягом якого район електромереж повинен провести електрику до будинку. Зазвичай компанія вказує на період до шести місяців. Але на практиці все може статися набагато швидше. Якщо найближчий стовп знаходиться у безпосередній близькості з ділянкою, зазвичай всі необхідні роботи виконуються протягом місяця-двох (бувають навіть випадки, коли на підключення взагалі йде до десяти днів).
Значно можуть затягнутися роботи, якщо дроти необхідно тягнути до приватного будинку з дальньої відстані. Щонайменше кілька місяців займе:
- пошук підрядника
- публічні торги
- технічні заходи щодо проведення нової лінії електропередач
Якщо враховувати погодні фактори (взимку установку стовпів ніхто робити не стане), то навіть за найсприятливішого розкладу очікування може тривати понад півроку.
Які обмеження для підключення електрики до приватного домобудування?
За існуючими правилами, підключення електрики до ділянки абсолютно неможливе, якщо там немає хоча б тимчасової споруди для встановлення приладу обліку споживаної електроенергії. Причому, навіть якщо ця умова виконана, таке приєднання все одно вважається тимчасовим. Як правило, подібним чином надходять власники наділів у садових товариствах. Для цього їм достатньо досягти домовленості із керівництвом товариства садівників.
Провести світло до приватного будинку - завдання набагато складніше. Перше, з чого потрібно розпочати, це розрахунок необхідної потужності споживання електроенергії.
Будь-якому приватному споживачеві гарантовано підключення 15 кВтАле на практиці ця величина не завжди влаштовує власників приватних будинків. Щоб мати змогу отримувати більше електрики, потрібно відправити спеціальний запит до енергетичної комісії району на отримання спеціальних техумов.
Якщо наявні в районі потужності обмежені, то рішення комісії навряд чи виявиться позитивним. Заперечувати винесений висновок марно - воно є остаточним. Тому, перш ніж купувати ділянку для забудови, варто заздалегідь з'ясувати, чи є на даній території можливості підключення підвищених потужностей до приватних домоволодінь. Для людини, яка має намір встановити на своєму обійсті енергоємне обладнання (наприклад, потужний електрокотел для обігріву теплиці) - це обов'язкова умова.
Чим загрожує самовільне підключення до електромереж?
Самовільне запитування від лінії електропередач будь-якого об'єкта (незалежно від його типу та призначення) є протизаконним і тягне за собою штрафні санкції. Після відключення порушника від системи енергопостачання, подальше приєднання буде для нього дуже скрутним.
Не варто особливо довіряти конторам, які обіцяють без жодних проблем легалізувати самовільне підключення. Найкраще все робити за правилами. Так, часу на це піде більше, зате надалі можна не перейматися тим, що ваш будинок взагалі залишиться без електрики.
Не маючи можливості чи бажання самостійно бігати інстанціями для оформлення потрібних документів, можна найняти спеціаліста з боку. Він зробить усе на професійній основі. Наявність певного досвіду та добре знання чинного законодавства дозволяє таким людям справлятися з поставленим завданням у максимально стислий термін.
Послуги оформлення документів на підключення будинку або дільниці до електричної мережі можна замовити практично в будь-якому місті Росії. Вартість їхня досить демократична. Принаймні витрати на цю статтю витрат не йдуть у жодне порівняння з розмірами штрафів за нелегальне використання електроенергії.
На сьогоднішній день проведення євроремонту у своїй квартирі не є рідкістю. Але який би інтер'єр не був обраний, без гідного освітлення він не справлятиме потрібного враження. Якщо враховувати, що наявність електроприладів у квартирах суттєво збільшилась, стара проводка не справляється із навантаженням. Для досягнення стабільності та безпеки потрібна правильна схема освітлення квартири. Не смокчемо обов'язково запрошувати фахівців. Якщо є прагнення, заміну старої електропроводки можна виконати самостійно.
Для правильного розподілу світла планують та продумують освітлення житла. Воно має не тільки відповідати дизайну інтер'єру, а також забезпечувати мешканцям зручність та комфорт.
Як правильно зробити
Існує два види освітлення: місцевого та загального типу. За назвами зрозуміло, що загальне використовується освітлення всього приміщення, а місцеве – лише у певній зоні.Якщо говорити докладніше про місцеве освітлення, воно підрозділяється на робоче і точкове. Так, освітлення робочого типу забезпечується для освітлення робочої зони: обідній стіл на кухні, місце в кабінеті та інше. Точкове підсвічування підкреслює деталі: освітлення картин, дзеркала, елементів декору.
Плануючи облаштування світла, потрібно ретельно продумати, чого хочеться досягти в результаті. Орієнтуються не тільки на відповідність інтер'єру, а й на особисті уподобання господарів.
Що потрібно
Для облаштування правильного освітлення необхідно пам'ятати про такі факти:
- Для кожної кімнати світло повинне забезпечуватись індивідуально. Якщо для вітальні підійде яскраве світло, для спальні необхідно забезпечення м'якого світлового потоку.
- План розташування світильників та інших джерел світла полягає в розташуванні функціональних зон, потребують освітлення.
- Правильний підбір потужності та кількості освітлювальних приладів дозволить створити комфортну обстановку.
Найголовніше точно визначити місця розташування світильників План освітлення
Якщо підійти до забезпечення світла в квартирі за всіма правилами, спочатку здійснюють проектування. Схема освітлення в квартирі ґрунтується на проектуванні самого будинку та безпосередньо кімнат, формі стелі, оздоблювальних матеріалів, розміщенні меблів. Після оцінки всіх чинників на кресленні плану квартири необхідно вибрати місця розміщення приладів для світла, також вимикачів і розеток.
Розрахунок освітлення (нормативи та кількість світильників)
Для забезпечення грамотного проектування світла необхідно визначити, яка потужність буде оптимальною для певного житла.Звідси розраховується такий показник, як кількість джерел світла та ламп розжарювання, необхідних певної площі. Про всі правила, потужність світла розподіляється в такий спосіб: кожні 5 м 2 висвітлює лампа потужністю 60-65 кВт. Виходячи з цих показників, не важко правильно розрахувати кількість лампочок, необхідного для певного приміщення.
Розглянемо приклад, скільки ламп потрібно для освітлення вітальнею площею 15 м 2 . На таблиці представлені лампи різного типу.
Схема підключення
Після того, як визначено кількість приладів для забезпечення світла, приступають до формування плану освітлення в квартирі. На ньому відображаються місця розташування світильників або груп освітлення, а також елементів, які служать для увімкнення та вимкнення джерел світла.
Відзначити слід також тип використовуваних вимикачів. Наприклад, можна ставити одноклавішні чи двоклавішні.Іноді, якщо приміщення має велику площу, використовують дублюючі вимикачі для світла. Вони призначаються для регулювання одного й того ж освітлювального приладу, але розміщуються у різних кінцях кімнати.
Приклад плану освітлення з дублюючими вимикачами На кресленні схеми також відзначають тип освітлення - стельовий або настінний. Обов'язково відзначають на схемі, якого регулюючого елементу відноситься освітлювальна точка.
Приклад схеми
Наведемо приклад схеми забезпечення світла однокімнатної квартири площею близько 40 м2. Відповідно до норм знадобиться не більше 8 світильників.
Висвітлення приладами в однокімнатній квартирі можна здійснити у такий спосіб:
- 3 точкові світильники на стелі;
- одна люстра;
- два бра;
- один торшер;
- лампи для освітлення письмового столу.
Схема освітлення в однокімнатній квартирі Монтаж освітлення у квартирі, що має аналогічну площу, але складається з двох кімнат, забезпечують за допомогою:
- двох люстр;
- 3-4 стельових світильників;
- настільна лампа;
- двох бра та торшера.
Прокладання освітлення
Освітлення повинне здійснюється за допомогою різного типу джерел світла:
- Точкові світильники вбудовуються в підвісну або натяжну стелю.
- Звичайні люстри монтуються двома способами: кріплення на гак у стельовій поверхні або за допомогою дюбелів.
Використовуються настінні світильники, настільні лампи для освітлення певної зони. Широкого поширення набули і світлодіодні стрічки для забезпечення додаткового підсвічування. Залежно від того, які види освітлювальних приладів застосовуватимуться, вибирається схема прокладання електропроводки.
На відео: принципи проектування освітлення у квартирі.
Розведення електропроводки своїми руками: від схеми до монтажу
Здійснення прокладки електрики в будинку є досить відповідальною справою. Без досвіду та певних умінь не обійтися. Головне знати правильні аспекти розведення, читати та створювати схеми, мати навички електромонтажу. Але все це можна за бажання здолати і зробити прокладку самостійно. Для цього подаємо рекомендації з усіх аспектів.
Основні правила
Всі правила, які необхідно дотримуватись при розводці проводки, як і при інших видах будівельних робіт, освітлені в СНиПах та ГОСТах.Щодо електропроводки необхідно звернутися до розділу «Правила пристрою електроустановок (ПВЕ)». Приступаючи до роботи з розведення, обов'язково вивчається цей розділ.
Надамо основний перелік правил монтажу проводки у квартирі:
- Розміщувати основні складові, такі як лічильник, розетки, вимикачі, автомати та інше, необхідно легкодоступних місцях.
- Параметри розміщення вимикача варіюються від 06 до 15 м від рівня підлоги. Розташування має бути у легко доступному місці біля дверей під час входу до кімнати. Провід прокладати необхідно, починаючи згори.
- Параметри установки розеток становлять 0,5-0,8 м рівня підлоги. Зумовлено це запобіганням замиканню під час затоплення квартири. Не можна розміщувати розетки поблизу газової та електричної плити, а також поряд із заземленими предметами. Відстань від них має бути не менше ніж 0,5 м.
- За стандартом кількість розеток планується відповідно до 1 штуки на 6 м 2 . На кухні допускається більша їх кількість, оскільки вони необхідні підключення електроприладів. У санвузлі розетки не встановлюються, а для ванни краще забезпечувати окремий трансформатор.
- Прокладати дроти необхідно лише по горизонтальній та вертикальній лінії, які обов'язково відзначаються на плані.
- При прокладанні необхідно враховувати місця розташування труб, перекриттів та інших перешкод. У разі горизонтального проведення проводів відстань повинна становити близько 10 см, а вертикальна – 15 см.
- Обов'язково стежать, щоб дроти не стикалися з металевими предметами.
- При прокладанні кількох проводів слід забезпечити між ними відстань не менше 3 мм. Також бажано ізолювати проводку у спеціальній гофрі.
- Для розведення проводів слід використовувати спеціальні короби. З'єднання ретельно ізолюють. Фахівці категорично забороняють з'єднання алюмінієвих та мідних проводів.
Проект та схема розведення електропроводки
Як і будь-яка робота, прокладання електропроводки починається з проектування та складання схем.Для їх створення залучаються фахівці, яких у Москві чимало. Адже від них залежить безпека в квартирі та й у всьому будинку. Ця послуга коштує певних грошей, але безпека та спокій понад усе.
Якщо ж прийнято рішення зробити роботу самостійно, і є початкові знання в галузі електрики, слід дотримуватися всіх вище описаних правил. Слідкувати за тим, щоб усі навантаження світла були розраховані правильно.
Для складання проекту та схем необхідно починати з освоєння умовних позначень. Розшифровку їх наведено нижче на фото.
Починають проект із створення плану квартири, на якому відзначаються всі точки освітлення, розташування вимикачів та розеток. Далі з огляду на всі правила промальовуються лінії прокладки провідників. Щоб схема проводки була практичною, заздалегідь продумується місце розташування приладів.
На наступному етапі складання схеми продумується підведення до точки підключення. Цей момент потребує більш детального розгляду.Зумовлено це різними типами підключення: паралельного, послідовного чи змішаного. Останній спосіб є найбільш економічним у плані використання матеріалів та ефективності роботи.
Для полегшення процесу точки підключення розбиваються на групи:
- планування освітлення на кухню, коридор та житлові кімнати;
- забезпечення освітленості санвузла та ванної кімнати;
- будову розеток у житловій зоні;
- електропостачання для кухні;
- будову розеток для електроплити.
Це один із прикладів угруповання для схеми електропроводки. Суть полягає в тому, що чим ретельніше продумані групи, тим економнішими будуть витрати на матеріали, і простіше креслення схеми. Мають значення та габарити квартири. В однокімнатному проектуванні здійснюється одним способом, а в приміщенні з великою площею – з додаванням елементів.
Наступний важливий момент – розрахунок навантаження. Її обов'язково вказують у проекті. Обчислення виробляються за формулою I=P/U.У ній використовуються величини P – сума потужностей усіх приладів, які планується використовувати, U – показник напруги у мережі.
Приклад підрахунку напруги: електрочайник – 2,2 кВт, освітлення на 10 лампочок потужністю 100 Вт, потужність холодильника та мікрохвильової печі в сумі 1,4 Вт. У квартирах сила струму зазвичай становить 220 Вольт. Після розрахунків одержують: (2200+1000+1400):220=20,1 А.
Існують невеликі припущення. До розрахованого навантаження можна додати небагато. Але, за стандартом потрібно не допускати перевищення 25 А. Розрахувавши навантаження, починають закуповувати необхідні матеріали, ґрунтуючись на результаті. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю.
Монтаж електропроводки
Важливо! Виконуючи монтаж нового проведення, спочатку демонтують стару. У цьому випадку необхідно використовувати прилад для перевірки напруги.
Нанесення схеми та підготовка каналів
Усі роботи починаються з перенесення креслення безпосередньо на стіни. Готують поверхню за наступним алгоритмом:
1. Відповідно до плану відзначаємо маркером необхідні місця проходження проводки. Потім відзначають місця монтажу елементів: розетки, щитки, автомати та інше. Все розмічається відповідно до плану.
2. Дриль з насадкою «коронка» в місцях розташування розеток і вимикачів робляться отвори для коробок під них.
3. За допомогою перфоратора виробляються штроби. Для цього можна використати і турбінку. Штроба має бути певних розмірів, щоб провід у ній легко помістився.
Після того, як поверхня готова, заводять дроти всередину простору з боку кута. Для цього необхідно зробити отвір у стіні. Найкраще, якщо воно буде розміщене у кутку кімнати.
Монтування проводки відкритого типу
На початковому етапі встановлюється щиток на висоті. Безпосередньо у щиток розміщується ПЗВ.За кількістю вони визначаються відповідно до освітлювальних груп. За своєю структурою щиток виглядає так: нагорі розміщуються клеми для нульових проводів, внизу для заземлення. Між ними розташовуються автомати.
З'єднання в щитовому пристрої здійснюється наступним способом: синя жила до нуль-клеми, біла до ПЗВ у верхній частині, жовті дроти – до клем заземлення. З'єднання автоматів виробляються паралельним способом.
Для відкритого типу монтажу спочатку кріплять розміченими лініями короба. Кріплення здійснюється за допомогою дюбелів із саморізами. Крайні облаштовуються з відривом близько 5-7 див, а далі дотримуються крок 0,5 м.
Важливо! При монтуванні проводки відкритого типу немає потреби готувати отвори для розеток та вимикачів. В якості використовуються вироби, які навішуються на площину стіни.
Всі дроти по розмічених лініях поміщаються в короби і ведуть до розподільних коробів. Безпосередньо у них виробляються приєднання. Зробити це можна за допомогою тугого скручування, після чого дроти необхідно ретельно ізолювати.
Монтування проводки прихованого типу
Прихована електропроводка монтується трохи простіше за обсягом роботи. За принципом з'єднання відрізняється від відкритого типу тільки тим, що розміщується всередині стін, у заздалегідь підготовленій штробі.Перед тим як розташувати дроти в штробі, монтують коробки для вимикачів та розеток. Їх фіксують за допомогою алебастру. Коли матеріал застиг, у них заводяться електропроводи і за планом у штробі ведуться до розподільних коробок.
Після того, як встановлені всі розетки та вимикачі, підключені освітлювальні прилади, виконані з'єднання проводів у коробках, необхідно перевірити правильність підключення. Щоб не припуститися помилки, «продзвонюються» з'єднання спеціальним приладом для електротестування.
На відео: ТОП-10 правил електропроводки.
Який провід використовувати
Кабелі для забезпечення електрики у квартирі потрібно вибирати за певними критеріями. Бажано не змінювати нічого на власний розсуд, тому що від цього залежить безпечне функціонування системи.
Матеріал та конструкція
Матеріали, що використовуються для виготовлення дротів, існують двох різновидів: алюміній та мідь.Алюмінієві недорогі, але мідні значно надійніші та здатні забезпечити якісне функціонування.
За своєю будовою дроти поділяються на одножильні та дещо житлові. У першому випадку матеріал закритий оболонкою ізоляції. До характеристик одинарних провідників відносять: дешеві, зручні для монтажу, мають високий рівень жорсткості. Остання властивість призводить до частих переломів провідника.
Майстри вважають за краще працювати з багатожильними проводами. У них хороша стійкість до скручування, вигину. Якщо схема передбачає крутий поворот, можна бути впевненим, що провідник не зламається.
Перетин кабелю для проведення в квартирі
Перетин кабелю - одна з важливих характеристик. Від його показника безпосередньо залежить, чи витримає провідник напругу, що подається.Вимірюється у квадратних міліметрах. Так, в алюмінієвих провідниках перетином жили 1 мм 2 витримує напругу 8 А. Що стосується мідних виробів 1 мм 2 здатний пропустити 10 А.
Вибір перерізу провідників слід здійснювати під навантаження. Не допускається використовувати дроти, переріз яких менший за передбачуване навантаження.
Товщина житлової ізоляції
Будь-який провідник має ізоляцію. Для її забезпечення використовують пластикові матеріали. Товщина жильного ізоляційного шару визначається статтями нормативних документів. Наприклад, для провідника, розрахованого на навантаження 660, з перетином 1,5-2,5 мм 2 товщина ізоляції передбачена 0,6 мм.
Товщина оболонки
Наступний момент, який слід звернути увагу, це зовнішня оболонка кабелю. Саме вона закриває кілька жил провідника.Аналогічно житлової ізоляції, для зовнішньої використовують пластикові матеріали, але товщина її значно більша. Здебільшого становить 1,4-1,8 мм. Враховують той факт, що існують припустимі відхилення.
Маркування
На будь-якому кабелі є знаки, які називають маркуванням. Вона дозволяє краще читати інформацію про характеристики виробу:
- Перша літера позначає матеріал, з якого виготовлено зовнішню оболонку виробу.
- Наступні літери можуть означати такі властивості, як ступінь герметичності, горючості ізоляційного шару, наявність сталевих стрічок в ізоляції, площину або гнучкість.
- Матеріал, з якого виготовлений провідник, наголошується лише на алюмінієвих кабелях літерою «А». На мідних виробах буква матеріалу не вказується.
- Додатково можна прочитати інформацію про виробника та дату виготовлення.
Забарвлення жив
Ізоляція жил може мати однотонне забарвлення, а іноді, наносити смуга завтовшки 1 мм по всій довжині виробу.
Колір житлової ізоляції характеризує призначення провідника:
- перша - фаза, це червона, коричнева та біла ізоляція;
- друга – нуль, синя;
- третя – заземлення, зелена чи зелено-жовта.
Процес планування освітлення у будинку досить відповідальний. Але якщо мета буде досягнута з усіма відповідностями до правил, то це призведе до приголомшливого результату. Правильне світло в інтер'єрі посилює ефект у кілька разів. Враження споживачів оцінюються із коментарів, що зустрічаються в інтернеті.
Як вибрати кабелі та автомати для квартири (1 відео)
